Схема задней подвески паджеро 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

avtosous писал(а): Pajero 3 4M41, 78 кузов, 2001 год
Амортизатор задний KYB 344300 цена 1600р. за шт.
Амортизатор передий KYB 341251 цена 3000р. за шт.
Пружина задняя OBK C4M-00362HD цена 280р. за шт.0
Пружина задняя OBK C4M-86782 HD цена 2800 р. за шт.
Яйца заднее CTR CLM-14 цена 400 р. за шт.
Яйца заднее CTR CLM-13 цена 400 р. за шт.
Яйца переднее CTR CLM-11 цена 400 р. за шт.
Яйца переднее CTR CLM-12 цена 400 р. за шт.
сайлентблок переднего нижнего рычага передний Febest MAB-063 600 р. за шт.
сайлентблок переднего нижнего рычага задний Febest MAB-032 600 р. за шт.
сайлентблок переднего верхнего рычага Febest MAB-031 600 р. за шт.
Сайлентблок заднего дифференциала Febest MAB-104 500 р. за шт.
Сайлентблок заднего дифференциала Febest MAB-103 500 р. за шт.
Сайлентблок заднего верхнего рычага Febest MAB-037 600 р. за шт
Сайлентблок заднего поперечного рычага Febest MAB-038 300 р. за шт
Сайлентблок заднего ппродольного рычага Febest MAB-039 600 р. за шт
Шаровая опора заднего верхнего рычага CTR CBM-34 620 р. за шт.
Шаровая опора переднего верхнего рычага 555 SB-7841 620 р. за шт.
Шаровая опора переднего нижнего рычага 555 SB-7842 750 р. за шт. (CTR CBM-33)
Наконечник рулевой CTR CEM-51 L(R) 540 р. за шт.
Тяга рулевая CTR CRM-20 500 р. за шт.
Качество продукции Febest под сомнением, но пока претензий к сайлентблокам нет, я правдо менял не все, а выборочно, но все подошло.
САЙЛЕНТБЛОКИ RBI НЕ ПОДХОДЯТ.
Есть ещё сайлентблоки SAT они дешевле, про них узнал после ремонта, прокоментировать не могу.
Втулки стабилизаторов, регулировочные и другие и гайки болты поставил оригинальные
Передний ступичный подшипник NSK 50kwh01e 2500р за шт.
Ремонт делал чуть больше недели назад, что из выше перечиленного сломается, дам знать

Глупость - это тюрьма, выйти из которой невозможно. Каким бы хорошим ни было твое поведение, тебе придется отбывать там пожизненный срок.

P.S. Вы не подумайте, что у меня машина за-дро-чка, это просто я немного маньячу

На пробеге 185 000 лопнула задняя правая пружина…
Было 2 варианта замены:
1) ставить 2 бу пружины, чтобы сход развал не делать.
2) ставить все новое и перетрясать заднюю подвеску, так как "закисли" развальные болты.

Пошел по 2 варианту.
Обращение в сервис не увенчались успехом, цены везде были заоблачные:
готовьте 100 000, все пилить, все резать…ух вообщем был ответ сервисменов.

После недельного изучения каталогов, собрал все необходимые запчасти:
1) оригинальные амортизаторы — 4162A127
2) пружины LESJOFORS — 42 592 32
3) сайлентблоки нижнего рычага — MR 374672
4) верхний рычаг (продольный) — 4117A025

и сами болты развальные с шайбами (подходят для верхнего и нижнего рычага):
— 4113A073 шайба
— 4013A187 гайка крепления
— 4113A053 болт развальный
— 4013A097 регулировочная шайба

Не удивляйтесь, что запчасти все от 4го паджера!
Они взаимозаменяемые и дешевле к тому же.

Решил заодно и задние суппорта перебрать, чтобы снизить расход солярки.
В последнее время машина стала есть 17 литров!

Номерки для восстановления суппортов:
1) прокладки колодок — MR510546
2) ремкомплект суппорта — MR 510543
3) нижняя втулка направляющая — MR 475896
4) верхняя втулка суппорта — MB 699264
5) колпачек — MV026287
6) пружинки фиксации — MR493150
7) диски brembo — 09.A450.10
8) колоки nishimbo — PF-5203

Прихватив диски для болгарки (маленькие 15см и 10 см диаметр)
я отправился к своему знакомому…

После 5 часов работы, машинка была готова.
Состояние узлов в сносном состоянии было, все таки японцы надежные машины.
С болтами сам виноват, нужно их смазывать перед зимой, тогда все бы крутилось.
Суппорта все закисшие и ржавые, вот они и создавали повышенный расход…

Что я хочу сказать:
Машина превратилась (из гужевой телеги) в комфортную.
Ямки и кочки отрабатывает очень хорошо, позвоночник на кресле больше не остается ))
По трассе очень хорошо идет, вихляния и болтания ушли.
У машины появилось ощущение легкости.

Теперь по цене:
Со всеми запчастями и работой задок обошелся в 38 000 рублей.
Работы проводил в начале июня.

Всем привет и С Наступившим 2017 годом!
Прошлую запись закончил тем, что освободил все рычаги от старых и уставших сайлентблоков и шаровых. В преддверии нового года, времени заниматься машиной совсем не было, успели только все отпескоструить и покрасить только часть перед праздником.

красить решили по уже известной технологии, кислотный грунт + раптор (разбавленный до состояния краски)

остатки докрашивали первого января, пока все продолжали праздновать и никто не отвлекал)
затем все высохшие рычаги

везем на пресс для запрессовки новых сайлентблоков, тут хочу немного подробно:

Когда только купил п3, зная что ходовке капец, начал искать какие сайлентблоки купить. Прочитал много БЖ, но у всех то полиуретан, то разного рода неоригинал, которому доверия совсем нет. В оригинальном каталоге рычаги в сборе, казалось бы все, тупик, бери то что есть, но этого делать совсем не хотелось. Из опыта владения Pajero Evo (в каталоге которого тоже только рычаги в сборе) знал, что на самих сайлентблоках тоже можно поискать каталожные номера. Свою машину разбирать ради этого точно не хотел, поэтому пришлось провести много времени в интернете и на разборках где были п3, я все же нашел то что мне нужно. Надеюсь это не зря проделанная работа и пригодится не только мне. Сделал примерно так же как Жека Vinson158 в свое время сделал для Эво!

Но даже владея всей этой информацией все казалось не так просто, но все же возможно. В наличии в России практически ничего нет, пришлось везти отовсюду

Дальше все просто — пресс, проставки, WD40 и…

чтобы было совсем похеже на новые оригинальные рычаги, берем шлифмашинку и получаем такой результат

Осталось купить новые болты для шаровых и собрать все на подрамники, но об этом в следующей записи.
Пока я занимался подвеской, Игорь потихоньку начал варить кузов

Так как после пескоструя мы поняли что с передними арками беда, пришлось купить кусочек паджеро, кстати совсем без ржавчинки, из него будем вырезать нужные нам куски.

Надеюсь за праздники удастся сделать большой объем работы, а работы еще очень много предстоит!

10.2.1 Передняя подвеска
На автомобилях устанавливается рычажно-торсионная подвеска.

10.2.2 Амортизатор
Порядок сборки верхнего крепления амортизатора (1992-98) 1. Контргайка 2. Гайка Установка деталей крепления амортизатора с дистанционным регулированием (1992-98) 1. Поверхность привода 2. Гайка 3. Шайба 4. Шпилька 5. Торец шпильки амортизатора Размер В = 1,5–2,5 м.

10.2.3 Верхняя шаровая опора подвески
Проверка, снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг подвески и проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 0,8–3,5 Н.м. В противном случае опору замените. 2. Поднимите передок автомобиля и снимите колесо. 3. Снимите верхний рычаг под.

10.2.4 Нижняя шаровая опора
Проверка на автомобиле ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Отсоедините нижнюю опору (см. ниже). 3. Наверните гайку опоры. 4. Проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 1,01–3,39 Н.м. 5. Если момент выше указанного, то опо.

10.2.5 Стабилизатор поперечной устойчивости
Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1992-93) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. Хомут 4. Втулка 5. Штанга стабилизатора Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1994-95) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. .

10.2.6 Верхний рычаг подвески
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. . Поднимите передок автомобиля, снимите колесо, панель защиты крыла и грязеотражатель. 2. Снимите амортизатор. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом и разгрузите торсион, отвернув регулировочную гайку болта рычага торсиона. 4. Отсоедин.

10.2.7 Нижний рычаг подвески и замена втулок
Нижний рычаг подвески 1. Амортизатор 2, 12. Рычаг торсиона 3. Торсион 4. Штанга стабилизатора 5. Буфер 7. Шплинт 8. Шижняя шаровая опора 11. Ось рычага 13. Нижний рычаг Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля, снимите колесо и грязеотраж.

10.2.8 Поворотный кулак
Порядок разборки кулака 1. Сальник 2. Шайба 3. Игольчатый подшипник 4. Кулак А. Смазать Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разблокируйте ступицу, переключив рычаг раздаточной коробки в положение 2Н и проехав задним ходом 2 м. 2. Поднимите передок автомобиля.

10.2.9 Подшипник переднего колеса
Ступица переднего колеса 1. Наружный подшипник 2. Сальник 3. Внутренний подшипник 4, 5. Обоймы подшипников 6. Диск томоза 7. Ступица Удаление обойм подшипников из ступицы 1. Наружный подшипник 2. Внутренний подшипник Запрессовка обойм подшипников в ступицу .

10.2.10 Углы установки колес
Углы установки передних колес проверяются и регулируются только в автосервисе. Угол продольного наклона оси поворота При нарушении этого угла автомобиль плохо "держит дорогу", а руль не возвращается (или медленно возвращается) в положение езды по прямой после поворота. Регулируется перемещени.

10.2.11 Торсион
Торсион передней подвески 1. Чехол 2. Рычаг торсиона 3. Торсион Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Снимите колесо. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом. 4. Снимите чехлы с обоих окончаний торсиона. 5. Если снятый торсион будет.

Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 (рис. 6.2) и двух верхних 9 продольных и одной поперечной штангой 1. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 5, установленной в проушине штанги, распорной втулки 6, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов 12 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 10. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку 2. Основные буфера 12 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер 10 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.

Задняя подвеска снизу сзади автомобиля: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга

Задняя подвеска снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются:

На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.

Верхняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.

Нижняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.

Снятие и установка продольных штанг задней подвески показаны на примере снятия левой нижней и верхней продольных штанг. Правые штанги заменяются аналогично.

1. Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

6. Для снятия верхней продольной штанги отверните гайку болта крепления заднего конца штанги и выньте болт.

1. Поперечная штанга прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста.

Для облегчения установки штанги совместите с помощью бородка распорную втулку шарнира штанги с отверстиями в кронштейне моста, одновременно вставляя болт.

Шарниры всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами, поэтому их замена показана на примере верхней продольной штанги. Шарниры остальных штанг заменяйте аналогично.

Вам потребуются: оправки для выпрессовки и запрессовки металлических и резиновых втулок штанг или специальный съемник, волосяная кисть, емкость с мыльным раствором.

Резиновые втулки шарниров значительно больше по наружному диаметру, чем отверстия в проушинах штанг. Поэтому без смачивания втулок мыльным раствором запрессовать их в проушины не удастся. Не применяйте для этой цели консистентные смазки – нефтепродукты разрушают резину.

1. С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира штанги.

3. Перед сборкой штанги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины штанги, а также.

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.

Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться.

1. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

Изношенные втулки, а также втулки, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.

Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской.

1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы.

Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески.

В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.

Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: