Шевроле каптива схема сцепления
Обновлено: 06.07.2024
Ведущими элементами конструкции сцепления Шевроле Каптива являются две плоские поверхности, механически обработанные и отшлифованные.
Одна из них - это задняя поверхность маховика двигателя, а вторая - поверхность нажимного диска (корзины). Нажимной диск сцепления заключен в кожух сцепления, который крепится к маховику болтами.
Ведомым элементом конструкции является ведомый диск сцепления со шлицевой втулкой. Втулка свободно перемещается на шлицах первичного вала КПП, передавая на него крутящий момент.
Контакт между ведущими и ведомыми элементами сцепления Шевроле Каптива обеспечивается усилием пружины. Источником этого усилия является нажимная пружина диафрагменного типа, установленная между корзиной и кожухом сцепления.
Система привода сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра и концентрического цилиндра выключения сцепления.
В отличие от более ранних конструкций, в которых для выключения сцепления использовались вилка выключения сцепления и рычаг вилки, в данной системе используется концентрический цилиндр, непосредственно осуществляющий выключение под действием усилия, передаваемого через систему гидропривода от педали сцепления.
9. Компоненты сцепления Шевроле Каптива с гидроприводом
1 - Педаль сцепления, 2 - Стопорная скоба, 3 - Вкладыш, 4 - Датчик положения педали сцепления, 5 - Кронштейн педали сцепления, 6 - Ось педали сцепления Chevrolet Captiva, 7 - Гайка, 8 - Возвратная пружина, 9 - Главный цилиндр сцепления, 10 - Гайка
10. Привод сцепления Шевроле Каптива
1 - Главный цилиндр сцепления, 2 - Гайка, 3 - Хомут, 4 - Шланг главного цилиндра сцепления, 5 - Трубка цилиндра привода сцепления в сборе, 6 - Штифт, 7 - Трубка концентрического цилиндра выключения сцепления, 8 - Рабочий цилиндр сцепления, 9 - Болт
Педаль сцепления автомобиля Шевроле Каптива
Порядок замены педали сцепления Шевроле Каптива:
- Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Снять гайку и ось педали. Отсоединить возвратную пружину от кронштейна педали сцепления.
- Снять стопорную скобу с педали сцепления.
- Снять толкатель с педали сцепления Chevrolet Captiva.
- Снять педаль сцепления. Установить педаль сцепления.
- Смазать толкатель универсальной смазкой.
- Вставить толкатель в педаль сцепления.
- Установить стопорную скобу на педаль сцепления Шевроле Каптива.
- Смазать ось педали универсальной смазкой.
- Закрепить возвратную пружину на кронштейне педали.
- Установить гайку и ось педали. Затянуть гайку оси педали моментом 18 Нм.
- Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Замена датчика положения педали сцепления Шевроле Каптива:
- Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Отсоединить разъем переключателя.
- Снять датчик положения педали сцепления.
- Установить датчик положения педали сцепления Шевроле Каптива.
- Соединить разъем переключателя.
- Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Удаление воздуха из гидропривода сцепления Шевроле Каптива:
Данная процедура предназначена для удаления воздуха, попавшего в систему после отсоединения трубок гидропривода при проведении ремонта. Уровень жидкости для системы гидропривода сцепления Шевроле Каптива в бачке во время удаления воздуха должен быть не ниже отметки MIN.
- Надеть резиновую трубку на штуцер прокачки.
- Поместить второй конец трубки в прозрачный сосуд, наполовину заполненный жидкостью сцепления.
- Несколько раз медленно выжать педаль сцепления.
- При нажатии на педаль сцепления медленно открутить штуцер, чтобы жидкость начала выливаться по трубке.
- Повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из трубки.
- Долить жидкость в бачок до необходимого уровня.
Ведомый диск и корзина сцепления для бензинового двигателя Шевроле Каптива
Порядок снятия ведомого диска и корзины сцепления Шевроле Каптива:
- Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Снять КПП с автомобиля.
- Выкрутить болты крепления корзины к маховику и снять нажимной диск сцепления Шевроле Каптива.
- При выкручивании последнего болта необходимо придерживать диск.
- Снять ведомый диск сцепления с маховика.
Осмотр и проверка ведомого диска и корзины сцепления Chevrolet Captiva:
- Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
- Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
- Проверить ведомый диск сцепления Шевроле Каптива на деформацию или коробление.
- В случае обнаружения дефектов следует установить новый диск сцепления.
- Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
- Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, следует заменить ведомый диск.
- Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 1,1 мм (0,043 дюйма)
- Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
- Проверить поверхность корзины сцепления Шевроле Каптива на износ или растрескивание.
- Проверить поверхность диска на замасливание.
- В случае обнаружения дефектов следует установить новый нажимной диск сцепления.
Порядок установки ведомого диска и корзины сцепления Шевроле Каптива:
- Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
- Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью подходящего инструмента.
- Вкрутить болты крепления корзины сцепления к маховику Chevrolet Captiva.
- Затянуть болты предписаным моментом.
- Установить коробку передач в автомобиль.
- Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Корзина и ведомый диск сцепления для дизеля Шевроле Каптива
Работы по замене корзины и ведомого диска сцепления для дизельного двигателя Шевроле Каптива:
- Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Снять КПП с автомобиля.
- Выкрутить болты крепления корзины к маховику и снять корзину сцепления Шевроле Каптива.
- При выкручивании последнего болта необходимо придерживать диск.
- Снять ведомый диск сцепления с маховика.
- Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления Шевроле Каптива универсальной смазкой.
- Установить сцепление и отцентрировать корзину и ведомый диски относительно маховика с помощью подходящего инструмента.
- Если необходима замена корзины или диска сцепления, заменять новыми оба диска.
- Вкрутить болты крепления нажимного диска сцепления к маховику Шевроле Каптива.
- Затянуть болты моментом 28 Нм.
- Установить коробку передач в автомобиль.
- Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Главный цилиндр сцепления Шевроле Каптива в сборе
Работы по замене главного цилиндра сцепления Chevrolet Captiva:
- Перед тем как отсоединять шланг от бачка системы гидропривода сцепления, следует слить жидкость из бачка.
- Снять блокирующий хомут с педали сцепления. Снять толкатель с педали сцепления.
- Снять хомут крепления шланга к штуцеру главного цилиндра сцепления Шевроле Каптива.
- Снять шланг со штуцера главного цилиндра. Отсоединить трубку главного цилиндра.
- Скрутить гайки крепления главного цилиндра. Снять главный цилиндр сцепления.
- Установить главный цилиндр сцепления и закрепить его гайками.
- Затянуть гайки крепления главного цилиндра моментом 23 Нм.
- Подключить трубку главного цилиндра. Надеть шланг на штуцер главного цилиндра.
- Надеть хомут крепления шланга к штуцеру главного цилиндра сцепления Шевроле Каптива.
- Вставить толкатель в педаль сцепления.
- Установить блокирующий хомут на педаль сцепления.
- Удалить воздух из системы гидропривода. Долить жидкость в бачок до необходимого уровня.
Операции по разборке и сборке главного цилиндра сцепления Шевроле Каптива:
- Снять главный цилиндр сцепления в сборе с автомобиля.
- Снять защитный кожух и извлечь стопорное кольцо поршня с помощью специального приспособления.
- Снять толкатель и поршень.
- Смазать поршень и чашку жидкостью и вставить поршень с толкателем в корпус главного цилиндра сцепления Шевроле Каптива.
- Установить стопорное кольцо поршня с помощью специального приспособления. Установить защитный кожух.
- Установить главный цилиндр сцепления в сборе на автомобиль.
Рабочий цилиндр сцепления Шевроле Каптива
Действия по замене рабочего цилиндра сцепления Шевроле Каптива:
- Снять КПП с автомобиля. Выкрутить болты крепления концентрического цилиндра выключения сцепления.
- Отсоединить трубку от рабочего цилиндра выключения сцепления Chevrolet Captiva.
- При снятии втулке не допускается прикладывать чрезмерное усилие.
- Снять втулку с трубки концентрического рабочего цилиндра.
- Снять трубку концентрического цилиндр выключения сцепления.
- Снять уплотнительное кольцо и концентрический цилиндр выключения сцепления.
- Установить уплотнительное кольцо и концентрический рабочий цилиндр сцепления Шевроле Каптива.
- Наживить штуцер трубки гидропривода и затянуть болты крепления цилиндра.
- Болты крепления цилиндра выключения сцепления затягивать моментом 8~12 Нм.
- Затянуть штуцер трубки гидропривода. Штуцер затягивать моментом 16 Нм.
- Установить втулку на трубку концентрического рабочего цилиндра сцепления Шевроле Каптива.
Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.
- Педаль сцепления
- Стопорная скоба
- Вкладыш
- Датчик положения педали сцепления
- Кронштейн педали сцепления
- Ось педали сцепления
- Гайка
- Возвратная пружина
- Главный цилиндр сцепления
- Гайка
- Главный цилиндр сцепления
- Гайка
- Хомут
- Шланг главного цилиндра
- Трубка цилиндра привода сцепления в сборе
- Штифт
- Трубка концентрического цилиндра выключения сцепления
- Концентрический рабочий цилиндр
- Болт
- Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Снять гайку и ось педали.
- Отсоединить возвратную пружину от кронштейна педали сцепления.
- Установить педаль сцепления.
- Смазать толкатель универсальной смазкой.
- Вставить толкатель в педаль сцепления.
- Установить стопорную скобу на педаль сцепления.
- Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Отсоединить разъем переключателя.
- Снять датчик положения педали сцепления.
- Установить датчик положения педали сцепления.
- Соединить разъем переключателя.
- Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Данная процедура предназначена для удаления воздуха, попавшего в систему после отсоединения трубок гидропривода при проведении ремонта. Уровень жидкости для системы гидропривода сцепления в бачке во время удаления воздуха должен быть не ниже отметки MIN.
- Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач".
- Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.
- Осмотр
- Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
- Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
- Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов следует установить новый диск сцепления.
- Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
- Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, следует заменить ведомый диск.
- Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 1,1 мм (0,043 дюйма)
- Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
- Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
- Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов следует установить новый нажимной диск сцепления.
- Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
- Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью подходящего инструмента.
- Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.
- Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
- Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач".
- Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.
- Осмотр
- Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
- Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
- Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов установить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
- Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
- Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, установить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
- Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 1,2 мм (0,047 дюйма)
- Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
- Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
- Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов установить новый нажимной диск и новый диск сцепления.
- Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
- Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью подходящего инструмента.
Перед тем как отсоединять шланг от бачка системы гидропривода сцепления, следует слить жидкость из бачка.
- Установить главный цилиндр сцепления и закрепить его гайками.
- Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач".
- Выкрутить болты крепления концентрического цилиндра выключения сцепления.
- Отсоединить трубку от концентрического цилиндра выключения сцепления.
- Снять главный цилиндр сцепления в сборе с автомобиля. См. "Главный цилиндр сцепления в сборе" в этом разделе.
- Снять защитный кожух и извлечь стопорное кольцо поршня с помощью специального приспособления.
- Смазать поршень и чашку жидкостью и вставить поршень с толкателем в корпус главного цилиндра.
Ведущими элементами конструкции являются две плоские поверхности, механически обработанные и отшлифованные. Одна из них - это задняя поверхность маховика двигателя, а вторая - поверхность нажимного диска. Нажимной диск заключен в кожух сцепления, который крепится к маховику болтами.
Ведомым элементом конструкции является ведомый диск сцепления со шлицевой втулкой. Втулка свободно перемещается на шлицах первичного вала КПП, передавая на него крутящий момент.
Контакт между ведущими и ведомыми элементами сцепления обеспечивается усилием пружины. Источником этого усилия является нажимная пружина диафрагменного типа, установленная между нажимным диском и кожухом сцепления.
Система привода сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра и концентрического цилиндра выключения сцепления.
В отличие от более ранних конструкций, в которых для выключения сцепления использовались вилка выключения сцепления и рычаг вилки, в данной системе используется концентрический цилиндр, непосредственно осуществляющий выключение под действием усилия, передаваемого через систему гидропривода от педали сцепления.
Вообщем, продолжаю рубрику)))
Сегодня на очереди корзина сцепления. Конструкция на самом деле простейшая-корпус, пружина и нажимной диск. Поэтому решил изучить вопрос усиления сцепления.
Дело в том, что многие и здесь, и на форуме, жалуются, что сцепление каптивы(по крайней мере с140) очень нежное и с трудом проезжает 60тыс.км. В связи с этим люди ищут усиленное сцепление и одномассовый маховик…до сих пор)))) Обещают, что вот уже нашёл по размерам, почти поставил и…и пропадают))))) Кадры одним словом. Это типа как многие ждут кнопку принудительной блокировки муфты, которой не будет по факту, ну если только самому делать ШИМ модулятор в провода муфты, но тогда ошибка будет висеть-для меня не критично т.к. пользоваться ей же не постоянно, поэтому мой вариант, в будущем))
Ну да ладно, немного отвлекся я. Теперь по сцеплению. Искать маховик одномассовый-нужно много времени и знать размеры, а они не всегда и не все указываются в интернете. Искать диск усиленный или керамический-я не нашёл, может плохо искал. Усиленную корзину-тоже нет предложений. Но в автоспорте есть такая тема, как двойная пружина корзины сцепления. Сейчас очень много инфы в интернете по этому, многие уже так делают. Вот изучением этого вопроса и решил я заняться)))
Сразу напишу, что если родное сцепление проходит свои 80+тыс.км. при моей манере езды-я, наверное, ничего не буду делать, т.к. это хороший показатель, как по мне. Просто у меня сцепление живёт в среднем 80-100тыс, если судить по другим авто.
Взял старую корзину и сточил клёпки. По хорошему, их надо высверливать, чтобы не повредить корзину.
Но это старая корзина и мне оттуда нужна только пружина. Поэтому так.
Выбиваем клёпки и всё. Корзина разобрана))
Ну а для того, чтобы собрать корзину с двойной пружиной, нам нужны будут новые клёпки(9шт), увеличенные на толщину добавленной пружины, т.е. на 2.4мм. Поэтому точим новые клёпки.
Естественно, при установке на корзину второй пружины, нужно проточить рабочую поверхность нажимного диска на толщину пружины, т.е. на 2.4мм. Или подложить шайбы под корзину-той же толщины.
Так что теперь, в случае действительно маленького срока службы родного сцепления, всё подготовлено к модернизации и не должно занять много времени в дальнейшем. Ну а пока отложу это всё на полку)))
Пробег 2000(мой), сдохло сцепление.По сухой грунтовочке начало вонять, дыметь, ехал пока не перестала ехать, и педаль провалилась. В общем на веревке притянули в гараж (Газель рабочую помучали 40 км.)
Времени много (карантин), не спеша начал…
Рулевые тяги снимаются легко, даже со сьемником можно не париться, молотком все вылетает, болты на поворотном кулаке открутил.
Здесь такое, все по легкому.
Работет щелкунчик неплохо, но если гайка с юбкой юбку нужно просверлить.
Если забыть оборвется бачек ГУР.
Тот кто это все придумал, в сааамую последнюю очередь думал о тех кто будет эту хрень разбирать.
Особенно заднюю подушку…Три болта вкрученые в подрамник сверху(какого х не снизу) затянуты до одури,
трещетка с голвой на 15 матюком влазит между подрамником и кузовом и работает по однму щелчку.
Но есть и плюсы.Если совсем нечем заняться на карантине, один болт-один день.
Но деваться некуда -открутил.
Далее с ужасом понял, что именно в С-140, раздатку не снять, не открутив катализатор от выпускного коллектора.
А сняв тепловой экран с колектора, понял что если сорвется одна из гаек катализатора мне уже не поможет даже гайкокол(там не подлезешь никак). Ну и дальше по списку все (включая сцепление)под вопросом.
Забрызгал гайки ВД -шкой, часок погулял прикидывая как болгаркой перерезать выпускной коллектор,
перекрестился и …открутил их.Это была удача! Сегодня купил на все горячие шпильки омедненные гайки и медную смазку.
Разламал я его руками, как он ездил х.з., но я ничего странного не слышал.
Когда катализатор сверху откручивать, нужно не забыть фишку датчика снять, железяка падает и может оборвать проводки.
Ну там еще сняв кардан, открутив 92(шутка) хитроспрятаных болта в итоге…
Открутить нужно еще переднюю подушку двигла и можно снимать подрамник.
В общем коробку снял, сцепление вытянул-корзина, диск, маховик, все в хлам.Цены на все капец, особенно двухмассовый маховик( Жигуль 2109 дешевле стоит, блин).Комплект сцепления с выжимным заказал родной.
Маховик рискну отремонтировать(если че еще раз разберу :).Токаря-ремонтеры еще некоторые и не хотят SACHS этот резать, говорят они и новые через один стучат. Ищи, говорят, новый LUK.А он 600 долларов стоит.
Хотел одномассовый найти, это надо в руках его иметь и замерять, а так с сайтов-нереально.Плюс масла, болты, резинки и не знаю, что с главным цилиндром сцепления( как- то выжимной распался, трубка к нему сухая, а в бачке жидкости до максимума).Сальник задний коленвала 900 грн(30 баксов).Тянет, короче, на Ладу" Приору" сцепление. Колечко уплотнительное на раздатке, где она в коробку входит(там смотреть не на что) GM-
ское 500 грн. Порадовал дед на авторынке продал за 3 грн . Подобрал все маслостойкие резинки- на полуось уплотнение с гранатой, сальник на помвал и т.д. Вложился в 30 грн. Так это еще базар слабенький-карантин же.
Купить General Motors за 20 баксов-рука никак не поднимается.
Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических повреждений автомобиля. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное.
Шейка коренного подшипника - радиальное биение (кронштейн вала на подшипниках № 1 и № 5, измеряемое при шейке № 3)
Болты крепежного кронштейна системы непосредственного зажигания и рециркуляции отработавших газов (EGR)
Стяжной болт крепления передней подвески коробки передач к коробке передач с главной передачей в сборе
- Гайка
- Винт декоративной крышки двигателя
- Винт
- Крышка маслоналивной горловины
- Винт
- Крышка головки цилиндров
- Прокладка крышки головки цилиндров
- Приспособление для регулировки толкателя
- Клин клапана
- Крышка пружины клапана
- Пружина клапана
- Уплотнитель штока клапана
- Гнездо пружины клапана
- Направляющая клапана
- Кольцо седла впускного клапана
- Кольцо седла выпускного клапана
- Впускной клапан
- Выпускной клапан
- Винт
- Передняя головка распределительного вала
- Винт головки
- Винт
- Средняя головка распределительного вала
- Адаптер рециркуляции отработавших газов
- Прокладка адаптера рециркуляции отработавших газов
- Винт
- Клапан рециркуляции отработавших газов
- Прокладка клапана рециркуляции отработавших газов
- Головка цилиндров
- Прокладка выпускного коллектора
- Выпускной коллектор
- Гайка
- Теплоизоляционный щиток выпускного коллектора
- Прокладка головки цилиндров
- Винт
- Корпус термостата
- Прокладка корпуса термостата
- Штырь
- Втулка
- Заглушка
- Винт
- Датчик положения распределительного вала
- Заглушка канала для смазки
- Выпускной распределительный вал
- Уплотнительное кольцо
- Шестерня распределительного вала
- Гайка
- Винт шестерни распредвала
- Впускной распределительный вал
- Прокладка впускного коллектора
- Впускной коллектор
- Прокладка корпуса дроссельной заслонки
- Корпус дроссельной заслонки
- Гайка
- Электромагнитный клапан продувки адсорбера СУПБ
- Головка шатуна
- Комплект подшипников
- Винт шатуна
- Комплект поршневых колец
- Поршневой палец
- Поршень
- Блок цилиндров
- Втулка
- Крышка водяной рубашки
- Винт (ручная коробка передач с главной передачей в сборе)
- Маховик (ручная коробка передач с главной передачей в сборе)
- Гибкая пластина (автоматическая коробка передач с главной передачей в сборе)
- Винт (автоматическая коробка передач с главной передачей в сборе)
- Уплотнительное кольцо
- Коленчатый вал
- Кольцо зубчатого колеса прерывателя
- Винт
- Узел балансира коленчатого вала в сборе
- Винт
- Скребок масляного поддона
- Скребок масляного поддона
- Винт
- Винт
- Масловсасывающая трубка
- Масляный поддон
- Пробка сливного отверстия масляного поддона
- Втулка
- Втулка
- Прокладка
- Прокладка
- Винт
- Винт
- Крышка масляного насоса
- Коронная шестерня
- Шестерня
- Датчик давления масла
- Гайка
- Гайка
- Выходная заглушка маслопроводного канала
- Соединительная деталь
- Уплотнительное кольцо
- Масляный фильтр
- Перепускной клапан
- Поршень редукционного клапана
- Пружина редукционного клапана
- Уплотнительное кольцо
- Пружина редукционного клапана
- Задняя крышка приводного ремня газораспределительного механизма
- Винт
- Специальный винт
- Холостой шкив
- Штырь
- Гайка
- Винт
- Натяжитель
- Винт
- Упорная внутренняя шайба
- Сегментная шпонка
- Шестерня коленчатого вала
- Упорная наружная шайба
- Винт
- Винт ремня распределительного вала
- Прокладка
- Передняя крышка приводного ремня газораспределительного механизма
- Винт
- Заглушка вкладыш
- Вкладыш
- Заглушка канала для смазки
- Винт
- Насос охлаждающей жидкости; Водяной насос
- Уплотнительное кольцо
- Датчик положения коленчатого вала
- Винт
- Датчик детонации
- Винт
- Переходник масляного фильтра
- Верхняя оболочка воздухоочистителя
- Уплотнительный элемент воздушного фильтра
- Элемент воздушного фильтра
- Нижний корпус воздухоочистителя
- Приемный патрубок воздушного фильтра в сборе
- Нижний трубопровод впускаемого воздуха
- Уплотнитель трубопровода резонатора воздушного фильтра
- Узел трубопровода резонатора воздушного фильтра
- Передний резонатор воздушного фильтра
- Уплотнитель резонатора воздушного фильтра
- Задний резонатор воздушного фильтра
- Уплотнитель резонатора выпускного шланга воздушного фильтра
- Нижний корпус резонатора выпускного шланга воздушного фильтра
- Верхний корпус резонатора выпускного шланга воздушного фильтра
- Шланг принудительной вентиляции картера
- Датчик температуры впускного воздуха (IAT)
- Трубка резонатора выпускного шланга воздушного фильтра
- Узел передней подвески коробки передач с главной передачей в сборе
- Опорный кронштейн переходника подвески двигателя
- Узел подвески двигателя
- Опора в сборе
- Узел подвески коробки передач с главной передачей в сборе
- Кронштейн задней подвески коробки передач с главной передачей в сборе
- Задняя подвеска коробки передач с главной передачей в сборе
Начать диагностику механической части двигателя с ее осмотра в разобранном виде. Просмотр предоставленного описания и информации по работе системы поможет определить, обусловливает ли условие, описанное заказчиком, дефектную или нормальную работу двигателя.
- Просмотреть параметры работы системы, чтобы тщательно ознакомиться с ее функциями.
- Выполнить диагностическую проверку системы управления двигателем.
Вся диагностика на автомобиле должна соответствовать логическому процессу. Диагностика на основе стратегии представляет собой унифицированный подход для осуществления ремонта всех систем автомобиля. Схема последовательности процесса в диагностике на основе стратегии всегда может быть использована для решения системных проблем. Схема последовательности процесса диагностики – это тот исходный пункт, с которого следует начинать, когда требуются ремонты.
- Осмотреть автомобиль на наличие оборудования, дополнительно устанавливаемого на автомобиль после его продажи, которое может отрицательно влиять на работу двигателя.
- Осмотреть легко доступные или хорошо видимые компоненты системы для четкого обнаружения признаков повреждения или условий, которые могут вызвать данный признак.
- Проверить систему смазки двигателя следующим образом:
- правильный ли уровень масла,
- надлежащая ли вязкость смазочного материала,
- правильно ли применяется масляный фильтр и
- не загрязнено ли масло и нет ли в нем частиц нагара.
- Подтвердить точность рабочих условий, при которых происходит нарушение нормальной работы двигателя. Обратить внимание на такие факторы, как:
- обороты двигателя (об/мин),
- температура окружающей среды,
- температура двигателя,
- время прогрева двигателя и
- скорость автомобиля на дороге.
- Сравнить рабочие шумы двигателя, если приемлемо, с шумами заведомо исправно работающего двигателя, чтобы убедиться в том, что не предпринимается попытка диагностики нормальных рабочих условий.
При периодически повторяющихся неисправностях протестировать автомобиль в тех же самых условиях, которые сообщил заказчик, с целью проверки правильности работы системы.
- Убедиться, что аккумулятор автомобиля находится в хорошем состоянии и полностью заряжен.
- Эксплуатировать автомобиль, пока двигатель работает при нормальной рабочей температуре.
- Отсоединить провода зажигания от свечи зажигания.
- Отсоединить электрический разъем топливной форсунки.
- Удалить все свечи зажигания.
Примечание: Не вводить посторонних предметов в отверстие дроссельной заслонки. Повреждение корпуса электронной дроссельной заслонки может привести к необходимости замены всего узла корпуса электронной дроссельной заслонки.
- Заблокировать рычажный механизм дроссельной заслонки в ее широко раскрытом положении.
- Установить компрессиметр цилиндра двигателя на испытуемый цилиндр.
- Используя стартер автомобиля, прокрутить или провернуть заводной ручкой коленчатый вал двигателя на 4 такта сжатия или выхлопа для испытуемого цилиндра. Если двигатель проворачивается более чем на 4 такта сжатия, снова испытать цилиндр.
- Записать значения сжатия.
- Снять компрессиметр с испытуемого цилиндра двигателя.
- Повторить шаги 8–11 для каждого дополнительного цилиндра. Чтобы получить надежные результаты испытания, должны быть испытаны все цилиндры двигателя.
- Если какой-нибудь из цилиндров имеет низкую степень сжатия, впрыснуть приблизительно 15 мл моторного масла в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.
- Повторить шаги 8–11 для всех цилиндров, имеющих низкую степень сжатия.
- Минимальная степень сжатия в любом цилиндре должна быть не менее 70 процентов относительно цилиндра с самой высокой степенью сжатия. Ни в каком цилиндре давление не должно быть меньше 690 кПа (100 psi). Например, если самое высокое давление в каком-либо из цилиндров равно 1035 кПа (150 psi), то допускаемое наименьшее давление для любого другого цилиндра должно быть 725 кПа (105 psi). Умножить величину наибольшего давление в цилиндре на 70%: 1035 кПа x 70 % = 725 кПа (150 psi x 70% = 105 psi). Это необходимо сделать для определения наименьшего допускаемого давления в любом другом цилиндре.
- Обычный: Сжатие растет быстро и равномерно до точно определенной степени сжатия.
- Утечка через поршневые кольца: Сжатие оказывается низким при первом такте сжатия. Сжатие возрастает на последующих тактах сжатия, но не достигает нормального значения. Сжатие значительно улучшается после добавления масла.
- Утечка через клапана: Сжатие оказывается низким при первом такте сжатия. Сжатие не растет при последующих тактах сжатия и не достигает нормального значения. Сжатие существенно не улучшается или вообще не растет после добавления масла.
- Утечка через уплотнительную прокладку головки цилиндров: Сжатие оказывается низким при первом такте сжатия. Сжатие не растет при последующих тактах сжатия и не достигает нормального значения. Сжатие существенно не улучшается или вообще не растет после добавления масла. Соседние цилиндры имеют те же самые или подобные низкие показания сжатия.
- Если сжатие в одном или нескольких цилиндрах доходит до минимального заранее определенного значения сжатия, необходимо отремонтировать или заменить все поврежденные или изношенные компоненты и снова испытать двигатель.
- Когда автомобиль находится на возвышенности, допускается адекватное уменьшение времени дренирования, 2–3 минуты, при измерении для низкого уровня масла в двигателе. Добавить моторное масло рекомендуемой марки, заливая его в картер до тех пор, пока уровень масла не достигнет маркировки FULL на индикаторе уровня масла.
- Запустить двигатель и проверить, низкое или нормальное давление масла по манометру на автомобиле или по световому индикатору уровня масла. Прислушиваться к звукам последовательности срабатывания клапанов или к их стуку.
- Проверить следующее:
- Разбавлено ли масло влагой или смесями несгоревшего топлива
- Соответствует ли вязкость моторного масла ожидаемой температуре
- Точен ли и исправен ли датчик масляного манометра
- Точен ли и исправен ли масляный манометр
- Не засорен ли масляный фильтр
- Исправен ли перепускной клапан масляного фильтра
Важно: Большинство утечек жидкости можно устранить прежде всего путем визуального осмотра и нахождения места утечки, ремонта или замены соответствующего элемента конструкции, а также посредством улучшения состояния поверхности уплотнительной прокладки. Как только утечка обнаруживается, необходимо определить ее причину. Устранить причину утечки, а также саму утечку.
Читайте также: