Схема тормозной системы isuzu elf

Обновлено: 05.07.2024

Проблема с тормозами ⇐ Elf. Ходовая, рулевое и тормоза

Модератор: RANGER

Передние тормоза не идут на юз.
Жидкость заменил, колодки подвел, прокачал.
Грешу на чтото с электрикой: или релюха какая или датчик..
Кто сталкивался откликнитесь, замучался!

Барабаны значит впереди? А осталось ли что от накладок тормозных на колодках? Может замена требуется. По крайней мере когда-то на легковушке необходимого тормозного усилия на задних барабанах удалось достичь только после замены колодок. Вскрытие барабанов показало, что "феродо" с колодок стерлось почти полностью))))

Кому на Elf/Forward нужна коробка 6-ступка? MXA6R, недорого. было(. или меняю на Булерьян. не надо больше булерьянов(.

Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.

при разводке колодок нужно поддомкрачивать колесо и вращая его одной рукой, второй рукой, при помощи отвертки, подводить трещетку до того момента, когда начнется прослушиваться звук шерканья колодки по барабану. в этом случае можно утверждать, что колодки разведены и нет зазора между колодками и тормозными барабанами и причина проваливания тормозной педали не в этом зазоре.

прочитал на микробе как прокачивать тормоза на правом руле правый задний .,левый передний,пр. задний лев. задний пр. передний лев.передний.Может кто знает так надо прокачивать или нет?

начинают качать тормоза с самого дальнего рабочего цилиндра от главного тормозного цилиндра и заканчивают самым ближним, тоесть задний левый, задний правый, затем передний левый и правый.

Юра Isuzu Elf, так качают тормоза в том случае, если в тормозной системе присутствует колдун, который регулирует тормозные силы на заднем мосту, в зависимости от загруженности. на грузовиках он встречается очень редко.

как то разбирались с тормозами на сурфе, там тормозная трубка, от колдуна, возвращается к переднему, правому колесу и поэтому приходится прокачивать перебегая от задних колес к передним, но такая схема прокачки используется очень редко, когда сильно завоздушивается тормозная система, а чаще всего тормоза прокачиваются по обычной схеме и больше ни чего не нужно делать.

Всем доброго дня. У меня эльф 1996 гв. Недавно поменял рабочие цилиндры на заднем мосту. Тормозов нестало вообще. Заменил главный - без изменений.. заглушили задний мост появились хреноватые тормоза на переднем мосту. При прокачивании вылили литра 2-3 тормозухи с моста она уж чистая без пузырей. в сервисе исудзу разводят руками мол незнаем. может кто сталкивался с подобной проблемой?? Подскажите пожалуйста.

колдуна нет все напрямую

юрий егошин, я не в курсе каким образом у вас подводятся колодки, самоподводящиеся или в ручную, но к примеру некоторые коллеги по авто указанному у меня в профиле, удивляли не по детски. На моём авто стоят трещётки, дак вот эти коллеги - одни вообще были не в курсе что их нужно подводить, другие своим воспалённым мозгом почему то решили что подводить нужно всего одну колодку т.е. они думали что одной трещёткой разводятся две колодки, но чем они думали не трудно догадаться (задницей естественно) поскольку на опорном диске тормозного механизма находятся два отверстия (с заглушками) для регулировки колодок и выштампована стрелка с направлением вращения. Если данная ситуация не имеет к вам отношения, то извиняйте

колдуна может и не быть, может стоять регулятор тормозных сил. это такая небольшая приблуда к которой подходит пять трубок с тормозухой и он как то распределяет усилие между осями. пройдись по трубкам от главного тормозного до рабочих цилиндров.

главный потому и заменил что подумал что он на себя работает.. а как заглушил задний мост педаль не проваливается но всеравно низковато.. приблуду завтра гляну.. она хоть в районе чего стоит. и что с ней делать как найду.

RANGER, это одно и то же, с той лишь разницей, что колдуном его называют чайники и водятелы а правильное название регулятор тормозных сил.
юрий егошин, устройство этого регулятора примерно одинаковое, могу показать по примеру своего авто, смотри ЗДЕСЬ страницы 15-16, для общего понимания. Ещё посмотри по той же ссылке страницу 33, похоже у тебя есть проблемы с регулировкой свободного хода педали тормоза, но данные для регулировки тебе нужно искать в инструкции к своему авто.

юрий егошин, ПГУ Пневмогидроусилитель \ прокачивали ? Почти на всех япах с гидравлической системой стоят две соски для прокачки именно на ПГУ. пока его не качнешь- толку не будет

пневматики и соответственно пгу на авто нет ))

Насмешил до слез . Даже на легковой любой машине есть пневмогидроусилитель.
он работает от накачанного или откачанного воздуха . тоесть вакуумный усилитель тормозов- вот и ищи его и там есть штуцер прокачки полюбому-это и есть ПГУ
У меня большой машин,как не странно весь гидравлический,но естественно ПГУ есть, тоесть стоит вакуумный насос , а не компрессор,о котором ты наверное подумал

есть регулятор тормозны сил, который ставится у заднего моста и он связан с мостом и меняет нагрузку на задние тормоза в зависимости от его загрузки. так же встречаются регуляторы тормозных сил, чаще всего они стоят под кабиной и в этом случае отсутствует колдун на мосту (его так называют не только чайники, это название намного короче и при разговоре все понимают о чем речь). к этому регулятору должно подходить 4 или 5 трубок. с главного тормозного выходит трубка на передний контур, на ней стоит тройник, а с тройника одна трубка идет на правое переднее колесо, а вторая на регулятор. вторая трубка с главного тормозного идет на регулятор и с регулятора расходятся трубки на левое переднее и на зад ( одна трубка, которая делит тормозуху по колесам через тройник или две самостоятельных трубки, каждая на свое колесо) такие регуляторы не приходилось разбирать, но встречался с ними не один раз.

RANGER: так же встречаются регуляторы тормозных сил, чаще всего они стоят под кабиной и в этом случае отсутствует колдун на мосту (его так называют не только чайники, это название намного короче и при разговоре все понимают о чем речь). к этому регулятору должно подходить 4 или 5 трубок. с главного тормозного выходит трубка на передний контур, на ней стоит тройник, а с тройника одна трубка идет на правое переднее колесо, а вторая на регулятор. вторая трубка с главного тормозного идет на регулятор и с регулятора расходятся трубки на левое переднее и на зад ( одна трубка, которая делит тормозуху по колесам через тройник или две самостоятельных трубки, каждая на свое колесо)

У меня такая система- на водительской двери даже есть схема регулировки тормозных сил, наверно из-за спецыфики перевозимости . Если машинка всегда в полном загрузе ,то больше на зад. если полупустая ,то гдето посередке, - ну я так думаю

Я как то поменял манжеты на цилиндрах сцепления,и тоже целый день не мог прокачать,и жидкость шла из рабочего без воздуха,а сцепления всё равно нет.Потом вспомнил как делал на камазе.В общем главный снял,разобрал,налил туда жижу и опять собрал.После этого было достаточно пару раз качнуть педаль и сцепление появилось.

Кардан, В эти схемы,куда ты меня отправил я невпариваюсь. Лично у меня на корпусе слева за кабиной стоит ресивер и само ПГУ - на нем находятся две пиписьки для прокачивания системы до тормозного крана. _\Фото нет /
Сам кран выглядит вот так и схема открытия на двери- извини но все на изящном японском языке

Там в инструкции какой то детский усилитель ,как на легковушке- поэтому и не прокачивается

Дорого всем вечера. У меня Кантарик 93 года, двиготель 4DR7 ,1.5 тон. Проблема с тормозной системой, тормозить начинает с третьего кочка. Прокачивал всю систему все в норме а эфекта ноль.

fantiki, а колодки подводил ? Регулятор однако стоит и на легковых авто, и чем же маленький грузовик хуже их

ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ)) проблему устранил.. вся проблема была в непонятном электроклапане установленном за баком на раме. для чего нужен зл.клапан на тормозной магистрали. непонятно. его обошли и появились тормоза))

решили поменяли тормозную жидкость,во время прокачки загорелся значок неисправность тормозной системы,теперь ошибка горит и нет задних тормозов?

Форумчани выручайте? Вобщем кузов НПР75,2000г.в.АБС заглушен пред.хозяевами,на ходу загорелся инд.неисправ.тормазов и заорал зумер,в итоге тормаза с зади пропали вобще,а переднии вяло схватовали,пер.делом проверил ур.жидкости в обеих бочках,все в норме,так,кое как добрался до СТО,при поиске выяснелось,что напруга тормаз.жидкости до клапана идет,на выходе ноль,получается он крякнул,
Кто нибудь связовался с такой болячкой?

Выкини его нафиг и сделай напрямую без колдуна, эта общая болезнь не только японцев,Корейцев и китайцев но даже и новых Газелей.Китайцы решили эту проблему офигенно,на baw feniks (Б категории грузовичек) вместо колдуна поставили ресивер и пневмо тормоза, как на грузовиках.

юрий егошин: ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ)) проблему устранил.. вся проблема была в непонятном электроклапане установленном за баком на раме. для чего нужен зл.клапан на тормозной магистрали. непонятно. его обошли и появились тормоза))

ребята,подскажите это ЭТОТ КЛАПАН. просто у меня тоже беда с задним контуром.

САМ спросил - сам ОТВЕТИЛ : ребята,на фото система HSA. два клапана,один на передний контур,второй на задний. на фото показан задний клапан!

А как HSA просто выворачивали трубки и на прямую делали или в самой приблуде чтот убирали? а тоу меня задняя ось не тормозит вотоже на нее грешу

Destream,не знаю как люди делали,а вот я просто оставил ее и убрал "колдуна". Развел колодки и все..через какое время снова какой то гон начинается..придется снова лезть туда. такое ощущение,что стопор не держит и колодки назад сходятся. т.к. после нескольких нажатий задний контур перестает тормозить. еще зумер начал орать. пока не пойму причину.

Приветствую, у меня возникла проблема при прокачке тормозной системы.
Начинаю прокачивать согласно мануалу, тоесть заднее правое,- клапан ограничения тормозных усилий,- переднее левое,- переднее правое,. Сначало заднее правое прокачивается прекрасно, тоесть откручиваешь штуцер и жидкость под давлением посупает в ёмкость с тормозухой по прозрачному шлангу, прокачиваю до полного отсутствия пузырьков Педаль становится тугая. Но вот когда начинаю прокачивать "клапан ограничения тормозных усилий, тоесть колдун,, то при первом ослаблении штуцера, тормозуха как положено под давлением поступает в ёмкость, затягиваю штуцер, вновь создаём давления педалью, но жидкость уже практический не вытекает(чуть чуть движется по шлангу) и педаль заметно становится мягше, качаем дальше, педаль становится потуже, пузырьков нет, но тормозуха выходит очень слабо. Далее та же самая история, на передних колёсах, при ослаблении штуцера давления практический нет, жидкость очень медленно выходит, но без пузырьков. Педаль тем временем при первом нажатии тугая, а вот при последующих нажатиях начинает проваливаться. Пришёл на следующий день. всё нормально педаль проваливаться перестала, тормоза хватают как положено все 4 сразу. Колодки все разведены, ГТЦ перебрал манжеты поменял. Кто сталкивался с данной проблемой, почему педаль проваливалась со второго и третьего качка, а пузырьков воздуха в системе не было. Сейчас вроде всё нормально работает, но что то мне подсказывает, что проблема может вылезти в самый неподходящий момент.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Isuzu N Series , моменты затяжки Isuzu N Series , неисправности Isuzu N Series , мануал Isuzu N Series , manual Isuzu N Series , схема Isuzu N Series , характеристики Isuzu N Series , устройство Isuzu N Series , ремонт Isuzu N Series , коды ошибок Isuzu N Series , не заводится Isuzu Elf , моменты затяжки Isuzu Elf , неисправности Isuzu Elf , мануал Isuzu Elf , manual Isuzu Elf , схема Isuzu Elf , характеристики Isuzu Elf , устройство Isuzu Elf , ремонт Isuzu Elf , коды ошибок Isuzu Elf , не заводится Isuzu NHR , моменты затяжки Isuzu NHR , неисправности Isuzu NHR , мануал Isuzu NHR , manual Isuzu NHR , схема Isuzu NHR , характеристики Isuzu NHR , устройство Isuzu NHR , ремонт Isuzu NHR , коды ошибок Isuzu NHR , не заводится Isuzu NKR , моменты затяжки Isuzu NKR , неисправности Isuzu NKR , мануал Isuzu NKR , manual Isuzu NKR , схема Isuzu NKR , характеристики Isuzu NKR , устройство Isuzu NKR , ремонт Isuzu NKR , коды ошибок Isuzu NKR , не заводится Isuzu NPR , моменты затяжки Isuzu NPR , неисправности Isuzu NPR , мануал Isuzu NPR , manual Isuzu NPR , схема Isuzu NPR , характеристики Isuzu NPR , устройство Isuzu NPR , ремонт Isuzu NPR , коды ошибок Isuzu NPR , не заводится Isuzu NPS , моменты затяжки Isuzu NPS , неисправности Isuzu NPS , мануал Isuzu NPS , manual Isuzu NPS , схема Isuzu NPS , характеристики Isuzu NPS , устройство Isuzu NPS , ремонт Isuzu NPS , коды ошибок Isuzu NPS , не заводится Isuzu NQR , моменты затяжки Isuzu NQR , неисправности Isuzu NQR , мануал Isuzu NQR , manual Isuzu NQR , схема Isuzu NQR , характеристики Isuzu NQR , устройство Isuzu NQR , ремонт Isuzu NQR , коды ошибок Isuzu NQR

Приложения к главе

Моменты затяжки резьбовых соединений

Тормоз переднего колеса (NHR, NKR, NPR, NQR)

Тормоз переднего колеса (NPS 66)

Тормоз заднего колеса

Передний дисковый тормоз

Передний дисковый тормоз (NHR, NKR, NPR)

Педаль тормоза и привод

Барабан стояночного тормоза

Специальные инструменты и приспособления

Иллюстрация	Номер инструмента	Название инструмента
5 – 8840 – 2371 - 0	Поддерживающая пластина главного цилиндра
5 – 8840 – 2370 - 0	Ключ (внутренний диаметр цилиндра Ø 31,7 мм)
5 – 8840 – 2369 – 0	Ключ (внутренний диаметр цилиндра Ø 28,5 мм)
5 – 8840 – 0279 – 0	Вакуумный насос (для горного тормоза)
5 – 8840 – 2215 - 0	Съемник рулевого колеса
5 – 8840 – 2190 - 0	Манометр (для измерения давления тормозной жидкости)
5 – 8840 – 0385 – 0 (J - 35616)	Комплект диагностических разъемов
5 – 8840 – 0285 – 0 (J-39200)	Многозадачный мультиметр
-	(1) Карта PCMCIA (2) Разъем RS232 с петлей (3) Переходник SAE 16/19 (4) Кабель DLC (5) Прибор Tech 2

Возможные неисправности и методы их устранения

Тормозная система

Гидравлический усилитель

Примечание: 1. Если нажимать на педаль тормоза после остановки двигателя и прекращения работы масляного насоса, в течение нескольких нажатий будет слышен звук перетекания жидкости под давлением или звук перемещения золотника. Эти звуки не являются признаком неисправности, а наоборот говорят о нормальном функционировании аккумулятора гидравлического усилителя. Кроме того, звук перетекающей жидкости может быть слышен и при нажатии на педаль при работающем двигателе, это также не является отклонением от нормы. 2. Давление масла в аккумуляторе падает при нажатии на педаль тормоза после остановки двигателя или сразу после запуска двигателя, если он был отключен на продолжительное время, при этом слышен звук перетекания жидкости под давлением или звук перемещения золотника, то это не является признаком неисправности, а свидетельствует о начале работы аккумулятора. Кроме того, подобные звуки могут возникать при падении давления внутри аккумулятора и по другим причинам, например при быстром многократном нажатии на педаль тормоза, вследствие незначительных внутренних утечек, не влияющих на общее функционирование тормозной системы, или при изменении температуры. Это также является нормой. 3. При сильном нажатии на педаль тормоза до упора при включенном двигателе гидроусилитель тормозов работает под полной нагрузкой, при этом появляется звук перетекания жидкости под давлением вследствие недостатка поступления жидкости от масляного насоса. Этот звук не является признаком неисправности. Следует отметить, что нажатие на педаль тормоза до упора приводит к значительному повышению температуры масла в масляном насосе, что может привести к повреждениям. Не удерживать педаль в нажатом до упора положении дольше пяти секунд.

Я поведение главного как в этих случаях. Первый качек педаль проваливается или колом? со второго кочка меньше ход или такой же как и на первом?
Если при первом нажатии когда нет тормозов, педаль проваливается , значит воздух в системе или как было у меня, главный мозги парил, причем замена манжет не изменила проблемы, на стенде тоже показал что все в порядке, никаких дифектов небыло, кроме одно, это главный новый тайваньского производства. Поменял на контрактный и все стало норм.

Ну и сам АВС блок требует прокачки. Если его не правильно прокачать то будет в нем воздух. А если есть воздух в системе то тормоза будут или со второго или с третьего раза. Ну и сам этот блок мешать не может, так как со второго раза то тормоза есть

первый качок в пол, второй до середины качка. главный проверяли на стенде, он оригинал, с битой кабины. Как же правильно блок АБС прокачать? тем более из этого механизма магистрали в блок АБС идут. На официальном СТО на праворульного исузу как на инопланетянина смотрят. впервые всё видят
вспомнил еще один момент.. до аварии при включении зажигания из под машины слышал жужание моторчика, будто что то накачивает. А после замены кабины уже не жужит. не срабатывает НSA как раньше (правильно не работает, с ошибками)
Прихожу к мысли, что при подключении проводки - косы в кабину не подключили этот принудительный насос. Буду эту версию отрабатывать это схема тормозной системы NPR72, заказали на сервисе с японии, может пригодится кому.

Мотор он и в африке мотор. Хорошие руки и ходить будет долго. А отдать какому нить мастер водителю, так тот может убить его в первом же рейсе.

Этот моторчик ни какого давления не создает, он просто поочередно закрывает каналы на колеса, тем самым блокируя поступления тормозной жидкости в одно или другое колесо, чтобы избежать блокирования колес тормозами. Раньше моторчик жужал при включении зажигания так как система работала правильнои мозги делали проверку работоспособности каждого устройства. А сейчас в системе ошибка и мозги проверку не делают. Возможно просто гдето датчик или провода.
Но данный блок ни как не влияет на давление в системе. У тебя по всем симптомам воздух.
На данном моторчике, блоке абс есть спицциальный сапун для прокачки. Вот его прокачай.
И еще. Самый простой способ прокачки, если не получается прокачать обычным. Берем обратный клапан с девятки топлевный. Одеваем на один конец трубку блотную и на сапун, а вторую трубку на вторую сторону и в бутылку. Ослабляешь сапун и качаешь.
Ну и главное. Система сделана так что она должна работать без всякой электроники. Просто не будет у тебя АБС, но тормоза будут. Так что проблема , повторюсь, в воздухе.

Получается что возможно если твой блок не работает, он не может выгнать воздух, так как там не шевелится и в каких то местах воздух остается.

Процедуры рассматриваемые и описанные в данной статье не сложны и при желании могут быть выполнены самими владельцами автомобилей. Помните что уход и систематическая профилактика тормозной системы обеспечит не только вашу безопасность на дороге, но и других участников дорожного движения.

Регулировка тормозов ISUZU NQR75

Использование тормозной системы с избыточными зазорами тормозной накладки небезопасно, так как с увеличением зазоров накладки характеристики тормозов (тормозных свойств) понижаются. Зазор тормозной накладки должен проверяться и регулироваться при заданных (определенных) интервалах.

Для регулировки передних и задних тормозов производите действия согласно описанию:

Тип без автоматической регулировки:

Поднимите колесо от земли.
Рекомендуется поставить подпор для безопасности.
Извлеките пыльники с отверстий тормозных штуцеров в переднем и заднем торцах заднего тормозного диска.
Вставьте плоский предмет или отвертку в нишу механизма регулировки и проворачивайте его в направлении указания стрелки до момента, как колесо нельзя будет повернуть.
Отодвиньте механизмы регулировки на 5-6 зубцов храповника.
Установите пыльники на место в заданное ранее положение.
Повторите вышеуказанные процедуры для регулировки тормозов на остальных колесах.

Тип с автоматической регулировкой:

Педаль тормоза необходимо выжать до упора.
Повторите указанный выше шаг 1 пять раз, чтобы автоматически отрегулировать зазор тормозного барабана.

Примечание

Зазор тормозной накладки можно также отрегулировать автоматически, нажимая тормозную педаль до упора при движении автомобиля.

Для обеспечения точной регулировки сделайте это несколько раз.

Выпуск воздуха из гидравлического контура тормоза (прокачивание тормозной системы Isuzu nqr)

Для выпуска воздуха необходимо выполнить следующие действия:

Прочно зафиксируйте стояночный тормоз.
Обратите внимание.
Если грузовик оборудован ABS (система антиблокировки тормозов), перед началом процедуры выпуска воздуха извлеките предохранитель ABS (60A) из блока предохранителей. Если вы не извлекли предохранитель ABS выпуск воздуха произойдет не полностью и можно повредить ABS EHCU (блок управления антиблокировкой тормозов). После выпуска воздуха нужно не забыть и установить предохранитель обратно на место.
Запустите ДВС и дайте ему работать такое количество времени, пока не наберётся предостаточно вакуума.

Внимание.
На усилителе тормоза (главный цилиндр) будет оказываться отрицательное воздействие, если выполнять процедуры выпуска воздуха без работы двигателя.

Читайте также: