Схема задней подвески тойота виста
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Вообщем достало ездить на брякающем авто.
Меня не устраивало: постоянное бренчание. Пробитые стойки, которые отдавались на каждой кочке. Лопнувшая левая пружина, Машина плохо держала повороты.
Подкопил денег. Купил следующее:
Стойка амортизационная, задняя правая 5900р (оригинал)
Стойка амортизационная, задняя левая 5900р (оригинал)
Проставка пружины нижняя 2шт 310р\шт (оригинал)
Пыльник заднего амортизатора левый 796р (оригинал)
Пыльник амортизатора заднего правого 796р (оригинал)
Отбойник амортизатора заднего 2шт 130р\шт
Опора заднего амортизатора левая 2615р (оригинал)
Опора заднего амортизатора правая 2615р (оригинал)
стойки стабилизатора 2шт 1102р\шт (оригинал)
Втулка стабилизатора заднего 2шт 95р\шт (оригинал)
Пружины 2 шт 2905р\шт (оригинал)
Тормозные колодки Кашияма 600р комплект
Итого 28300р. +- пару сотен.
В процессе поиска неполадок - было выяснено, что клинит задний левый тормозной цилиндр из-за чего диск греется. Был куплен суппорт Б\У 1000р
так же было замечен люфт заднего правого колеса, думал купить подшипник, однако оказалось, что на дисковых тормозах - подшипник не выпрессовывается, после чего было принято решение купить ступицу. 1000р Б\У
Итого на детали было потрачено около 30 тысяч.
Т.к. денег было потрачено большое кол-во, было решено менять это все самостоятельно с братом (он механик).
Накупили пива и сигарет и занялись.
Ремонтировали все во дворе. Чтобы не ползать по земле взяли 4 ж\д домкрата. Подняли машину на 60 см. и понеслась нелегкая.
Все откручивалось с трудом, т.к. за 20 лет эксплуатации никто не лазил в подвеску. Брызгали ВДшкой, смазывали керосином. Вспоминали чортову мать.
Самое трудное было снять стойки стабилизатора, они не хотелись ни в какую откручиваться. Электричества не было, поэтому перепиливали вручную.
Весь процесс занял порядка 9 часов и 10 литров пива на 2х.
В процессе ремонта поняли, что потеряли втулку стабилизатора, и было решено, что одну не стоит менять. Сейчас заказал вторую.
После того, как все было собрано, были обнаружены люфты задних колес (небольшие). Я начал "люфтить колесо", брат залез опять под машину и начал выискивать неисправность - оказалось сайлентблоки.
После ремонта решил прокатиться по двору. Из ощущений - все мягко, плавно, мелкие кочки практически не чувствуются. На крупных - очень мякго. Лежачих полицейских проходит - на ура.
Убралось очень много стуков и скрипов. Стало гораздо тише.
Вообщем я не пожалел ни денег, ни времени.
И принял правильное решение - вылечить ласточку, и рассекать на ней
Ну и опять встал вопрос: как менять сайленты. Посмотрел по экзисту - они меняются вместе с рычагами.
Можно их вытащить оттуда? и Где. купить новые.
Примечание: установка производится в порядке обратном снятию. После установки проверьте углы установки задних колес и работу датчиков частоты вращения (ABS).
- болт крепления шланга — 30 Нм
- болт крепления провода — 5.5 Нм
3. Отверните болт крепления и снимите датчик частоты вращения (ABS).
Снимите кольцевое уплотнение.
Стойка задней подвески.
1 - втулка,
2 - верхняя опора стойки,
3 - ограничитель хода сжатия,
4 - нижний виброизолятор,
5 - тормозная трубка,
6 - стойка задней подвески,
7 - суппорт в сборе,
8 - прокладка,
9 - датчик частоты вращения (ABS),
10 - стойка задней подвески в сборе,
11 - пружина тормозной шланг,
12 - заглушка,
13 - подушка заднего сидения,
14 - спинка заднего сиденья,
15 - боковина спинки заднего сиденья,
16 - ремень безопасности,
17 - отделка задней стойки,
18 - задняя полка,
19 - дополнительный стоп-сигнал.
6. (Модели с дисковыми тормозами)
8. Снимите спинку заднего сидения и заднюю полку.
10. Снимите стойку задней подвески в сборе.
а) Снимите заглушку.
б) Ослабьте гайку расположенную в центре верхней опоры стойки
г) Снимите два болта и стойку в сборе.
Разборка
1. Снимите пружину.
а) Установите болт и две гайки на кронштейн в нижней части стойки, как показано на рисунке, и закрепите ее в тисках.
б) Используя специнструмент, сожмите пружину.
в) Отверните гайку расположенную в центре верхней опоры стойки.
г) Снимите: верхнюю опору стойки, пружину, ограничитель хода сжатия, нижний виброизолятор.
Проверка амортизатора
Вытягивая и утапливая шток амортизатора, проверьте чтобы его ход был плавным, и отсутствовали постороннее сопротивление или шум.
Сборка
1. Установите нижний виброизолятор.
2. Установите ограничитель хода сжатия пружины на шток.
3. Установите пружину.
а) Используя специнструмент, сожмите пружину.
б) Установите пружину на стойку.
Примечание: установите нижний конец пружины в паз нижнего седла стойки.
4. Установите верхнюю опору стойки.
а) Установите верхнюю опору стойки и временно затяните новую гайку.
б) Установите опору стойки, как показано на рисунке.
в) Снимите специнструмент.
Примечание: после снятия специнструмента проверьте правильность установки верхней опоры.
Александр 63 -- 2005-11-08 16:52:44
Ремонт задней подвески ToyotaVista SV32. Да, доездился до непрекращающегося стука в задней подвески. Сдуру купил все рычаги, картриджи в стойки и поехал по городу объезжать немногочисленные сервисы, специалисты которых не шарахаются по углам лишь только мою машину увидят. За весь этот ремонт мне предложили расстаться с почти 7 000 потом и кровью заработанными полновесными Российскими рублями. Жаба задавила, но страху на меня нагналиииии.
Короче поехал в магазин, купил много ВД40, чуть побольше пива, рыбы, пригласил друга и поехали в гараж, где яма есть. На замену картриджей ушло около 2-х часов с перекурами и перепивами. Никаких трудностей не возникло, даже с установкой пружин наместо.
Воодушевленный принялся за рычаги. Беда подстерегала при выколачивании болта крепления двух поперечных рычагов не к балке, а где колесо. Ну никак он не хотел вылазить оттудова. Много было сказано слов из ненормативной лексики, хороших и разных, сейчас вспоминаю это и прям жалко, что тогда не записал все эти обороты.
Как было описано где-то в статьях, действительно пришлось снимать балку - но эта процедура оказалась проще простого: откручиваешь примерно 8 гаек/болтов и она падает, просто надо снимать не сразу все рычаги, а только с одной стороны и машину при этом не задирать, пусть стоит на колесах.
Больше никаких проблем с этим не было. На замену рычагов ушло около 4 часов, из них на выбивание одного болта около 2 часов, аж протрезвел совсем.
Теперь я езжу на АВТОМОБИЛЕ. ВОТ.
Рычаги около 80$ за штуку. Картриджи 1700 руб. за штуку.
Влад -- 2005-09-08 08:47:45
При загрузке 5-ти человек в Vista SV30, задняя подвеска глухо бьет об отбойник даже на небольших ямках. Более 60 км/ч передвигаться невозможно по этой причине. Стойки живые, думаю дело в мягких пружинах. Машину купил неделю назад, опыта никакого с японками, поэтому прошу совета, друзья: должно ли так быть, и как с этим бороться?
Андрей -- 2005-09-08 09:40:57
Была такая байда. Купил и поставил новые пружины от еврокамри SXV20 Lesjofors (800р/шт.) Все чудесно с ними и продал.
Покупал через еxist заказал сначала Килен оплатил потом они звонят, что такие кончились предложили немного доплатить и прислали Лежинфорс.
Rulevoy24 -- 2005-10-13 08:47:32
Виста 30. Бряканье в подвеске при езде через переезды и по гравийной дороге. Осмотр и проверка на люфты ни чего не выявило. Загнал на стенд, мастер сказал что люфтов нет и что типа меня не устраивает, так до сих пор и постукивает. Есть подозрение на привод, поскольку просится на замену, стал похрустывать в поворотах. Еще слышен удар в подвеске если при движении резко нажать на газ. Где то читал ранее что это признак зносившихся сайлентблоков и втулок стабилизатора. Как проверить, куда глянуть, вообщем жду советов.
HoLL, 03 -- 2005-10-14 05:04:12
У меня SV32, передняя подвеска тоже побрякивала, при этом ни один мудак из СТО не мог толково объяснить где и что. Пришлось как обычно всё самому делать. Как выяснилось дело было в сайлентах стабилизатора, тех что крепят его к кузову (380р. за шт., обратите внимание чтоб у них были металлические щёчки) так и тех что на рычагах ("тарелочки" 140р. за шт.). В изношенных "тарелочках" были почти оторваны металлические втулки. Когда заменил их, то передняя подвеска перестала хлябать и бренчать. Особенно это было заметно при пересечении трамвайных рельсов. p.s. Не берите подделки, а то я сдуру купил какие-то, хотел сэкономить :-(, а они за месяц разбились, и опять появилось бряканье по рельсам.
Vasilich86 -- 2005-11-14 10:31:32
О пружинах Kilen на кэмри в 40-м кузове. В общем надо было менять пружины, ибо когда в машине все семейство - ехали на отбойниках :(. Пружины подходят от еврокэмри десятой выбор был седан (64650), седан усиленные (64730), универсал (64660), универсал усиленные (64720). У универсала пружины подлиннее. Все написанно в порядке увеличения толщины прутка. В конце концов здравый смысл почти победил :). Были заказаны 64730 (седан усиленные). Впечатления: зад поднялся на несколько сантиметров, теперь пустая машина немного козлит (хотя еще и морозы наступили, аммортизаторы пожестче стали), зато когда теща сзади садится - ляпота, хоть всегда ее с собой вози :). В общем, я бы советовал 64650 ставить.
Rustem -- 2005-10-27 09:45:41
У меня со скрипом был следующий прикол. Все началось со скрипов при переключении рычага АКПП. Съездил в сервис по АКПП, откуда меня отправили со словами "приезжайте с проблемой, у вас все в порядке, а в автомате скрипеть вообще нечему". А скрип то остался, чем дальше тем больше и тревожней! Причем также на "холодной" машине скрипело сильнее, чем на "прогретой".
Второй поход был на диагностику ходовой и подвески. Подняли машину на подъемнике - мастер полазил посмотрел, по моей просьбе проверил подушки движка. Резюме: нужно менять задние сайлентблоки и линки. Съездил, купил, поменяли. Все хорошо. А скрип остался!
Через некоторое время скрип стал напоминать о себе даже в движении на колдобинах. Терпенье окончательно лопнуло. Поехал в другой сервис. Где мастер, внимательно выслушав мои злоключения, проделал следующее. Загнал машину на яму, поставили ее на "паркинг". И в таком положении попытался ее как бы "раскачать" вперед-назад. Послышался характерный скрип из . КРЕПЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ на передней балке автомобиля! Побрызгал на енту детальку WD-40 и скрип практически пропал. Оказалось резинка там растрескалась, метал об металл - и о-ля-ля! Естественно, WD-40 - это временная мера, в последствии я ее заменил. Так что если есть яма - то по вышеописанной технологии, вооружившись WD-40, можно провести проверку. Удачи!
Как проставить заднюю подвеску Vista-Ardeo (руководство с фотками)
Поднимал на днях заднюю подвеску своей Висты.
За два часа времени - поднял примерно на 4см.
Процесс до предела прост:
- Вывешиваем на двух домкратах задок машины и снимаем колеса.
- Отвинчиваем в багажнике 2+2 гайки удерживающие стойки.
- Отвинчиваем еще два болта, со стороны самих стоек.
- Отвинчиваем стойки от заднего моста и вынимаем их.
- Выбиваем старые винты, впрессованные в стойки и на место их устанавливаем предварительно купленные M10х80мм. Притягиваем их к стойке гайками.
- Сверху стойки надеваем вазовские проставки 2101-29126-52 120руб/пара (честно говоря не знаю куда они на ВАЗ ставятся, но подходят без доработок)
- Ставим стойку на место и затягиваем новые болты обычными М10-гайками.
- Вроде все.
=======
(Важный момент(!) - перед опусканием моста - не забываем вывести провод АБС из фиксирующего ушка - иначе провод можно порвать)
Также стоит обратить внимание, что с завода на машине ставятся болты с мелкой резьбой, а заменяемые М10х80мм имеют обычную крупную - поэтому стоит заранее запастись обычными гайками. Снятые со старых болтов - не подойдут !
Чтобы не вырубать приваренную к кузову гайку (она хорошо видна на фотке) - все таки придется приобрести 2 болта с мелкой резьбой 10мм длиной 80мм.
Установленная проставка под нагрузкой, чуток просела, но сидит плотно. Идеально вместо этого резинового тора - поставить аллюминиевую проставку, формой, как сама опора, но сделать ее непросто. Пока-что в качестве бета-версии подойдет и резиновая ВАЗ-проставка.
========
Вот фотки с него:
Вид со стороны багажника:
Резиновая проставка от ВАЗ.
Место куда крепится стойка.
Стойка без доработок.
Доработанная стойка.
Ушко и провод АБС, который можно случайно порвать.
Проставленная стойка.
Стойка до доработки.
============
Примерно, так.
Для того чтобы увеличить максимальную загрузку Ardeo выше 285кг - этот способ наврядли подойдет (нагруженная тачка на кочках пробивать может), но, чтобы не цеплять на парковках поребрики и днищем кочки (в том числе и на нагруженной машине) - самое то.
Рекомендую !
Читайте также: