Шкода фабия ошибка 16725
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Модератор: DIP
Заменил фильтра (воздушный и топливный), свечи. Почистил форсунки, ДЗ - никакого результата. Заправляюсь только АИ-95 на одной заправке. Машинка бывает разгоняется как ураган, то как-будто её держат сзади.
катализатор выкинуть, поставить пламегаситель, а то прогорит задняя банка и вообще ошибка по лямбде должна выскакивать. Если ошибка уже выскочила и чек горит то машина будет ехать по аварийной программе и супер мощщи не жди
проверить давление в рампе и производительность насоса
проверить накачаны ли колеса
проверить компрессию двигателя
и вообще посадить когото с собой с компом и поехать:
смотреть пропуски зажигания(возможно катушка, трамблер)
показания датчиков: лямбду перед катом обязательно, давление впускное, температура впускного воздуха
также проверить заодно все актуаторы(есть такой тест на не заведенном движке) по двигателю на всякий случай, ну там егр и прочую хрень.
все проверочные номинальные материалы и приемы есть в голове у опытного компьюетрщика или в программе ELSA
удачи!
Пропала приёмистость двигателя, по прямой, вроде идет, чуть горка - сразу теряет обороты. Раньше свободно разгонял до 175 км\ч., сейчас кое-как до 140км\ч. Нет ошибок. Стучала цепь - заменил, компрессия хорошая, бензонасос качает хорошо (делали замеры), заменил топливный фильтр, почистил инжектор, ПРЗ новая, свечи заменил. При наборе двигатель ревет, но машина разгоняется тупо. Грешили на сцепления - всё в порядке. Катализатор выбил (погарячился, но ошибки нет), пошла чуть лучше. Обороты набирает до предела, только медленно.
На пятой передаче движок раскручивается максимум до 4200 - 4300 оборотов, а на низких набирает до предела, но помедленнее, чем было раньше.
До замены цепи уже были проблемы с мощностью, я из-за этого и решил ее поменять, гремела немного.
Сцепление проверял таким образом: включил 4 передачу, раскрутил движок до 4000-4500 оборотов и резко сбрасываешь сцепление, движок глохнет, значит сцепление хорошое.
Движок я пару раз перегревал, но после этого он бегал резво очень долго.
Тормозные колодки менял и перед и зад. Катится хорошо.
Расход поднялся по трассе до 8 литров кушает.
Подключай компъютер и записывай параметры работы двигателя иначе что то правильно подсказать проблематично.
Упала развиваемая двигателем мощность, вот что пишут в интернете по этому поводу:
· Поврежден вентиляция картера.
· Поврежден шланг вакуумного тракта.
· Повреждена прокладка впускного коллектора.
· Нарушена установка угла опережения зажигания.
· Повреждены ВВ свечные провода или катушка зажигания.
· Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
· Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.
· Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя.
· Заклинены тормоза.
· Упало давление масла.
· Пробуксовывает сцепление (РКПП).
· Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага.
· Нарушена исправность функционирования системы EGR.
· Автомобиль заправлен нестандартным топливом.
· Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление
· Нарушена проходимость выпускного тракта.
· Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
· Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
· Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем.
· Двигатель перегрет.
· Двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры.
AME 95000 км.
Поменял цепь, масло, воздушный и топливный фильтра. Катализатор ещё стоит!
Долил масла чуть выше макс, и залил присадку в бак на основе керосина - Castrol TBE. Проехал еще 1000 км. - получше, но не то!
Основные симптомы:
- слегка что-то цокает: то ли гидрокомпенсаторы, то ли форсунки на горячую!
- провал при переключении с первой на вторую!
- долго крутит до максимальных оборотов на 1, 3 и 4 передаче
- плохой подхват с оборотов 1800 - 2200
- лучше едет на 92, чем на 95
- максималка 130 км/час
Грешу на забитие форсунки впрыска, подумал на них после положительного эфекта вышеупомянутой жидкости.
Расход на хх при грячем моторе - 0,7 л/час.
Обороты хх при заводке машины 1200 - 1250 об/мин., ДЗ чистая.
После смены цепи накатал 6000 км. - по чуть-чуть шелестит - слышно хорошо!
Свечи фирменные VAG - BRISK DR15TC тоже новые - 5000 км.
Газ в пол, приотпускаеш снова в пол - машина немного растормаживаеться!
Проверял давление в топливной системе - норма! Фильтр - новый!
Кстати, на этих выходных решил проверить регулятор температуры всасываемого воздуха перед коробкой воздушного фильтра. Разобрал сею конструкцию и увидел заклиненную в полуоткрытом положении от окислов и пыли заслонку. Я то голову ломал - почему на трассе летом машина кушает больше, чем зимой. Прочистил, поправил заслонку и протестировал её работу в горячей и холодной воде. Теперь всё ОК.
При неработающей заслонке температура воздуха была 53 градуса. А это снижает наполнение цилиндров и соответственно мощность мотора, пусть и на немного.
С работающей заслонкой при 27 градусах за бортом температура на впуске около 36 (мерял другим тестером).
Конкретную зависимость угла открытия от температуры я не мерял, да и графика такого я думаю не найти.
В гараже снял воздухоприемник (один саморез открутил от корпуса воздушного фильтра) и снял хомут с патрубка горячего воздуха.
У меня воздухоприемник состоит из двух деталей, соединенных между собой маленькими защелками. Поддел их с одной стороны отверткой и постепенно разделил детали.
В гараже на момент работы было около + 20 и мотор уже полностью остыл. Поэтому меня очень удивила открытая почти полностью температурная заслонка. Принцип работы её такой же как у термостата.
На всех деталях был большой налет пыли и еще какойто дряни. Кроме этого заслонка выскочила из своих креплений и заклинилась. Все детали отмыл щеткой и потом попеременно теплой и холодной водой проверил работу механизма. При нагревании до +40-45 заслонка полностью закрывалась. При охлаждении до +5-10 холодной водой из скважины (гараж в доме) заслонка полностью открывалась.
Заслонка открыта - значит идет подогретый воздух.
23.1.2010
Замерил параметры температурной заслонки. Использовал воду и ртутный термометр от АОГВ (весьма точная штука ещё советских времён).
Получил следующее:
Заслонка полностью закрыла доступ холодного воздуха при температуре + 24 градуса.
Заслонка сдвинулась с места и начала открывать доступ холодному воздуху при +25 градусах. И активно открывалась до +36. Далее, когда до полного открытия осталось 5 миллиметра, темп значительно снизился. При +43 заслонка полностью закрылась.
Где-то читал, что оптимальная температура всасываемого воздуха +25 градусов. Похоже в моём случае эту температуру заслонка не обеспечивает в летнее время.
Здравствуйте подскажите кто нибудь:
1. На холостом ходу плавают обороты+ часто провал идет вообще и машина кажется что вот вото заглохнет обороты х.хода падают до 500 вместо положненных 900, но потом движок набирает обороты
2. Бывает часто еду по трассе или городу и двигатель не с того просто глохнет, потом заводится как ни в чем не бывало.
3. На холодную заводится отлично, а на горячую очень плохо
Фильтр топливный и воздушный новые поставил, а вот свечинаверное не менялись давненько и форсунки не чистились. Хотя даже сервисмены говорят что почистишь форунки заправишься "нашим бензином" и опять можно чистить смело.На счет датчика температуры не знаю. Пробег 90000 тыс. На приборке никаких сигнализаторов не горит.
У друга на Октавии так же было. Обороты прыгали, и глохла машина. В сервисе почистили воздушный фильтр, сказали срочно заменить его и свечи тоже поменять.
BMW 520i ---> Skoda Fabia Elegance 2001 1.4 AME Ручка ---> Skoda Fabia Ambiente 2011 1.6 Автомат + Пакет 3
Приспособы.
Ранее я писал серию заметок на тему замены цепи ГРМ.
часть 1 часть 2 часть 3 последняя до сих пор остается не законченной из-за ее объемистости и нехватки времени.
Сейчас хочу подробнее рассказать, давно хотел, про приспособления, без которых такая замена просто не возможна. По крайней мере, для качественного ремонта. И точно потребуется в первый раз.
Их цель - застопорить все три вала двигателя в правильном, ремонтном положении. Сначала при демонтаже цепи, потом при монтаже.
Они носят название T10121 и T10123. Первая нужна одна, вторая - две штуки, у нас же два распредвала :)
"Хреновины" иначе их не назавошь стоят порядочных денег. Достать их тоже проблематично.
Фиксатор не особо важная вещь и нужна только для того, чтобы этот сложный палец не провалился и можно было его вытащить. Поэтому его размеры не важны, на усмотрение токаря. Крепится обычным винтом и просто зажимается к пальцу. Насечек и ухищрений фиксатор не имеет.
А теперь T10123, напомню их две
Длинная ручка с насечками, просто ручка и нечего более. Поэтому сама насечка, как на меня просто не нужна. Длинна этой ручки тоже не важна. Важные размеры, это толщина 4мм выступающей "пластинки" и ее местоположение. Она находится не по центру. Расстояния не указанные на чертеже от краёв цилиндра, на котором она находится соответственно 8 и 12 мм.
Последовательность выполнения операций.
Для проведения работ необходимо поместить автомобиль на ровную площадку, например забетонированную.
1. Определить направление вращения ролика коленвала (КВ). Смотрим на ролик пока помощник заводит мотор. По часовой стрелке. Это нам еще пригодится в дальнейшем.
4. Подставить поддон под сливную пробку. Отвентить ее шестигранником Ш6. Слить масло. Сливается не менее 10-ти минут.
Центральный крюк я использовал от крепежа люстры и альпинистский карабин. Получилось надежно, но могут быть и варианты.
7. Снимаем кронштейн двигателя. Гайка и три болта М16. Снять расширительный бачек рожковым ключем М10.
13. Снять клапан PCV. Ш5 2 винта. На фото черная штуковина рядом с проушиной и карабином уже откручена.
15. Патрубок щупа выколотить по направлению наверх через прокладку (чтобы не повредить) молотком. Слева черная трубка.
16. Вывинтить крепеж всасывающего коллектора и отодвинуть его для доступа у датчику коленвала. Ш6 6 винтов. Перед этим снять дроссельную заслонку. Т30 4 винта, отключить разъем заслонки.
18. Отсоединить разъем датчика коленвала. Выкрутить болт Ш5. Датчик может быть закисшим, осторожно вынимаем его поступательными движениями, вставляем на его место приспособу Т10121.
19.Выкручиваем болт коленвала и снимаем шкив, полт, втулку и прокладку за один раз. М18 12-ти гранная. Используем максимальное плече и большую трещетку.
22. Поддевая снизу прутком аккуратно снимаем перднюю крышку двигателя. Устраняем остатки герметика на крышке и блоке, подготавливаем к обезжириванию.
26. Чтобы снять полностью цепь, необходимо снять натяжитель цепи маслянного насоса и крышку этой цепи. После извлечения цепи маслянного насоса, легко снимается цепь ГРМ.
Всем привет друзья, решил написать данный БЖ сразу 3в1 как говорится будет проще, возможно кому то будет полезным.
Начну с Первой ошибки по "Вентиляции топливного бака"
Номер ошибки сейчас не подскажу, но суть в том что клапан Адсорбера что с питанием на него, что без питания "продувался" постоянно, вроде как продуваться он должен лишь после подачи питания, на всякий случай у меня есть служебная шкода с таким же двиглом только на мешалке.
Перекинул клапана и вуаля, ошибок нет и даже больше скажу расход бензина упал на 0.5-0.7 по трассе!
Езжу на 95 бензине постоянно, вчера ездил в соседний город наблюдал картину 7.2-7.4л на 100 (ехал 110-100-140)
Сегодня ехал в таком же режиме и уже 6.5 (при постоянной 90-100) при 110-120 уже 6.6-6.7 что несомненно радует глаз.
Сам Клапан у меня стоял Valeo и был заменён на такой же Valeo только с Авто 2013г
Снятие клапана
1)Снял воздушный патрубок от решётки (где 3 защёлки)
2)открутил крышку Воздушного фильтра (снял фильтр)
3)снял корпус воздушного фильтра и патрубук с гбц
4)Вуаля клапан у нас (сзади прям около дроселя)
2 шланга впуск\ выпуск и фишка питания замена делается за 10мин впринципе.
Следующим этапом ошибок я расскажу о внезапном отключении ЭГУР и ошибке "01309"
Стали думать куда делось питание, оно не доходит до ЭГУРА, а преды контролькой бъются как "рабочие" контролькой
Но Далее чуток покапав интернет, решил проверить один пред который под капотом около Плюсовой клеммы в Откидных коробочках.на фото отметил ЧЁРНЫМ МАРКЕРОМ (Красным отметил для след ошибки про ABS)
Так вот, там преды вот такие
с первого взгляда он целенький, но надо смотреть пристальней!он с трещиной и держится посередине на соплях!Поэтому и сразу не скажешь что сломанный!
Надо просто получше просмотреть его будет!
Я даже на всякий начал проверять и массу на ЭГУР и мозги уже снять захотел…
на всякий даже сфоткал свой ЭГУР (он Трв у меня)
Но Слава богу пронесло))
а Следующим сюрпризом выдало ошибки
№ 01201
00301
И тут тоже не обошлось без всяких страшилок))) тоже проверялись и фишки блока ABS и прочее.
А самое прикольно что загорается ABS+ESP+ ручник мигает после сброса ошибок, стоит нажать на ГАЗ и они вновь горят)) т.к не ТОРМОЗ а именно ГАЗ!
Тут входим в ступор…как же так… начинаем смотреть диагностикой датчики ABS на всех 4 колёсах…они работают…
Что же делать фиг знает… сижу копаюсь в инете, и нахожу статью что мол преды смотреть надо…
Чеху репу… и дую обратно к предам. Теперь открывает коробочку с Красными стрелочками.
и смотрим один пред на 40 он там всего 1будет.
Стрельнул и первый пред на ABS
Зачистив контакты, пошёл купил новые преды, воткнул скинул ошибки, покатался целый день всё тип-топ)
Так что совет запасаться "предохранителями" не только актуален для тех у кого Автоваз)) но и наш ВАГ любит преды жечь)))
Постоянная ошибка 16725 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал.
ECU: 030 906 032 CP ME7.5.10 3573
Проделана следующая работа:
Проверены метки ГРМ, проверена проводка, снята осциллограмма, заменены ДПКВ, ДПРВ, опять проверены метки со снятием шкива на предмет проворачивания, снят распредвал для проверки целостности задающего диска. Снята коробка, проверены метки на задающем диске колена. Все в норме. Подкинул ECU от Polo 1.4 AUD - ошибка та же 16725.
Вот осцилка, посмотрите синхронизацию, а то сравнить несчем.
ten70
Оракул
AysAuto
Участник
ten70
Оракул
AysAuto
Участник
ten70
Оракул
SerVag
Профессиональный советчик
Да. осциллограмма сигнала ДПРВ мне показалась странноватой. Конечно мне не приходилось сталкиваться с таким двигателем и абтюраторное кольцо на распреде я не знаю как выглядит и как там вырезаны сектора. но судя по ELSA. что удалось разглядеть, показалость что вырезы там равномерные. следовательно стоит ожидать и равномерные по длительности участки на осциллограмме сигнала ДПРВ. Хотя может я и ошибаюсь.
Например на двигателе 1,4L AHW (2 распредвала) используется вот такое абтюраторное кольцо
Но в двигателе AUC один распредвал, но форма, по рисунку видимо другая.
Совпадают ли форма абтюраторного кольца (задающего диска) на ДПРВ со снятой осциллограммой датчика ДПРВ? Вот что интересно. Очень даже может быть что ten70 прав и датчик работает не адекватно.
Ещё смущает на осциллограмме - сигнал с G28, вроде как на всех 60 - 2, как на множестве авто. но первый зуб, после пропуска, почему-то шире. но вроде насчитал 58 зубьев. так что поломанного не должно быть, может быть так и надо.
И ещё. по данным из той же ELSA, ДПРВ питается пятивольтовым напряжением. обычно выходной сигнал не имеет большего размаха чем питающее напряжение. Так что под вопросом, лично для меня, опорное напряжение датчика. возможно с проводкой не в порядке.
Читайте также: