Схема задней подвески ниссан примера р12
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Передняя подвеска - независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.
Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя - к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).
Передняя подвеска: 1 - уплотнительная прокладка; 2 - верхняя опора стойки; 3 - кронштейн верхней опоры стойки; 4 - прокладочная шайба; 5 - верхняя чашка пружины; 6 - уплотнительное кольцо; 7 - буфер хода сжатия; 8 - пружина; 9 - амортизатор; 10 - колпачок; 11 - прокладочная шайба; 12 - соединительный рычаг; 13 - ступица и поворотный кулак; 14 - шплинт гайки ступицы ; 15 - скоба; 16 - резиновая подушка; 17 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 18 - опорная стойка стабилизатора; 19 - поперечная балка подвески; 20 - кронштейн; 21 - верхний рычаг; 22 - болт сайлент-блока; 23 - кронштейн нижнего поперечного рычага; 24 - нижний поперечный рычаг; 25 - поперечина надрамника.
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.
Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).
Задняя подвеска: 1 - прокладочная шайба; 2 - втулка; 3 - верхняя опора амортизационной стойки; 4 - втулка; 5 - втулка; 6 - колпачок буфера хода сжатия; 7 - буфер хода сжатия; 8 - пружина; 9 - амортизатор; 10- поперечина заднего моста; 11 - ось; 12 - поперечный рычаг; 13 - опорная стойка стабилизатора; 14 - скоба; 15 - резиновая подушка; 16 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.
Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.
Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.
Последнее время стал часто замечать, что при проезде неровностей участились случаи пробоя подвески. Решил заняться ремонтом. На форумах для примеры рекомендовали стойки от максимы, что давало возможность сделать машину чуть повыше, примерно на 4 см. Так как езжу в основном один, то решил пружины оставить стоковые, кстати говоря, забегая в перед, хочу отметить что после переборки возил цемент, шесть мешков, машина вела себя достойно, так что 3х пассажиров можно сажать смело.
Замена амортизаторов ничего сложного не представляет, все крепится на 3х болтах, у меня дольше времени ушло на демонтаж подкрылков.
После демонтажа подкрылка, он крепится клипсами и саморезами, со стороны заднего бампера будет винт М10, а со стороны глушителя, подкрылок крепится к теплоотражателю, надо быть внимательным, дабы не отломать его, переходим к амортизационной стойке. стойка крепится двумя гайками на 16 сверху, и болтом на 19 снизу. Нижний болт ввернут в гайку, которая надежно застопорена в стойке, так что ее держать не надо.
после того как стойка снята, стягиваем пружину стяжками, я купил сначала широкие, но они не подошли на пружину, поэтому купил узкие ( черные на снимке)
После того как стойка стянута ее нужно разобрать, я использовал кривой накидной ключ на 16 и маленький рожковый на 5,5, рожковым ключом удерживал шток амортизатора, а кривым окручивал гайку. Стойка разобрана. Старую стойку можно смело выкидывать, шток свободно ходит от руки, пыльник тоже свое отжил. В качестве замены использовал пыльник LYNXauto (PR-48611) брать не рекомендую, так как на наш шток отбойник не садится, пришлось скрестить новый пыльник со старым отбойником при помощи изоленты =)
Новую стойку перед установкой надо прокачать, делал по накатанной методике:
"1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки." взято тут
Сборка и установка в обратном порядке, ничего сложного, вся операция снять — поставить не больше часа на сторону, и то с перекурами на откисание болтов.
Так же пока аморты сняты ( я разобрал сразу обе стороны, машину вывесил на пеньках) решил заменить стойки стабилизатора и втулки. Процесс замены проще простокого, отвернуть 2 гайки на 16, что крепят втулку, она разрезаня, старую выкидываем и ставим новую. Стойки отворачиваются не намного сложнее, ключом на 16 окручиваем гайку, а ключом на 19 удерживаем шпильку от прокручиваний.
втулки взял оригинал, а вот стойки решил попробовать нипартс, на фото видно что родные заметно мощнее, так что думаю неоригинала хватит не на долго, хорошо хоть менять не сложно, можно с сезонной заменой колес делать =)
В целом после замены работа подвески заметно лучше и главное тише. Возил цемент в багажнике, шесть мешков чувствуют себя вполне комфортно =)
инструменты: ключи рожковые на 5,5 и 19; головки с воротком на 16 и 19; кривой накидной ключ на 16, стжка для пружин, домкрат, подставки под машину.
росходники: WD-40, смазка на основе меди
детали: стойка амортизационая KYB (арт. 341271) брал в ЮЛМАРТе по 2800 руб. 2 шт., втулки стабилизатора NISSAN (арт. 54613-AU102) брал в Екзисте пару за 410 руб, стойка стабилизатора Nipparts (арт. J4 891 018) брал в Екзисте пару за 479 руб.
Подвеска вызывает множество споров и разнообразных отзывов, но дела по сути обстоят так:
На крупных неровностях можно ощутить отзвуки подвески, но это еще не означает, что она неисправна. В исправном состоянии ходовая часть пребывает около 30-40т км, после такого пробега часто дают о себе знать передние шаровые опоры и наконечники рулевых тяг . Раньше слабыми были стойки переднего и заднего стабилизаторов. После изменения конструкции в 2004г (рестайлинг) подвеску улучшили и они стали служить дольше.
Шаровые опоры поставлялись раньше только в сборе с рычагами. Сегодня же успешно меняются отдельно как шаровые опоры так и передние и задние сайлентблоки, что не заставляет покупать рычаг в сборе (по желанию). Траты на замену этой “мелочевки” отчасти компенсируются живучестью других деталей подвески. Амортизаторы и подшипники ступиц требуют внимания вдвое реже. А механизм Скотта-Рассела в задней подвеске еще долговечнее, но в фирменном сервисе при износе сайлент-блоков его предложат заменить целиком (очень дорого), а переборка в обычной мастерской обойдется в разы дешевле. Амортизаторы служат 120 -150 т км, а задняя подвеска вообще вечная.
В группу риска попадает рулевая рейка, она может потечь уже после 60 -80 км. Если жидкость уходит понемногу, ее можно просто доливать. В случае сильной течи — замена верхнего или боковых сальников рейки, что сейчас уже вполне доступно и реально. Раньше могла потребоваться замена рейки — теперь — это решаемый в большинстве случаев вопрос. Стуки в рулевом управлении нередко оборачиваются лишь заменой крестовины рулевого вала . Нужно учесть, что подтекать могут также трубки и шланг гидроусилителя, что устраняется всего лишь подтяжкой или заменой хомутов.
Если вдруг загорелась надпись АВС- это не повод сразу менять датчики, чаще всего вина на сгнивших проводах датчиков задних колёс. Если провод сгнил далеко от датчика, его можно восстановить. Из неприятностей — можно попасть на замену задних тормозных суппортов.Ремкомплекты к ним большая редкость. Такая необходимость возникает, если они начинают подклинивать или были повреждены при замене колодок с нарушением технологии (для утапливания поршней в тормозные цилиндры нужен специальный ключ).
Всем привет!
Вчера был день Машины России, поэтому я занимался сами понимаете чем. Бухал Ремонтировал тачанку, будь она неладна.
Самое первое, что я сделал, это заранее заказал кучу запчастей. Ну и нашел нормальный домкрат, так как с этими малышами замучился.
В отсутствии ямы с ним было гораздо легче. Но не совсем, но об этом уже позднее.
Что я заказал.
Идею для вдохновения взял у RVV62, у соседа так скажем, которого не видел до сих пор хотя живем недалеко. Вот его пост об этом.
Список артикулов и цен:
Буфер сжатия амортизатора заднего ВАЗ-2108 21082912622 — 56 рублей выкинул, так как пришли бесформенные жесткие куски резины с неподходящим отверстием.
Опора амортизатора зад. Zekkert GM2088 — 2 штуки по 830 руб.
Пружина задняя Monroe SP3522 — 2 штуки по 1243 руб.
Втулка зад. стабилизатора Zekkert GM1226 — 2 штуки по 84 руб.
Амортизатор подвески газ. зад. Zekkert SG2728 — 2 штуки по 1137 руб.
Стойка стабилизатора зад. Hanse HS800029 — 2 штуки по 253 руб.
Шайба амортизатора переднего ВАЗ 21012905455 — 2 штуки по 9 руб.
Чашка опорная зад. аморт. LADA 21080291560800 — 2 штуки по 26 руб.
Пыльник амортизатора LADA 21082915681 — 2 штуки по 37 руб.
Цены оптовые, куплено в г. Пятигорск. Сэкономил по сравнению с ценами на Экзист/Эмекс тысячи 2.
Сама работа:
В начале поддомкратил автомобиль.)) Далее, снял колесо и приступил к снятию подкрылка. Несколько болтов и сломанных древних клипс — и подкрылок брезгливо кинут в траву. Ему еще предстоит помыться. Тут у нас открывается доступ к объекту торжества замены.
И тут проблемы начались. Куда же без них.
Верхние гайки на 16, нижний болт тоже. А у меня как назло в комплекте ключей 15 и сразу 17. В комплекте головок тоже 15 и 17 идет, ну что за ерунда. Нашел свечную головку на 16, стал крутить ей. Верхние стронул, нижний потянул — ничего. Ни шелохнется. Дернул посильнее — то же самое. Дернул изо всех сил — головке хана. Треснула. Вот тебе и болт.
Пошел в магазин) Прикупил и ключ и головку на 16. В итоге стронул так (то, что заливал ВДшкой, даже не вижу смысла упоминать): Поставил рожковый ключ и стал шарашить по нему гаечным ключем времен СССР. Стронул) Потречено полчаса времени на попытки и метания.
По фото думаю понятно, что снимал не зря.
И тут меня с толку сбили целые пыльник с отбойником. Думаю — чего зря добру пропадать. Тем более, отбойники мне пришли отвратные. Взялся разбирать. А у него шток крутится вместе с гайкой (которая, кстати, на 14). Шток удержать не смог ничем, плоскогубцы и ключи не помогли, рожковый на 6 слишком большой оказался, а меньше не было даже в магазине. Еще полчаса страданий и бросил это грязное дело.
Приступил к сборке новых. Пришлось покупать полиуретановые отбойники втридорога, так как обычных резиновых, но мягких, в магазине не нашлось.
Дальше все понятно, сжал съемниками пружину, одел ее, одел пыльник, одел отбойник, одел чашку, одел опору и одел гайку. И вышло тоже нечто странное.
Сначала проперло на веселье, но крутить то как то надо. Пошел искать подмогу. Я со звериным усилием пытался сжать чашку и опору, а тесть накручивал гайку. Кто придумал это не знаю, может оригинальные подушки поменьше и садятся без плясок… Но я ее все таки победил.
Что интересно, когда закручивал, шток не прокручивался, причем совсем. Видимо то, что новые, что то да значит.
Собрал я значит стойку, отставил пока в сторону. Ведь нужно воспользоваться моментом, и, пока местечко не занято, спокойно поменять стойки и втулки стабилизатора.
Выбирал что то нормальное по отзывам. Втулки на Драйве уже ставили, не хаяли, поэтому выбрал именно этой фирмы производителя. А стойки, у меня же почти все Zekkert.)))
Подводя потом итоги проделанной работы, понимаю, что проблемы не было только с втулками. Они снялись и оделись достаточно быстро.
На фото не совсем понятно, но отверстие в старой больше овальное, нежели круглое. И присутствует жамканая резина.
А вот стойки меня обрадовали в отрицательном смысле. Очень обрадовали.
Как знающие уже заметили, отверстия под шестигранник или еще какая то штука для их откручивания отсутствует. Поэтому, конечно же, шток крутился вместе с гайкой. И верхний и нижний. Как хорошо что я не матерюсь, а то в таких случаях что то иногда хочется сказать.
Поэтому, не видя другого выхода (поправьте, если я дурак), взял болгарку.
Прикрутить новые удалось достаточно быстро. Но пока я пытался открутить старые, пока искал три удлинителя, чтобы протянуть розетку до машины, пока пилил, прошло еще куча времени.
Теперь самое время устанавливать собранную ранее стойку амортизатора. Для этого берем стойку и устанавливаем))) Первая проблема — стойка получилась немного выше и не хотела помещаться, ни в какую не хотела.
Пришлось мне таки поднимать на своем любимом минидомкрате вторую часть автомобиля, чтобы разгрузить ось и стабилизатор. Только после этого я смог впихнуть эту стойку на свое законное место.
Дальше вроде начал закручивать, и смотрю, верх как то кривовато стоит. А если я затяну, верхний виток вообще прижмет к следующему (он стоял вовнутрь авто своим концом).
Поэтому я решил рискнуть, открутил и установил другой стороной, окончанием витка наружу. И о чудо, он встал намного лучше сразу. После затяжки виток не прижало, все хорошо.
Теперь переходим ко второму колесу.
Там все то же самое…
Конечно же, я сталкнулся с таким же закисшим болтом на 16. Конечно же, спиливал стойку стабилизатора. Но продолбался я со всем этим на часик меньше, ибо опыт. Ну и действовал ен раздумывая, повторяя то, что выдумал на той стороне)))
Тут даже пыльник лучше сел. Потому что я его кверх ногами посадил, так, по мне приятней и аккуратней. Да, у пыльника срезал два кольца, чтобы уменьшить его длину.
После установки, до сборки остатков машины обратно, решил сравнить стойки. По высоте они немного отличаются.
Подушку я не стал перетягивать, поэтому высота увеличилась. Если через несколько лет я не продам машину и подушка подустанет, сниму докручу. А пока мне так понравилось.
Но и это еще не все.
Подкрылки, как я говорил ранее, были похожи на куски г… К счастью, у меня было место, где я смог их отмыть.
Такие подкрылки приятно установить обратно.
И заодно я нормально закрепил бампер и брызговики, оказывается они скрепляли бампер и подкрылки, благодаря чему все жестко сидело. Но те криворукие мастера, что занимались машиной до меня, этого знать не хотели. Поэтому нижнего крепежа на бампере и брызговике не было, и все болталось. Теперь и этот косяк устранен.
Всем спасибо!
Это не конец, у меня еще куча работы спереди машины. Но до туда еще дойти нужно…
Детали и расходники:
- Стойки - 2 шт.
- Защитный чехол
- Крепеж
- Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
- Отрезной диск
- Верхняя втулка амортизаторной подушки
- Нижння втулка амортизаторной подушки
Примечания:
Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.
Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.
Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Читайте также: