Схема заднего суппорта мазда 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Механизм заднего суппорта — у большинства машин разных марок — практически одинаковый. Отчетик по устройству заднего суппорта для своей шестерки — сделал ТУТ
Поскольку — устройство — аналогичное (хоть и не одинаковое), буду использовать свой же текст, меняя по необходимости. Итак:

Все детальки вместе — показаны тут в ч.1

Для начала — разберемся с деталями. На фото — последовательность, как детальки установлены.

Обращаем внимание. На винтовую коническую втулку одета резиновая манжетка, "юбочкой" к винтовой части.
Подробнее про каждую деталь в разобраном виде.

Имеет внутри полость, в которую входит конец штока с манжетой. Втулка относительно поршня — может перемещаться немного. Полость — имеет отверстие чтобы при перемещении втулки — воздух мог выходить. Соотв, втулка — имеет манжетку — чтобы тормозухане вытекала через эту дырочку.

ВИНТОВАЯ КОНИЧЕСКАЯ ВТУЛКА

Втулка — составная.Основной корпус и завальцованная в него хвостовая часть. Хвостовик свободно вращается
Втулка имеет внутреннюю винтовую часть. Также — важно! — имеет конусную часть. Когда втулка вставляется в поршень, у поршня — есть ответная коническая часть. Зачем — узнаем далее.
На хвостовик — одета манжета. Втулка немного перемещается относительно поршня. Хвостовик входит в соотв.выточку в поршне. Чтобы там не создавалось лишнее давление, в поршне предусмотрено маленькое отверстие. А на хвостовике втулки — манжета чтобы тормозуха не протекала.

ПОДШИПНИК, ШАЙБА, ПРУЖИНА

Именно в такой последовательности одеваются на втулку.
Втулка с подшипником, шайбой и пружиной — вставляется в поршень.

РАЗБОРКА. Едва ли потребуется. Ничего особо не изнашивается… Интерес скорее академический :))
Подцепить отверткой верхний виток пружины, вытащить его из-под буртика поршня. ВНИМАНИЕ. Берегите глаза — может выпрыгнуть! :))

СБОРКА
Подобрать струбцину и нужную плоскую проставку с отверстием (я взял две толстые шайбы.

Сжать, пока верхние ветки на зажмутся. И отверткой — постукивая молотком — вдавить витки внутрь, поджимая струбцину.

Пока все витки на заправятся.

Теперь есть снять струбцину — видим витки заподлицо…

Аккуратно отверткой — заправляем по кругу под буртик поршня.

Чтобы понять, зачем эта механика, надо попытаться включить пространственное мышление и представить себе все детали в сборе :)) Смотрим первую фотку. Итак.

Втулка — прижата коническим ободком — к конической части поршня. Прижата сильно — пружиной. Пружина давит через шайбу и подшипник.
В таком состоянии — поршень и втулка — как одно целое. Втулка — заклинена к поршню через коническую часть.
Но ЕСЛИ — втулка будет зафиксирована, а мы будем ТЯНУТЬ за поршень, то пружина — немного сожмется, втулка -РАСЦЕПИТСЯ с поршнем, и поршень — сможет проворачиваться относительно втулки. Для этого — и есть упорный подшипник.

Зачем это нужно — узнаем далее. :))
В следующей части — устройство механизма внутри цилиндра.
Продолжение следует.

Внутри — два отверстия — для прокачки и от магистрали тормозухи.

Привод ручника — может вращаться туда-сюда, и не может выскочить -т.к. ограничен запрессовынным ограничителем

Внутри цилиндра — распологается винтовой шток

Чтобы вынуть внутренности — надо рассмотреть устройство

Вот так в собраном виде установлено в цилиндре

Чтобы вынуть всё это хозяйство из цилиндра, использовал отвертку, поджимая по одному лепестки корпуса пружины.

Чтобы вынуть ось привода ручника, нужно выбить фиксатор

На ось напрессована фигурная гладкая шайба. На корпусе установлена манжета от грязи, которая уплотняется упираясь в эту гладкую шайбу.

Осталась последняя деталька -толкатель. Толкатель опирается на фигурный вырез на оси, при этом установлен вертикально в отверстии цилиндра. При повороте оси — толкатель немного выдвигается, примерно на 2 мм

Получаем такой принцип работы этой части механизма.

1. Когда дергаем ручник, поворачиваем ось.
2. Ось поворачивается, выдвигается толкатель.
3. Толкатель давит на винтовой шток.
4. Шток прижат к дну цилиндра с пом. пружины.
5. Когда дергаем за ручник, винтовой шток выдвигается примерно на 2 мм, преодолевая пружину. Если перестать поворачивать ось — под действием пружины шток вернется на свое положение а ось — повернется назад.

Важный момент уже можно отметить.
Эта пружина — и есть — ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА КОЛОДОК! Если ничего не мешает, то — ИЛИ при дергании ручника и последующем отпускании, ИЛИ — при нажатии на тормоз и последующем отпускании — эта ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА — должна отводить поршень и таким образом разводить колодки в исходное положение!

Проверить легко прямо на машине. Надо отстегнуть трос ручника и рукой — потянуть за кронштейн привода ручника.Если отпустить — кронштейн вернется в исходное положение. Значит механизм — работает.

В данной части — описан механизм работы цилиндра отдельно. Как все работает вместе — см. продолжение :)

Чтобы понять, про что это тут понаписано…:)) рекомендую внимательно прочитать и понять содержание предыдущих частей.

Несколько замечаний по работе механизма.
1. Проверить исправность внутреннего механизма: 1. снять колодки. 2. держа поршень пальцем, другой рукой повернуть привод ручника. Поршень должен выдвинутся на пару миллиметров. При отпускании привода ручника — поршень должен вернутся обратно. Никаких заеданий в приводе ручника не должно быть. Если привод ручника — возвращается, а поршень — нет — вероятная причина — поршень застревает в цилиндре (напр. — грязь на стенках из за рваного пыльника).

2. Просто для понимания — если вдруг "вся тормозуха вытечет из привода", ручник должен работать в обычном режиме. Т.к. между поршнем и приводом ручника — механическая связь. При отпускании ручника — поршень также "отъезжает" назад а колодки — расходятся.

3. Если Один раз — ручник работает, а на второй раз — ручник "пустой" — вероятно поршень выдвигается а назад не возвращается. (закусывает поршень).

4. При смене колодок — поршень — ВВОРАЧИВАЕМ а не вдавливаем. Когда поршень ввернется до упора — его можно продолжать вращать вхолостую. Такая конструктивная особенность.

Снял несколько видео для наглядности, про работу механизма:
1.Принцип работы механизма цилиндра

2.Принцип работы поршня (компенсация зазора)

3. Замена пыльника поршня. Замена поршня.

В последней части — упоминается спец. приспособление для ВВОРАЧИВАНИЯ + ВДАВЛИВАНИЯ поршня заднего суппорта. Как оно выглядит — можно посмотреть на этом видео

Ну что, готовы к взрыву мозга? Включаем пространственное мышление на полную и пытаемся въехать в написанное :))
Для напоминания:
Основные элементы механизма Поршня:

Основные элементы механизма — внутри цилиндра:

Так эти элементы связаны между собой внутри собранного суппорта — поршень наворачивается на резьбовой шток:

И ещё раз уточняю для очистки совести. Интерес у меня — чисто академический — разобраться как работает. :))

Итак.
1. При торможении, пока колодки — совсем новые.
Жидкость в цилиндре — просто давит на поршень и тянет его наружу. Поршень через свою резьбовую втулку — навернут на резьбовой шток. Поршень жестко связан со своей резьбовой втулкой (втулка прижата к поршню — пружиной). Поэтому при торможении — поршень ползет наружу и просто тянет резьбовой шток за собой. Возвратная пружина- сжимается, но не до конца (т.к. колодки новые). Сжавшись например на 3/4 — колодки уже упираются в диск — мы тормозим.
Отпустив тормоз, возвратная пружина — тянет назад резьбовой шток, а тот — тянет назад поршень за резьбовую втулку. Так — Возвратная пружина — возвращает поршень в исходное состояние.

Если — надо воспользоватся ручником — тянем за рычаг, ось поворачивается, выталкивается толкатель — он давит на резьбовой шток, ток — давит на резьбовую втулку поршня — втулка давит на поршень. Поршень двигается, мы тормозим ручником.

2. Постепенно новые колодки — изнашиваются. И при торможении — поршень "выезжает" всё дальше. Возвратная пружина сжимается всё больше… И в какой то момент — пружина сжимается полностью, а поршню — "еще есть куда выдвигаться.

Происходит следующее.
Поршень давит наружу(эго выталкивает давление тормозухи), тянет за собой — через винтовую втулку — шток. Шток тянет и сжимает пружину насколько возможно. Пружина сжалась, а поршень — "всё ещё тянет наружу"
В этот момент — поршень — под давление тормозухи — вытягивается еще немного -сжимая уже СВОЮ пружину (внутри поршня). В этот момент — поршень — "отрывается " от своей винтовой втулки (до этого — они жестко связаны по конической части).
Поршень тянет за собой свою втулку, но жестко с ней уже не связан. И в этот момент — втулка немного — ВЫВОРАЧИВАЕТСЯ со штока. (шаг и наклон резьбы таков, что если тянуть за втулку, она выворачивается со штока).
Отпустив тормоз, поршень опять смыкается с винтовой втулкой, но теперь общая длинна от начала штока до края поршня — "удиннилась". Т.е. — система — автоматически выбирает зазор при износе колодок. И колодки отъедут от диска — только на величину разжатия возвратной пружины (деленную пополам, т.к. две колодки расходятся в разные стороны.
И — при этом — для ручника — не нужна компенсация износа колодок. Колодки всегда находятся на нужном минимальном расстоянии от диска. (ручник нужно подтягивать — только при износе троса).

При смене колодок -надо вернуть поршень в исходное положение, т.е. НАВЕРНУТЬ поршень обратно на шток. И всё начинается по новой.

Резюмирую.
Это — механизм постоянного поддержания одинакового зазора между колодками и диском. Но ПРИ ЭТОМ — чтобы еще и ручник работал.
Просто поддерживать постоянный зазор — можно и просто поршнем с сальником (как на передке). Но чтобы еще и механизм ручника был (2 в 1) нужно -механически поддерживать постоянный зазор.

— зафиксируйте педаль тормоза в нажатом положении с помощью держателя. Соберите выходящую тормозную жидкость в емкость.

— аккуратно извлеките уплотнительное кольцо 4 из цилиндра так, чтобы не повредить кромки канавок; выверните сливной штуцер 6;

— особенно тщательно очистите каналы и канавки для уплотнительного кольца и грязезащитной манжеты. При наличии в цилиндре рисок или царапин замените суппорт в сборе. Небольшие отложения ржавчины удалите мелкозернистой шлифовальной шкуркой;

— поставьте уплотнительное кольцо в цилиндр, грязезащитную манжету на поршень; поршень с грязезащитной манжетой в цилиндр;

— осторожно вдавите поршень в цилиндр до соприкосновения гайки и винта и заверните по часовой стрелке;

— подсоедините тормозной шланг 4, используя новые уплотнения. Затяните моментом 29 Н·м. Убедитесь, что тормозной шланг не перекручен;

— нажмите несколько раз на педаль тормоза, проверьте уровень в бачке тормозной жидкости и регулировку стояночного тормоза;

— проверьте давление в системах тормозов и сцепления и при необходимости, убедившись в отсутствии течи, прокачайте;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: