Схема топливной системы газ 31105 крайслер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

На автомобилях применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

Диагностика системы впрыска с помощью кодов диагностики описана в разд. 9 " Электрооборудование " , в подразд. " Система управления двигателем " . Снятие, установка и ремонт элементов подсистемы питания описаны в разд. 4 " Двигатель " .

При работе с системой впрыска обязательно придерживайтесь следующих правил:

1. Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы "–" аккумуляторной батареи.

2. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

3. Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

4. При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.

5. Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С — в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

6. Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

7. Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

8. Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

9. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:

— не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;

— при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом ее следующих датчиков:

— датчик синхронизации — полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

— датчик массового расхода воздуха — увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

— датчик положения дроссельной заслонки — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

— датчики температуры охлаждающей жидкости.

— . и поступающего в цилиндры воздуха — трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

— датчик детонации — двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

— датчик фазы — повышенный расход топлива, увеличение токсичности отработавших газов.

Заднеприводный автомобиль Волга 31105 был выпущен с целью использования в разных климатических условиях при температуре от –45 до +40 градусов.

Оснащается модель 4-цилиндрровым бензиновым двигателем с системой впрыска топлива и пятиступенчатыми коробками передач.

Говоря о подвеске, можно подчеркнуть незначительный прогресс – задняя подвеска по-прежнему осталась рессорной, а переднюю сделали пружинной.

Тормозную систему также сделали разнообразной: сзади барабанные тормоза, а спереди – дисковые. Все это держит контакт с дорогой при помощи радиальных шин.

При желании владелец может выбрать себе комплектацию с гидроусилителем. К тому же рулевая колонка оборудована противоугонной системой.

Ремонт автомобиля Волга 31105 необходимо производить в специализированных СТО, однако его вполне возможно провести и своими руками. Для получения качественного результата после проведения ремонта Волги 31105 своими руками, вы можете использовать онлайн каталог или скачать его.

внешние изменения. Была изменена форма капота, бампера, крыльев. Также была улучшена система освещения;
в подвеску внедрены новые технологии. Передняя подвеска теперь оснащена шаровыми шарнирами, а задняя – дополнительными стабилизаторами;
полностью изменена система ГРМ (были использованы вращающиеся на осях звездочки вместо стандартных башмаков);
была произведена замена масляного насоса;
КПП тоже подверглась изменениям. Речь идет о внедрении синхронизатора двойного действия, который позволяет улучшить процесс переключения передач;
замена рулевого колеса позволила значительно улучшить эргономические качества автомобиля;
размеры и форма передних сидений были также изменены.

Финальный этап модернизации предусматривает установку системы улавливания топливных паров и системы выпуска отработанных газов.

Всем привет! Все знают, что схемы электрооборудования на ГАЗ 31105 с двигателем Chrysler 2.4L DOHC в сети не найти, точнее найти можно, но качество такое, что хрен разберешь. В принципе после покупки своей Волги, я сразу купил книгу, в которой есть эти схемы, но книга всегда в машине, а иногда мысли улучшайзинга лезут в голову ночью и очень хочется глянуть на схему, а в машину идти не хочется. Так вот недавно обзавелся лазерным МФУ с очень не плохим сканером и решил таки сделать для всех нуждающихся.

Надеюсь кому то пригодится. Старался сделать качественнее и чтобы весило не много. Убедительная просьба, кто нибудь напишите, работают ссылки или нет, можно ли скачать, вдруг я сделал что нибудь не так. Всем удачи и с наступающим Новым Годом!

ГАЗ 31 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 137 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 87

Что то не получилось скачать

Спасибо, очень помог!

Спасибо за схемы!

Да всегда пожалуйста

Есть в теме кто может подсказать по сигнализации? блокирует запуск движка (предполагаю), а сама не работает. только ЦЗ фурычит. подробности подкину. выручайте

Какая сигналка, марка, модель?

alligator m-1000. перед отъездом сдохла. ни какой реакции ни на брелок ни на кнопку в салоне, но машина хоть заводилась. уехал на 8 мес (долбанный вирус не пустил обратно раньше). жена машину периодически заводила. потом сдох аккум. она сняла и забрала домой. я приехал, поставил обратно заряженный. но стартер (ему год) не реагирует. но реле при попытки старта срабатывает. грешу как раз на сигналку. машиной владею чуть больше года. как врезали туда сигналку — ни сном ни духом. думаю, обойти реле блокировки, но даже схему найти толковую не могу. где врезали реле блокировки тоже не понятно. машина на улице. не особо покопаешься. мотор крайслер евро-2 с мотороллой. думаю провод в который врезали реле блокировки просто тупо продублировать… просто надо понять какой

Вряд ли блокировку сделали после реле стартера. Пробовал менять реле стартера? От долгого простоя могли контакты окислиться на стартере. Блокировку на сигналке обойти легко, найти реле блокировки, оно одно на проводах сигналки, вытащить его и замкнуть контакты напрямую

Так вот и не могу это реле найти. Хоть цвет провода родной по концам выяснить, в который врезались. А судя по тому, что реле все перемещены и провода в узлах, ставили или сами или "у дяди Васи в гараже". Гофру под капотом не хочется резать и распускать косы, а под панелью такой вот бардак. И реле насоса не на месте, болтается просто и реле стартера там же в ногах, а не под капотом, но хоть закреплено. По цветам проводов сигналки по документации смотрел, так вообще не соответствует. Машина стоит на дворовой стоянке. Даже двери не распахнуть, не оттолкать куда-нибудь. А у меня 2 м роста. Корячился весь день в салоне. Блокирующее реле так и не нашел. А то что в доступе реле менял на целые, проверял. Благо горсти 2 их после переделки охлаждения. И ещё вопрос: если датчик удара просто совсем откинуть, мотор заблокируется через сигналку? Или ему пофиг отсутствие этой приблуды?

На датчик удара пофиг, реле блокировки может и не быть. Ты уверен в том что вообще блокировка была? Реле стартера штатно стоит в салоне. Скорее всего дело не в сигналке. Надо "прозвонить" провод от реле стартера до самого стартера.

Когда ещё перед отъездом сигналка взбесилась, я коробку полностью откидывал. И мотор так же блокировался. Стартер практически не ходил ещё. Он новый. Да и втягивающий не перемкнешь на прямую. Коллекторы не дают. Снизу под машину не залезть тоже. Где тонко там и рвется. А тонко по сигналке было перед отъездом. Потому процентов на 75 убежден в блокировке. Да и жена периодически заводила, хоть и не часто. Пятак на втягивающем вряд ли подгорел. Все легко заводились, аки пчёлка, пока аккум. у неё не сдох. Ладно. Буду пытаться искать. Хуже нет, когда чужие узлы распутать надо. Придется распускать и приборы снимать. Иначе фиг подлезешь повыше. Но все равно, спасибо

Я перемыкал втягивающее напрямую сверху, не удобно но возможно

Найди на схеме сигналки провод блокировки и подай на него минус, если на блокировку идут два провода, замкни их между собой. Блокировок два вида, с одним проводом и реле или с двумя проводами которые размыкаются цепь.

Попробую разобраться. Я иммобилайзер в только на мотоциклы ставил когда на ямаху работал. Но там проще в плане доступа. А на машинах у меня никогда не было ни ЦЗ ни сигналок и ничего подобного. И как этого аллигатора ставили и кто я никаким местом не знаю :((( Спасибо в любом случае. Если что, все равно отпишусь

Подошел срок замены масла в двигателе. В связи с финансовыми затруднениями, решил попробовать масло GM 5W30, дешевле Motul в два раза. Тоже синтетика из надежного источника. Если понравится перейду на него.

Но запись, в принципе, не о нем. Так как большинство проблем с топливной системой связано с давлением топлива, решил, в целях профилактики его проверить. За весь срок службы в проверке нужды не было, но как обычно бывает, когда надо, померить то и не чем. Приспособление собирается, буквально, за час. Данный набор актуален для двигателя крайслер, с пластиковым топливопроводом и быстросъемным наконечником. Если магистраль на шлангах, тогда еще проще.
Нам понадобится. Манометр до 6 атм., у меня нашелся только на 15.,

Переходник на него со штуцером. Тройник с быстросъемным наконечником.

Кусок шланга с трубкой с выступом под наконечник.
Тут идеально подходит трубка, соединяющая адсорбер с дросселем.

На ее место ставим временную заглушку, кусок шланга заткнутый болтом.

Собираем конструкцию, как на фото ниже, между манометром и штуцером кладем медную шайбу, шланги на хомуты.

Можно подключать. Предварительно сбросим давление в рампе, для этого вытаскиваем предохранитель №9 и заводим двигатель, когда заглохнет, смело отсоединяем магистраль от рампы.
Далее все просто, тройничек защелкиваем на рампе, магистраль подключаем к нашей трубочке, манометр, чтобы не болтался подвязал к ближайшему шлангу.

Заводим мотор и смотрим. Во время работы бензонасоса при включении зажигания, давление сразу прыгнуло на 4 Атм. При заведенном- точно по мануалу- 4.2 атм.

Значит все хорошо. Заглушив мотор, давление держится некоторое время, ждать на сколько не стал. Опять сбрасываем давление и возвращаем все на место.
В планах, сделать приспособу для экспресс проверки давления масла.
Ну как то так.

Читайте также: