Шкода фабия задняя подвеска схема
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъёмнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов (балки задней подвески), деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются: – признаки старения резины; – механические повреждения.
На резинометаллических шарнирах не допускаются: – признаки старения, трещины; – одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.
При проверке внимательно осмотрите следующее.
1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижних и верхних шарниров креплений амортизаторов.
2. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевание не допускаются.
3. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески. Упираясь монтажной лопаткой в кронштейн кузова, попытайтесь покачать рычаг подвески.
Если есть люфты в шарнире, замените резинометаллический шарнир (сайлентблок).
4. Подшипники ступиц задних колес.
5. Пружины задней подвески.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.
7.3.1 Задняя подвеска
Детали задней подвески с барабанными тормозами 1 – болт крепления колеса; 2 – винт крепления тормозного барабана; 3 – тормозной барабан; 4 – защитный колпак; 5 – гайка ступицы; 6 – ступица; 7 – болт крепления щита тормоза; 8 – тормозной механизм в сборе; 9 – держатель .
7.3.2 Снятие и установка ступицы колеса (дисковый тормозной механизм)
Предупреждение При выходе подшипника ступицы из строя рекомендуется заменять подшипник в сборе со ступицей. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Осторожно сбейте защитный колпак 5 (см. рис. Детали задней подвески с дисковыми тормозами) гайки ступицы и снимите его. 2. Ослабьте затяжку гайки .
7.3.5 Снятие и установка амортизатора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите стяжки на пружину 31 (см. рис. Детали задней подвески с барабанными тормозами) задней подвески со стороны снимаемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой. 2. Отве.
7.3.6 Снятие и установка пружины
Предупреждение Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости и их нужно заменять в комплекте с обеих сторон задней подвески. Группы жесткости пружины маркируют краской. Устанавливайте новую пружину с такой же маркировкой, которая была на старой. Если маркировка на .
7.3.7 Снятие и установка задней подвески
Заднюю подвеску снимайте с автомобиля полностью только для замены поврежденной балки или замене кузова. Отремонтировать или заменить все остальные элементы задней подвески можно без снятия ее с автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините тросы привода стояночного тормоза (см. п.
7.3.8 Проверка и регулировка углов установки колес
Регулировка развала передних колес 1 – болт крепления кронштейна балки; 2 – кронштейн балки передней подвески; 3 – балка передней полвески Регулировка схождения передних колес 1 – контргайка; 2 – рулевая тяга; 3 – наконечник тяги Проверка угла поворота пер.
7.3.9 Снятие и установка ступицы колеса (барабанный тормозной механизм)
Предупреждение При выходе подшипника ступицы из строя рекомендуется заменять подшипник в сборе со ступицей. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Осторожно сбейте защитный колпак 4 (см. рис. Детали задней подвески с барабанными тормозами) гайки ступицы и снимите его. 2. Ослабьте затяжку гайк.
5. Если вы заменяете амортизатор на подъёмнике, установите под балку задней подвески опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
6. Отверните гайку болта нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага…
7. …и извлеките болт.
8. Выверните болты верхнего крепления амортизатора…
9. …и снимите амортизатор.
10. Снимите крышку 6 (рис. 7.4) гайки штока амортизатора 1.
11. Удерживая шток от проворачивания, отверните гайку 5 штока амортизатора…
12. …и снимите верхнюю опору 4 амортизатора 1.
13. Проверьте состояние резиновой втулки верхней опоры. На втулке не допускаются: – признаки старения, трещины; – одностороннее выпучивание резинового массива.
При обнаружении указанных дефектов замените опору.
14. Снимите со штока защитный чехол 2 в сборе буфером сжатия 3.
15. Извлеките буфер сжатия из защитного чехла.
16. Замените неисправные (поврежденные) детали.
17. Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора.
Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Данная проверка работы амортизатора приблизительная, для более точной оценки её технического состояния обратитесь в автосервис.
18. Соберите и установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном разборке и снятию.
Подвеска Шкоды Фабии выполнена по классической для переднеприводных машин такого класса схеме, спереди – МакФерсон, сзади полузависимая Н-образная балка. Такая конструкция имеет как достоинства, так и недостатки, в том числе и плане управляемости, но решающим фактором является относительная простота и технологичность изготовления, а следовательно, и стоимость.
Передняя подвеска
Работу такого типа подвески проще понять на принципиальной схеме.
Пружина на вертикальной стойке воспринимает вес автомобиля и передает его на колесо, нижний рычаг работает с силами в горизонтальной плоскости, грубо говоря, держит колесо на месте, не давая ему уехать из под машины.
Из такой схемы проистекают и 2 основных недостатка:
- при работе подвески заметно меняются углы развала колес, на практике это означает ухудшение управляемости на неровных дорогах;
- передача веса передней части авто происходит на слабый и тонкий металл крыла, плохо переносящий перегрузки при попадании в большие ямы и крайне чувствительный к коррозии в месте крепления стойки.
Иначе говоря, такая подвеска “любит” хорошие дороги и ограниченные нагрузки, по этой причине она никогда не применяется на внедорожниках или легких грузовиках.
Поломки в подвеске в основном сводятся к 2 группам:
- износ шарнирных соединений (сайлент-блоки, шаровая опора, верхний подшипник и т. д);
- нарушение геометрии или разрушение деталей подвески вследствие закритических перегрузок.
Симптомами первой группы зачастую становятся звуковые эффекты при движении по неровной дороге, как следствие люфтов в шарнирах. Понять, что и почему стучит иногда удается просто покачав стоящую машину или само колесо.
Наиболее часто изнашиваются втулки стабилизатора, даже в условиях европейских дорог они редко выхаживают больше 30-40 тыс. км, но стоят они недорого, а процесс их замены сравнительно прост. Что касается ресурса остальных деталей подвески, то прогнозировать их ресурс на непредсказуемых дорогах постСССР дело безнадежное.
Визуально определить износ сайлент-блоков можно по смещению геометрических центров отверстий под сайлент-блоки рычага относительно оси крепления рычага. Сайлент-блок представляет собой 2 металлические втулки разного диаметра, между которыми завулканизирован слой резины, предназначенный поглощать вибрацию от мелких дефектов дорожного покрытия и смягчать удары от крупных.
Понятно, что с нашими дорогами износ этих деталей только вопрос времени, после нескольких десятков тысяч километров резиновый элемент расползается в лохмотья и требует замены.
Шаровые опоры относительно долговечны, основной риск для них это повреждение пыльников, при котором в зону трения начинает попадать дорожная пыль и грязь, действующая на пары трения как абразив и снижающая ресурс узла до сотен километров.
Излом пружин обычно вызывается усталостью металла и характерен для пожилых авто. При замене надо учитывать, что пружины подвески делятся на группы по жесткости и менять их желательно парой. Понять, какая пружина стояла можно по меткам краской на ней (это относится и к задней подвеске).
Самостоятельный ремонт передней подвески в принципе возможен, но её регулировка без соответствующего стенда малореальна, выставить “на глаз” правильные параметры смогут единицы особо опытных механиков.
Задняя подвеска
Несмотря на кажущуюся простоту Н-образной балки (строго говоря, это схема подвески на продольных сопряженных рычагах) её рабочая кинематика приближена к показателям независимой подвески, что и предопределило массовое распространение такого типа на бюджетных, а порой и на совсем не бюджетных, типа Октавии, автомобилях.
Именно Фольксваген, в группу которого ныне входит Шкода, разработал этот тип задней подвески и знает тонкости её производства, поэтому и управляемость ВАГовских авто, как правило, на высоте. При этом минимальное число шарниров обеспечивает неплохой ресурс и простоту ремонта.
В сущности, изнашивающихся деталей немного:
- сайлент-блоки крепления балки к кузову;
- втулки амортизаторов;
- сами амортизаторы;
- у пожилых авто может наблюдаться излом или проседание пружин.
В случае задней подвески сложные регулировки не требуются, ремонт сводится к разборочно-сборочным работам, замене изношенных или поврежденных деталей и вполне доступен слесарю средней квалификации или технически грамотному автолюбителю.
Единственный относительно сложный момент, это монтаж-демонтаж пружин, для упрощения которого желательно обзавестись съемниками, способными надежно удерживать пружину в сжатом состоянии. Неудачно “выстрелившая” пружина подвески вполне способна травмировать невезучего ремонтника.
Итоги и выводы
В целом, подвеска Шкоды Фабии достаточно комфортна и надежна сравнительно с автомобилями аналогичного класса и при условии грамотной и аккуратной эксплуатации особых хлопот владельцу не доставляет.
Шкода Фабия одна из популярных моделей чешских автомобилестроителей, собиравшаяся на заводах по всему миру, в том числе некоторое время и в Калуге.
Послерестайлинговая версия (именно её технические характеристики и рассмотрим ниже) в 2013 г. стала третьей по продажам в России среди иномарок, но несмотря на это, уже в 2014 г. её сборку в России свернули, заменив в производственной линейке Рапидом.
Фабия этих лет выпуска базировалась на общеВАГовской платформе А04 (другой индекс PQ24), в России была представлена в кузовах хетчбек и универсал (комби), нескольких вариантах бензиновых (дизеля официально не поставлялись) двигателей и преимущественно механических (автомат и робот были сравнительно редкими) трансмиссий.
Габаритные размеры
Формально Фабия представитель субкомпактного класса, в годы её производства машины только начали “вырастать” из своих сегментов, и в этом поколении чешка еще сумела сохранить относительную миниатюрность, здорово выручающую в условиях плотного городского движения, но не лучшим образом сказывающуюся на вместимости и комфорте.
Внешние габариты
| Модификация | Fabia | Fabia Combi |
| Длина, мм | 4 000 | 4 247 |
| Ширина по кузову, мм | 1 642 | 1 642 |
| Ширина по зеркалам, мм | 1 886 | 1 886 |
| Высота, мм | 1 498 | 1 498 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 135* | 135* |
| Колёсная база, мм | 2 451 | 2 451 |
| Свесы, передний/задний, мм | 860/675 | 860/922 |
| Колея передних / задних колёс (по серединам шин), мм | 1 433/ |
*- с пакетом “Плохие дороги” – 149 мм, со спортподвеской – 119 мм.
Внутренние размеры
Размеры пространства салона
Размеры багажника
Масса автомобиля
Кузов Фабии несущий, сварной, с навесными элементами: двери, капот, передние крылья, дверь багажника. Лобовое и стекло двери багажника вклеены. Детали кузова оцинкованы с двух сторон и неплохо сопротивляются зимним рассолам на дорогах, а появление ржавчины чаще всего результат кузовного ремонта “по упрощенной технологии”.
Силовые агрегаты
В России был представлен довольно широкий спектр сочетаний двигателей, в т. ч. и турбированных, со всеми видами КПП, хотя наиболее распространена была механическая.
Силовые агрегаты хетчбека:
- 1,2TSI (CBZB) + МКПП5;
- 1,2TSI (CBZB) + DSG7;
- 1,2МТ (BZG) + МКПП5;
- 1,4МТ (CGGB) + МКПП5;
- 1.4TSI (CAVE) + DSG7 RS;
- 1,6МТ (CFNA) + МКПП5;
- 1,6АТ (CFNA) + АКПП6.
Силовые агрегаты универсала:
Двигатели
Некоторые особенности: CBZB оснащен турбонаддувом, а CAVE двойным наддувом, компрессор + турбина, с целью, в том числе, снизить эффект “турбоямы” на низких оборотах. Устанавливался на спортивные версии Фабии, довольно редко покупавшиеся в России.
За исключением битурбо, моторы Фабии к гоночным не относятся, в городе их более-менее хватает, но для скоростного вождения по трассе мощности маловато. Зато они относительно надежны, имеют приличный ресурс (кроме трехцилиндрового), но у 1,2 придется менять цепь привода ГРМ через каждые 150 000 км, а такой же ремень у 1,4 – через 90 000 км.
У CFNA до 2013 г. в. отмечались стуки в цилиндрах, из-за укороченной юбки поршня его перекладывало возле мертвых точек, но при этом к аварийному износу стук не приводил. После 2013 года поршень модернизировали и проблема пропала.
Одна из проблем трехцилиндрового, на нашем бензине при длительной работе на холостых оборотах быстро засоряются свечи и появляется “двоение” (аналогично “троению” у 4 цилиндровых), что совершенно не идет на пользу катализатору.
Коробка передач
Их устанавливалось 3 вида. Самая популярная и наименее проблемная – пятиступенчатая механическая с ручным переключением передач 02Т. В первых годах выпуска иногда отмечался быстрый износ подшипника на первичном валу, но узел оперативно модернизировали. У машин с большими пробегами можно встретить износ механизма переключения передач. Сама коробка работает нормально, но переключения становятся размазанными.
Гидромеханический 6 ступенчатый Aisin назвать совсем уж ненадежным нельзя, но ремонтникам он знаком хорошо. Его проблемы на Фабиях ничем не отличаются от проблем на других машинах, прежде всего, это забивание клапанов гидроблока продуктами износа, находящимися во взвешенном состоянии в масле коробки.
Чаще всего этот дефект грозит любителям интенсивной езды, к тому же всерьез воспринявшим рекомендацию производителя о “залитом на весь срок службы коробки масле”. Формально ВАГ прав, только срок службы коротковат получается. Но при заменах трансмиссионного масла через 40 – 60 тыс. км “айсиновская” АКПП имеет неплохие шансы стать беспроблемной, благо небольшая масса и мощность авто тому способствует.
А вот 7 ступенчатый робот, это тот самый DQ200 с двумя сухими сцеплениями, ставший воплощением кошмара для ВАГоводов. Фабия все-таки больше городская машинка, а в тянучках, пробках, светофорах эти самые сцепления изнашиваются очень быстро и порой к 40-50 тыс. км требуют замены, превратившись фактически в расходники.
Вторая проблема это неисправности механизма управления переключениями. Возникает она реже, зато ликвидация последствий обходится гораздо дороже, а специалистов по ней еще поискать надо. Учитывая, что она стыкуется с тоже технически сложными турбомоторами, рисковать, связываясь с таким агрегатом, желающих мало.
Привод у Фабии только передний, передача крутящего момента осуществляется посредством ШРУСов.
Подвеска
Довольно жесткая, но в то же время энергоемкая. В эксплуатации особых проблем не вызывает.
Передняя – независимая, с пружинными упругими элементами, МакФерсон с гидроамортизирующими стойками.
Задняя – полузависимая, скручивающаяся балка с витыми пружинами и гидроамортизаторами.
Рулевое – травмобезопасное, с регулировкой колонки по наклону и вылету, типа шестерня-рейка с электрогидроусилителем.
Тормозная система – с гидроприводом и вакуумным усилителем, контуры разделены по диагональной схеме, с АБС и ЕСП. Механизмы: спереди дисковые, на заднем мосту барабанные. Стояночный тормоз ручной, механический, на задний мост.
Колеса
Диски – стальные штампованные или легкосплавные, типоразмером 6Jх14″, 6Jх15″, 5Jх14″.
Шины – бескамерные, радиальные, типоразмером 165/70R14, 185/60R14, 195/55R15.
Итоги и выводы
Шкода Фабия второго поколения отнюдь не шедевр высоких технологий, зато добротная, надежная и, что немаловажно, экономичная в эксплуатации машина.
Читайте также: