Схема тормозной системы газ 3110

Обновлено: 06.07.2024

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Устройство переднего тормозного механизма показано на рисунке 1

Замена тормозных колодок

1. Установить автомобиль на стояночный тормоз.

2. Установить опорные бруски под задние колеса.

3. Ослабить болты крепления переднего колеса.

4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.

6. Промыть тормоз теплой водой и просушить. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

7. Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.

8. Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.

9. Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.

Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

Снять тормозные колодки.

11. Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.

Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

12. Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом следить, чтобы поршень не перекашивался.

13. Установить на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.

Старые колодки устанавливают в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

14. Опустить корпус скобы.

15. Завернуть нижний болт крепления моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.

16. Нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

17. Установить переднее колесо и наживить болты крепления.

18. Опустить автомобиль на землю и затянуть болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м).

19. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.

Тормозной диск

- Очистить тормозной диск.

- Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм. Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.

При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой.

Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.

- Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.

- Снять тормозной диск.

Установка

Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.

Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м). После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

Суппорт

Снятие

Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга.

Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга.

Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.

Разборка суппорта

1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.

Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.

3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.

Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.

4. Выкрутить клапан прокачки.

5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.

Осмотр

1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра.

При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.

Сборка

1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.

2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.

3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.

4. Вставить поршень в цилиндр усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.

5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью и ввернуть его в корпус скобы.

6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгсм), придерживая при этом направляющий палец ключом.

Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга. После установки прокачать отремонтированный тормоз.

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель.

Передние тормозные механизмы дисковые, а задние – барабанные.

Диски передних тормозных механизмов вентилируемые. Они установлены на ступицы и крепятся колесными болтами.

Тормозная скоба плавающего типа закреплена двумя болтами к поворотному кулаку.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги, а также обеспечивающий охлаждение диска.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм.

Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Тормозные колодки заднего тормозного механизма приводятся в действие одним колесным цилиндром двустороннего действия.

Соединение упорных колец, вставленных с натягом в цилиндр, и поршней выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.

В нижние отверстия тормозных колодок вставлены регулировочные эксцентрики для установки тормозных колодок в правильное положение после замены.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали.

Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют.

Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “ уйти ” вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.

В передний торец толкателя усилителя вкручен регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках.

В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).

В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.

Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке.

При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.

Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.

Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра.

В крышке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в колесных цилиндрах задних тормозов, исключая при этом возможность блокировки задних колес раньше передних.

Регулятор закреплен на днище кузова и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку заднего моста.

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова.

Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса.

Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя.

Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.

Дверной замок

Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.

Так выглядит дверной замок

Для этого требуется:

Снять замок спереди.
С внутренней стороны двери снять ручку.
Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
Смена дверного замка на ГАЗ-31029
Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.

Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.

Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.

Тормозная система

Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.

Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029

Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.

Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.

Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029

Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми. После чего произвести прокачку тормозов.

Схема всей тормозной системы

В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.

Что делать? Требуется проверка усилителя.

Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
Постоянно следить за тормозной педалью.
Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.

Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.

Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.

Подвеска

Так выглядит неисправная передняя подвеска

Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.

Внешний вид ступицы ГАЗ 31029

Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность. Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.

Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.

Двигатель

Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.

ЗМЗ 402 работает на бензине.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Читайте также: