Схема тормозной системы дэу леганза
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
to Andrei Taganrog: А у тебя Леганза с АВС?
to voltik: Ага. Не знаю только TSC (или как там правильно..) есть или нет. В общем у меня Кондор.
У меня та же проблема. Появилась после того, как лопнула задняя левая тормозная трубка ( как потом оказалось ). Течи под машиной небыло, поэтому вскрыл ГТЦ, проверил, собрал на место ( вроде бы ! в правильной последовательности установил сальники ). Только потом я заметил течь тормозухи под задней балкой. Чтобы хоть как-то доехать до автомагазина - в распределительный клапан вставил небольшой гвоздь, тем самым заглушив протекающую магистраль. Пока ехал в магазин - начались такие же проблемы - тормозная педаль стоит " колом" в самом верху, все! суппорта зажаты. Открутил трубки с ГТЦ, слилось немного тормозухи - поехал дальше. Заменил трубку, прокачал ( 3 раза прокачивал ) - проблема так и не ушла, клинит ! Отключал АБС ( предохранитель доставал ) - не помогло! Что может быть . А то уже надоело постоянно через несколько км пути останавливаться и стравливать давление с ГТЦ!
в таком случае клинит скорей всего "благодаря" TSC. Эта штука сама может подкачивать ТЖ. Чтобы она этого не делала, надо разъем снять с нее.
Вообще есть специальная процедура для "взвода" блока АБС - я интересовался этим вопросом когда прокачивал ТС и тогда еще понял, что себе дешевле менять ТЖ не сливая старую , а постепенно вымещая ее новой, подливая в бачок как только в том уходит жидкость - немного муторно, зато надежно, бо тогда не уверен был, что "взведу" блок АБС
В общем советую поискать в этом направлении.
to DiBuz: в смысле " взвод" АБС ? Я тоже думал что АБС, НО я давление стравливаю с ГТЦ, а не с АБС. Значит от суппорта до ГТЦ должно быть все в норме .
to moto-ig: Тогда обратно ГТЦ! Ты его разбирал? Фоты выложил? Проверил как я тебе объяснил и рассказал?
to DiBuz: Не разбирал. Завтра примерно обед - после обеда привезут ремкомплект, тогда и сделаю фото. Такой еще вопрос - в ГТЦ внутри есть клапана, зачем они ? Что будет, если в них пружины будут немного потуже?
Если б мы с тобой разговаривали эдак лет 20 назад про Жигули, я бы возможно вступил бы в диалог и даже попытался размышлять на эту тему. Что касается Леганзы - у меня изначально тормоза были очень тугими. Это было из-за 2-х причин:
1) ТЖ была черная и вязкая, как отработанное масло. Заменил и стало намного лучше
2) После замены Лямбды, ДПРВ и ДПДЗ машина перестала тянуть на ХХ на Драйве так бешенно, как раньше, что нога уставала на тормоз давить.
Сейчас педаль нормальная, "иномарочная". Правда не такая "ватная" как на японках, но лично мне эта внятность больше нравится, чем соизмеряя клевания носа и расстояние перед препятствием оценивать, сколько еще миллиметров надо надавить или наоборот отпустить этот Тормоз.
Поэтому могу ответить на твой вопрос так: возможно педаль станет туже, что повлечет за собой повышенный износ деталей, а возможно и ничего не изменится - это не важно, т.к. это есть "внесение изменений в тормозную систему на данном транспортном средстве", что ЗАПРЕЩЕНО ПДД! равно как в Украине, России и Белоруссии, так и в любых других странах.
Восстанови тормозные трубки (а лучше замени их) , прокачай систему и катайся дальше, наслаждаясь новым двиглом
to DiBuz: Вот вскрыл свой ГТЦ. Обратил внимание, что первым начинает сжиматься передний поршень. Так вот вопрос - сальники в правильные стороны стоят ? На последнем фото большая шайба в том направлении .
Сальники вроде бы правильно стоят. Отсветы на фотах - трудно различить. Проверь согласно тому правилу что я тебе написал - "юбки" сальников должны быть в сторону давления . Ну как у девочек - если дуть сверху, никакой радости, а вот ежели дунуть снизу - юбка "раскрывается" Вот и с сальниками точно также.
Большая шайба на последнем фото судя по форме и выработке на штоке, стоит правильно.
Единственное что мне не нравится на твоих фотах - какие-то волоски и ворсинки на резинках и сальниках, а на последней фотке на правом резиновом кольце вообще какой-то "артефакт" сверху. Понимаешь, в гидравлике, равно как и в пневматике, минимальные зазоры и трещинки, которые расположены вдоль рабочей поверхности, имеют огромное негативное значение. Никакого ворса, мусора, не говоря уже про намеки на песчинки, в помине и быть не должно! Реально, если такие ворсинки как у тебя на кольцах и сальниках "работают", то какие-бы эти сальники новые ни были, своих функцию они не выполняют.
Проверь еще раз направление сальников по правилу, как я сказал. Вымой хорошенько все . наверное в уайт-спирите. Мыть лучше кисточкой для окраски шириной около 4 см - там ворсинки длинные и в меру жесткие чтоб как следует вымывать и если они остаются на давайсе, то они хорошо земетны. Потом как следует продуть сжатым воздухом. Перед сборкой облить ЧИСТОЙ ТЖ и засовывать в цилиндр. Искренне уверен, что твои проблемы связаны именно с ворсом от тряпочек на резинках.
to DiBuz: Ворс появился после разборки, заметил вот что ещё - когда снал бачек, перед разборки ГТЦ, ближний к вакуумнику выход НЕ продувался в обратную сторону ( со стороны трубки ). После разборки все норм.
Значит неправильно сложил.
Мне, кстати, непонятно с этой шайбой до конца на фото 4 - это вот она так просто себе болталась? Она должна обязана быть подпружинена с той или другой стороны.
to DiBuz: она зажимается между корпусом ГТЦ и направляющей с сальником ( на фото 4 справа самая крайняя хреновина ). Вроде бы нашел косяк, между этой шайбой и первым поршнем должен быть штифт, видимо я его потерял при первой разборке. Он, при обратном ходе, нажимает на клапан в первом поршне и стравливает давление с системы в расширительный бачок.
Ну так или иначе, когда она разжимается (эта шайба), она оказывается в состоянии "болтания" - такое недопустимо в подобных девайсах из-за возможности перекоса, защемления и т.п. Мне трудно оценить так по фотам одного штока без корпуса или без чертежей, но мое инженерное нутро подсказывает,что ее что-то должно фиксировать или хотя бы подпружинивать.
Ну и само-собой напрашивается вопрос - где-же ты разбирал ГТЦ, что у тебя возникла ситуевина "видимо я его потерял при первой разборке" . Уж не в руках ли , да над травушкой?
Я как-то в одном СТО видел "Девайс" : картонная коробка от принтера с 2-мя дырками по бокам. Только дырки не как обычные боковые ручки чтоб коробку держать, а явно вырезаны поболее - диаметр около 10-15 см и грязные по краям. И главное стоит на верстаке, а в ней пусто . Я поинтересовался, а дядька улыбнулся так и говорит:
- Это не просто коробка! Вот берешь какое-нибудь устройство из которого может что-нибудь выскочить типа пружинки и улететь хрен знает куда, или пшикнуть в глаза чем-то . , ложишь его в коробку, сверху накрываешь листом толстого плексиглаза (у них щит специальный был для работ с гидравлическим прессом) , направляешь туда свет, руки засовываешь в дырки и разбираешь - если какая пружинка при разборке полетит, то лететь ей недалеко, и уж точно не в глаз.
Если б я с этим дядькой познакомился до того как делал ГБЦ на своей машине, точно приехал бы к нему - аккуратно, чисто и над верстаком 3 лампы дневного света горят постоянно в дежурном режиме.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Донинвест Кондор , прокачка тормозов Донинвест Кондор , схема тормозной системы Донинвест Кондор , ремонт тормозной системы Донинвест Кондор , неисправности тормозной системы Донинвест Кондор , нет тормозов Daewoo Leganza , прокачка тормозов Daewoo Leganza , схема тормозной системы Daewoo Leganza , ремонт тормозной системы Daewoo Leganza , неисправности тормозной системы Daewoo Leganza
7. Антиблокировочная система тормозов
1. Датчик частоты вращения переднего правого колеса 2. Главный тормозной цилиндр 3. Расширительный бачок 4. Втулка 5. Разъем датчика частоты вращения переднего правого колеса 6. Разъем датчика уровня тормозной жидкости 7. Приборная панель 8. Втулка 9. Разъем датчика частоты вращения заднего правого колеса 10. Датчик частоты вращения заднего правого колеса 11. Датчик частоты вращения заднего левого колеса 12. Разъем датчика частоты вращения заднего левого колеса 13. Жгут проводки кузова 14. Разъем С206 15. Разъемы С202, С205 16. Разъем J1 электронного блока управления тормозами 17. Разъем датчика частоты вращения переднего левого колеса 18. Втулка 19. Гидравлический модулятор с электронным блоком управления тормозами 20. Разъем С107 21. Датчик частоты вращения переднего левого колеса
Антиблокировочная система тормозов (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес. ABS обеспечивает следующие преимущества:
1. Объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении.
2. Сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.
На случай неисправности системы предусмотрена функция диагностики и система отказоустойчивости.
Система контроля тягового усилия (TCS) – переменная система, предназначенная для регулировки тягового усилия при разгоне или движения в повороте. Система управляет движением автомобиля, подтормаживая какое-либо из колес автомобиля или подавляя избыточную мощность двигателя, благодаря чему автомобиль не входит в занос и сохраняет курсовую устойчивость.
Контроль тяги автоматически включается после пуска двигателя, но может быть отключен кнопкой TCS.
Гидроэлектронный блок управления (ГЭБУ) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков скорости вращения колес.
На основании этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.
Электронная система распределения тормозных сил (ЭРТС) является подсистемой ABS и служит для обеспечения эффективного сцепления с грунтом задних колес.
Кроме того, на основе высокой эффективности совершенной ABS ЭРТС предотвращает юз задних колес при частичных режимах торможения.
Тормозное усилие поддерживается близким к оптимальному значению и регулируется электронной системой, что позволяет обходиться без обычного регулятора давления. Поскольку регулятор давления является механическим устройством, он имеет ограничения с точки зрения достижения идеального распределения тормозного усилия на задние колес, а также гибкого распределения усилий в зависимости от степени загруженности автомобиля. Кроме того, если механический регулятор давления неисправен, то это водителем не обнаруживается.
ЭРТС, управляемый ЭБУ ABS, в каждый момент вычисляет степень проскальзывания каждого из колес и регулирует величину давления в тормозных механизмах задних колес таким образом, чтобы она превышало давления в тормозах передних колес. В случае неисправности ЭРТС в комбинации приборов загорается контрольная лампа ЭРТС (EBD) (и стояночного тормоза).
- Улучшение работы базовой тормозной системы.
- Компенсация разницы коэффициентов трения.
- Упразднение регулятора давления.
- Сигнализация неисправности контрольной лампой.
Любые работы, связанные с диагностикой и ремонтом антиблокировочной системы тормозов (ABS) должны проводиться только на специализированных станциях технического обслуживания квалифицированными специалистами, поскольку это напрямую связано с безопасностью дорожного движения.
Гидроэлектронный блок управления (ГЭБУ)
На рисунках изображен автомобиль с левым расположением рулевой колонки. Автомобили с правым расположением симметричны.
1. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить 26 или 31 вывод разъема J1 жгута проводки антиблокировочной системы тормозов от гнезда на электронном блоке управления тормозами.
3. Накрыть разъем и гнездо во избежание попадание на них тормозной жидкости.
4. Отсоединить тормозные трубопроводы от гидроэлектронного блока управления. Это необходимо для отворачивания гаек тормозных трубопроводов на главном цилиндре для дальнейшего снятия этих трубопроводов.
5. Отвернуть гайки крепления гидроэлектронного блока управления.
6. Переместить тормозные трубопроводы в сторону, чтобы можно было снять гидроэлектронный блок управления с кронштейна.
7. Затянуть гайки тормозных трубопроводов на главном цилиндре во избежание утечек тормозной жидкости.
8. Закрыть тормозные трубопроводы.
1. Установить гидроэлектронный блок управления на кронштейн и зафиксировать его гайками. Момент затяжки 9 Н•м.
2. Снять пробки и подсоединить все тормозные трубопроводы. Момент затяжки 12 Н•м.
3. Подсоединить 26 или 31 вывод разъема J1 жгута проводки.
4. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
5. Прокачать тормозную систему.
Датчик частоты вращения переднего колеса
1. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем датчика частоты вращения переднего колеса.
3. Поднять и зафиксировать автомобиль.
5. Повернуть рулевое колесо для доступа к датчику. Датчик расположен на задней части поворотного кулака около наконечника рулевой тяги.
6. Отвернуть болт и снять датчик частоты вращения переднего колеса с поворотного кулака.
7. Отсоединить резиновую втулку проводки датчика и трубопровод от амортизаторной стойки.
8. Отсоединить провод датчика от держателей резиновых втулок и снять его.
1. Установить датчик частоты вращения переднего колеса на поворотный кулак и зафиксировать его болтом. Момент затяжки 8 Н•м.
2. Расположить провод датчика в моторном отсеке, вставить его во втулку и зафиксировать втулку в отверстии на амортизаторной стойке.
3. Зафиксировать провод в держателях втулок.
4. Установить колесо.
5. Опустить автомобиль.
6. Подсоединить разъем датчика частоты вращения переднего колеса.
7. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
Датчик частоты вращения заднего колеса
1. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Поднять и зафиксировать автомобиль.
3. Отвернуть болт и снять датчик частоты вращения переднего колеса с опоры колеса.
4. Снять втулки провода датчика с держателей.
5. Снять провод датчика с держателей на трубопроводе.
6. Снять разъем провода датчика с держателя и отсоединить провод от жгута проводки.
1. Установить датчик частоты вращения заднего колеса на опору колеса и зафиксировать его болтом. Момент затяжки 8 Н•м.
2. Подсоединить разъем датчика.
3. Зафиксировать провод датчика в держателях на трубопроводе.
4. Зафиксировать резиновые втулки провода датчика в держателях на внутренней стороне колесной арки.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Донинвест Кондор , прокачка тормозов Донинвест Кондор , схема тормозной системы Донинвест Кондор , ремонт тормозной системы Донинвест Кондор , неисправности тормозной системы Донинвест Кондор , нет тормозов Daewoo Leganza , прокачка тормозов Daewoo Leganza , схема тормозной системы Daewoo Leganza , ремонт тормозной системы Daewoo Leganza , неисправности тормозной системы Daewoo Leganza
2. Обслуживание тормозной системы
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Для простой проверки работы вакуумного усилителя выполнить следующее.
1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.
*Хорошо Плохо Первый Второй Третий *
2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.
*Двигатель не работает Двигатель работает*
3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.
Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверить вакуумный шланг и усилитель и устранить неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.
Прокачка тормозной системы
На рисунках изображен автомобиль с левым расположением рулевой колонки. Автомобили с правым расположением симметричны.
Прокачка осуществляется в следующей последовательности:
- Заднее правое колесо.
- Переднее левое колесо.
- Заднее левое колесо.
- Переднее правое колесо.
1. Удалить вакуум из усилителя тормозов, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе.
Если производилась замена главного тормозного цилиндра, отсоединялись тормозные шланги и расширительный бачок был пустым, необходимо прокачать главный тормозной цилиндр перед прокачкой контура.
2. Залить тормозную жидкость в расширительный бачок на главном тормозном цилиндре.
3. Отсоединить от главного тормозного цилиндра сверху трубопровод.
4. Заливать тормозную жидкость в главный цилиндр до тех пор, пока она не польется из отверстия.
5. Подсоединить трубопровод к главному цилиндру. Момент затяжки 16 Н•м.
6. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.
7. Ослабить крепежный элемент трубопровода сверху главного цилиндра для удаления воздуха.
8. Затянуть крепежный элемент трубопровода. Момент затяжки 16 Н•м. Затем медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.
9. Повторить шаги 6 – 7 до полного удаления воздуха из главного цилиндра.
10. После прокачки главного цилиндра через верхнее соединение, произвести аналогичные действия с боковым соединением.
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.
11. Одеть один конец шланга на штуцер, а другой опустить в емкость с тормозной жидкостью.
12. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.
13. Снять крышку штуцера для прокачки и ослабить штуцер для удаления воздуха из цилиндра.
14. Затянуть штуцер для прокачки. Момент затяжки 6 Н•м.
15. Медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.
16. Повторять шаг 15 до полного удаления воздуха.
17. Установить крышку штуцера для прокачки.
18. Прокачать передние тормозные механизмы для автомобилей без антиблокировочной системы тормозов (ABS), начиная с шага 12.
При незаведенном двигателе накачиваешь педаль тормоза до упора, заводишь двигатель, если педаль уходит вперед, то вакуумник исправен.
спасибо все нормально педаль уходит при зоводки двигателя. только бывает машину заводишь а обороты до 1.500 подымаются на педаль тормаза нажмешь все нормально падают до 0.9
Машина 1,8л 1999г.в. корейка. Такое впечатление, что не тормозит, а притормаживает. Вакуум проверял, по тестам исправен. Хотя был случай, нужно было остановиться на светофоре, под желтый ехал, так все колеса на асфальте оставил. Где что можно покрутить?
to DPredein: Вы тормозную жидкость когда последний раз меняли? очень советую сменить.
В сентябре 12-го года, перед тех осмотром. Меня беспокоит и то, что педаль почти до перегородки нажать можно.
Передние тормозные колодки проверял, еще рано менять. А вот задние барабанные, снять не могу, съемника нет, думаю время им пришло. В этом может быть причина?
У меня примерно такая же ситуация,проверяйте тормозную систему,может воздух в системе.У меня например суппорт воздух пускает,после прокачки она немного лучше тормозила,а сейчас снова приходиться чуть подкачивать при торможении.
to DPredein:
в главном цилиндре на одном из поршней есть маленький клапан,так вот есле он перепускает то педаль медленно проваливается и тормоза слабые.Этот клапанок поддавливает пружинка,вот если её немного растянуть,то этот клапан закрывается лучше и перетекание жижи не происходит из полости высокогодавления в полость низкого и томоза работают хорошо.Испробаванно лично.
Проверьте, не мокрит ли там, с барабанов. Если колодки сильно изношены, то может выдавливать поршенек.
Проверьте все соединения на предмет запотевания.
одна из проблем с барабанами износ колодок и барабана плюс закис саморегулирующий механизм ручник можно подтянуть а выход тормозных целиндров увеличелся отсюда провал педали вся тормозуха уходит туда попробуй при торможении нажать на педаль быстро несколько раз если поможет значит так и есть
Доброго времени суток! машина: Daewoo leganza 2.0 1999 v16 АКПП с кондеем.
Такая проблема, только приехал с техосмотра, не прошел из-за задних тормозов.
масса на колесо кг. 399 517 ГОДЕН
Расчетная тормозная сила 2883 2741
масса на колесо кг. 329 378 НЕГОДЕН!!
Расчетная тормозная сила 721 887
Причем когда нагрузку на заднюю ось увеличили (сзади сели 2 человека), то Расчетная тормозная сила увеличилась.
Год назад менял только задние тормоза.
машина у меня 2 года, тормозную жидкость не менял, но вряд ли из-за неё так как передняя ось работает отлично.
Есть ли такая деталь как регулятор тормозных усилий и как проверить её рабтоспособность?
В общем. в первой части я уже описал смысл этой переделки.
Штатные тормоза леги — в целом то достаточные для обычной гражданской езды.
Меня больше смущал неравномерный износ колодок и диска — тут виной скобы суппортов, (конкретно в моём случае) они были разбиты — и постоянно их клинило — что я с ними только не делал. Отдельно взять и купить новую скобу суппорта — у меня не получилось. С разборок брать не хотелось.
Но я ведь не как все… я не могу тупо взять и купить и поставить) надож выпендриться.
Зная что на лачетти точно такие крепления суппорта. точно такие размеры дисков — за исключением того что на лачике 4*114,3. Лачик всеж более распространенный автомобиль чем наша леганза, по этому
что там люди делают с тормозами нестандартного?
На лачетти есть один вариант — очень простой. Покупаем суппорта от хонда аккорд7 (cl9 кузов) от 2.4л версии с торм дисками 300мм (на аккорда были тормоза 280мм — там скобы с короткими ушами, нам не подходят) и диски от шевроле эпика — имеют 278мм в диаметре. Становится все как родное. Просто открутили старое. прикрутили новое.
На лачиках при более правильном подходе еще надо ставить более производительный ГТЦ в итоге идет серьезный прирост тормозного момента, т.к. там штатная тормозная ситема заведомо слабее чем на леганзе (площать поршней + диаметр ГТЦ)
По расчетам на калькуляторе тормозных моментов- установка этого конфига нам на леганзу даст прирост (относительно стока) совсем незначительный 4-5%. Плюсы -теоретически увеличилась масса диска — увеличилась его термостойкость — т.е. тормоза позже перегреются, скажем на затяжном спуске. Менее термонагруженные тормоза в целом должны дольше служить. Ну и конечно, это АТЕ, ребята. Самая правильная, на мой взгляд, конструкция суппортов с плавающей скобой. Направляющие такого типа нельзя смазывать. Ничем! нельзя! они работают в пыли и грязи — так надо. И они никогда не стучат) Да и пыльник можно поменять не вынимая поршень — сказка короче) не то что наши Лукас/Дак
В общем вся вышеописанная теория не стала бы ключевым пинком в замене тормозов, т.е. если бы у меня были исправные штатные тормоза спереди сейчас (равномерный износ колодок и диска — очень достоверный показатель). Но т.к. скобы разбиты — диски отходили (около 80 ткм). все в волнах и с буртиками.
Ближе к сути) короче решил я просто выкинуть суппорта скобы и диски что сейчас у меня стоят и поставить новые, но не от леганзы а от аккорда — переделки минимальны, по сравнению с задними цена вопроса таже, а то и дешевле.
Поехали!
что нужно. собственно суппорта
Хонда аккорд АТЕ суппорта (2.4л cl9 с ушками)
Ремкомплекты к этим суппортам: новые поршни. втулки, резинки, манжеты, пыльники.
Тормозные диски от шевролет эпика
Колодки
Тормозная жижа.
Время и желание.
Суппорта были куплены БУ, отпескоструены, покрашены термостойкой краской (после покраски "отверждал" краску в духовке при 200С 2ч)
Поставил новые ремкомплекты. В общем в суппортах все новое что может отсоедениться от чугунных скобы и суппорта!
В таком случае — они ничем не отличаются от новых суппортов)
С тормозными дисками уже не все так просто.
Наша сверловка дисков — 5*114,3 (кстати, откуда такая? одна единственная леганза среди всего GM с такой свеловкой! КАК? почему?) нипонятна)
Свеловка у дисков от Шевроле эпики 4*114,3 ЦО везде совпадает.
Можно использовать диски от Митсубиси спайсвагон — там цо 69мм — с помощью проставочного центровочного кольца. а сверловка наша, 5*114.3
Я так изначально и сделал. у тестя остались проточенные диски от SpaceWagon3 с непонятным прошлым. Выточил мне токарь колечки, но при установке я понял что токарь косожопый оказался… и выточил не так как надо было. Эти диски не центровались и били при торможении. (а может и сами по себе били. Но мне все равно не понравились колечки ЦО)
В общем я решил купить новые диски от эпики колодки от аккорда и просверлить там недостающие четыре дырки, простите — отверстия.
Читайте также: