Схема тахометра тх 517

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

kav75

капитан 1-го ранга

Где-то у себя сохранял, щя найду

Подключение тахометра к подвесным моторам.
Тахометр TX-193 отличается хорошей точностью, небольшими габаритами, малым весом, небольшим энергопотреблением и предназначен для работы в условиях повышенной тряски и вибрации. Кроме того, он несравненно дешевле любых имеющихся в продаже специальных тахометров для подвесных лодочных моторов как зарубежного, так и отечественного производства. Все эти качества делают TX-193 весьма привлекательным для измерения частоты вращения коленвала подвесных моторов. Наиболее просто эта задача решается для двухцилиндровых двухтактных подвесных моторов, комплектующихся электростартером и аккумулятором и имеющих одноканальную электронную систему зажигания с двухискровой катушкой зажигания. В таких моторах образуется два импульса зажигания за один оборот коленвала и напряжение бортсети определяется номинальным напряжением аккумулятора и с большой точностью равно 12 V. То есть условия работы тахометра с таким мотором ничем не отличаются от его штатных условий работы на автомобиле. В этом случае вход тахометра соединяется с выводом первичной обмотки высоковольтной катушки зажигания, а питание подаётся с положительной и отрицательной клемм аккумулятора соответственно. Из отечественных моторов в эту категорию попадает только "Вихрь-30" с магдино МБ-22, причём в цепь "+" питания тахометра следует включить тумблер выключения прибора на стоянках для предотвращения разряда аккумулятора. В случае с моторами зарубежного производства "+" питания на тахометр следует подавать через контакты замка зажигания на пульте ДУ, предназначенные именно для питания приборов. Градуировка шкалы прибора при работе с такими моторами полностью сохраняется. Также довольно просто подключить TX-193 к двухцилиндровым двухтактным моторам с одноканальной ЭСЗ, имеющим генераторную катушку освещения, но не имеющих электростартера. Из отечественных моторов таковыми являются "Вихрь-30Р" и "Нептун-23Э" с магдино МБ-22, а также моторы с самодельной ЭСЗ, описанной на этом сервере. К выходу выпрямителя такого мотора нужно подключить аккумулятор и от аккумулятора запитать прибор через тумблер. Если мотор не оснащён выпрямителем, следует выпрямитель установить. Рекомендуется использовать недорогой и широко рапространённый выпрямитель ВБГ-3 от "Вихрей", либо собрать самодельный выпрямитель по мостовой схеме Греца из четырёх диодов с рабочим напряжением > 50 V и рабочим током > 5 А, например, серии КД-202. В зависимости от места размещения отдельных элементов схемы на судне, в нужных местах устанавливаются разъёмы.

Это всё откуда-то скопировано, основное вот:

Рис. 3. Схема подключения тахометра ТХ-193 к двухцилиндровым двухтактным моторам с одноканальным электронным зажиганием и генераторной катушкой освещения. L1 - катушка электроснабжения мотора; D1 - D4 - выпрямитель; B1 - аккумуляторная батарея; S1 - выключатель; T1 - высоковольтная катушка зажигания мотора.

Емкость применяемого аккумулятора выбирается исходя из потребностей расходования электроэнергии при неработающем моторе. Если не предполагается подолгу пользоваться фарой или другим ярким освещением на стоянке, то для питания приборов можно обойтись аккумулятором гораздо меньшей емкости (а значит, меньшей стоимости и веса), чем для запуска мотора электростартером. Отечественные моторы выдают зарядный ток не более 3.5 А, следовательно, можно применять аккумуляторы емкостью более 28 Ач без опасности их перезаряда.

электронный тахометр. ремонт

Имеется тахометр ленинградского производства тх 517 Перестал гореть третий регистр на панели. в остальном работаетИз видимых повреждений сгоревшее сопротивление возле микросхемыВ чём проблемма?.Куда лезть.что проверять ?

Резистор подгорел или сгорел? Что "говорит" мультиметр?
Индикаторы с общим анодом или с общим катодом? Если не светится полностью весь третий индикатор, то явно проблема в его общей цепи питания, а это или анод или катод.
Смотрите даташиты.

Готов рассмотреть вопрос о приобретении акустических и электрогитар производства СССР, стран Соц. лагеря, капстран - в рабочем и не совсем состоянии, а так же комплектующие к ним.

Да не горит полностью.
резистор отпаял вроде целый,индикаторы по даташиту с общим анодом.Логично предположить что где то в цепи катода.Но схемы в нете не нашёл ,а без нее я вообще по нулям.Куда дальше тыкатся.

пС это примерно как посадить самолёт со слепым пилотом.

Если с общим анодом, то и смотреть нужно цепи питания анода. Есть ссылка на даташит (описание) этого индикатора?

померял,10 ножка по нулямна другом дисплее на десятой есть.Пятые тоже в порядке но на них напряжение меньше 1.5в чем на остальных. 2 в Мерял в разных режимах горящем и погасшем.В светящемся напряжение на всех ногах падает вдвое.подгоревшее сопротивление в светящем режиме греется.
Пытался просмотреть куда идет десятая нога.Очень плохо видно,но вроде как через резистор в кучу оранжевых транзисторов.мне показалось ,что какой то из них тепловатый.

дык схемы нет. напряжение анода должно идти с микроконтроллера или непосредственно с блока питания? И если можно нарисуйте примерно,как он может выглядеть исходя из фото. в смысле типовой схеммы бп.А то там куча транзисторов и ещё чего-то.
пс понимаю что задалбываю ,но очень нужен тх на лодке Уж больно "вихри "прожорливые.

Вариантов подачи питания на общие аноды несколько и многое зависит от конкретного микроконтроллера. Где то это сделано через ключевые транзисторы, а где то напрямую с микроконтроллера через токоограничивающие резисторы. Как пример, ниже я приведу варианты включения. По пробуйте найти аналогию со своей. количество индикаторов не имеет значения. Главное принцип включения.

Прикрепленные изображения

Сверьте ключевые транзисторы №3 и №4. Они должны быть совершенно одинаковыми, и напряжение на их выводах должно совпадать.
Все измерения напряжения делаются относительно общего провода. В Вашем случае это минус питания.

на нём в левом углу Е в правом нижнем Д. Нужно точно такой или можно любой из 315 х или импортный аналогов.

Ура! Всё заработало,но есть определенные опасения.Резисторы 13 и 14 которые подгорели в режиме индикации греются градусов 50 .и чуток диод д1 После перехода в стендбай остывают.Это нормально? Может где ещё какой хомут.Может низкое питание на АКБ -10,9 Напряжение на транзисторах по эмитеру с разницей 2-3 сотки коллектор база одинаково.Хотел заменить13 тый он на 30 ом Продавец спросил какая мощьность ,а я АААА />как определить его мощьность?

Измерьте токи потребления общими анодами матриц.
Отметьте на той схеме, что Вы нарисовали греющиеся резисторы.
В принципе, токоограничивающие резисторы должны греться.

Виталио 473

Истинный жигулистЪ

у меня стоит такой же я подключил по другому!
распишу по проводам:
1. Синий-под любую гайку что бы была масса отличная;
2. Белый-подключаем к проводу который идет к тахометру (цвет-коричневый);
3.Красный-идет на катушку зажигания контакт "Б". (стоит БСЗ).
юзаю данный тахометр уже 1.5 года. ни каких проблем не было!
одна вещь на нем хороша на мой взгляд, можно поставить отсечку по оборотам, как только пошло превышение начинает подаваться звуковой сигнал

Павлуха

Матерый ЖигулистЪ

Mitka

Дед

Andrew 21065

ЖигулистикЪ

у меня некий орион с теми же функциями (часы, будильник, термометр, вольтметр. угол замкнутого состояния, контактов, время в пути, мин напряжение при пуске двигателя(при хитром алгоритме еще и состояние батареи)). так вот подключил согласно схеме - работает замечаний нет (врал сильно, пока БСЗ не поставил). НО. есть одно - на солнышке летом корпус расплавился. пользоваться стало невозможно - кнопки залипли. я его в корпус из под часов встроил. там ему и место - тем более часы почти вышли из строя - ось установки времени перестала вращаться хотя часы ходили и очень точно. из корпуса все выковорил, заднюю стенку подрезал так как плата с индикатором немного длиннее корпуса, вставил внутрь, купил отдельные кнопки на корпус. припаял вместо тех что были на приборе, закрепил их на стекле под дисплеем. - щели все залил термоклеем и вуаля! теперь там и стоит! Рекомендую. есть косяк вместо часов. очень иногда удобно время посмотреть когда двиг на запущен или просто машинка стоит.

Soro

ЖигулистЪ

я его в корпус из под часов встроил. там ему и место - тем более часы почти вышли из строя - ось установки времени перестала вращаться хотя часы ходили и очень точно. из корпуса все выковорил, заднюю стенку подрезал так как плата с индикатором немного длиннее корпуса, вставил внутрь, купил отдельные кнопки на корпус. припаял вместо тех что были на приборе, закрепил их на стекле под дисплеем. - щели все залил термоклеем и вуаля! теперь там и стоит! Рекомендую. есть косяк вместо часов. очень иногда удобно время посмотреть когда двиг на запущен или просто машинка стоит.

Как выковыривал? Колечко снимал или заднюю стенку срезал?

Объясните, братцы, не совсем понял, почему белый провод сразу к тахометру идет. В мануале . "к выводу катушки зажигания, соединенному с прерывателем"
Добрался до схемы:
[1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – выключатель зажигания; 4 – катушка зажигания; 5 – распределитель зажигания; 6 – свечи зажигания.]

Соединять на контакт "К"?

Павлуха

Далее, покупной тахометр подвергся жестокой расчленёнке и впридачу была прикуплена пара новых кнопок управления.

Затем, из оргстекла было вырезано смотровое окошко под размер посадочного места в крышке будущего тахометра. Также, данная стекляшка является корпусной деталью для крепления кнопок управления новым оборудованием и тумблера зарядного устройства КПК, но об этом чуть ниже. В связи с этим были просверлены ряд отверстий типа "дырка", а сама стекляшка была оклеена тонировочной плёнкой, дабы скрыть неугодные взору внутринности устройства. Кстати, для этих целей можно использовать и тонировочный лак. И ещё, не переборщите с тонировкой. То, что отчётливо видно при искуственном освещеннии может быть плохо заметно при освещении дневном.

Далее, из корпуса электродвигателя было изготовлено "мороженое" из всеми любимой монтажной пены. Делалось это для возможности крепления платы тахометра, т.к. зацепится на ней более технически грамотно было просто негде.

Потом от "мороженного" было отрезано всё лишнее и вырезано место под плату.

После всех предварительных подгонок был покрашен корпус вентилятора с крышкой, вклеено стекло и вмонтированы кнопки и тумблера управления. Можно было приступать к сборке.

Затем был процесс пайки и соединения всех электронных частей устройства. Штатные кнопки убрал за ненадобностью и чтобы не мешались.

А вот таким мой тахометр стал после окончательной сборки. Осталось только смонировать его на мотоцикл.

И наконец, устройство было установлено и подключено. Ура.

Многие обратят внимание на тумблер с диодом в верхней части тахометра. Это управление и индикация работы зарядного устройства (ЗУ) для КПК с GPS-навигацией. Само ЗУ было изготовлено из штатного автозарядника для мобильных телефонов путём извлечения платы и отрезания от неё всего лишнего (без ущерба для работы, конечно )

Далее, после завершения припаивания к ней выводных проводов, плата была обильна замотана изолентой и убрана в фару мотоцикла. Ну не хотел я искать к ней корпус! Да и место съэкономить надо было. Его у меня мало.

А вот так выглядит гнездо выхода зарядки.

А теперь о КПК с GPS. Для крепления его к мотоциклу был куплен совершенно обыкновенный держатель.

Сначало хотель данный держатель прикрутить куда-нибудь намертво. Но после того, как прилепил его к ветровику мотоцикла и попытался оторвать понял, что быстрее оторву кусок обтекателя, чем эту хренову присоску! В итоге, ограничелся только усилением крепёжных элементов самого держателя, а именно: прикрутил намертво саморезом держатель к его стойке, чтобы не выскочил, и подложил под шарнир кусок резинки, дабы в штатном испольнении этот узел уж больно легко ворочается.

Затем из шнура USB-MiniUSB был изготовлен шнур питания КПК.

И вот долгожданный момент - установка и испытания сей конструкции!

Сразу делаю сноску: в полевых условиях данная конструкция не испытывалась ввиду сборки и монтажа её только вчера вечером. А сегодня у нас погода подвела. И вообще, всю неделю. Мотоцикл стоит.

и снова здравствуйте. подскажите как лучше и из чего сделать тахометр на нептун 23? всем большое спасибо.

Скобарь

капитан 3-го ранга

А зачем выдумывать зайди в любой авто магазин . и купи бортовой компьютор типа бк-05 или 06 . и за цену рублей в 500-600 получишь и тахометр и вольтметр. схема подключения к нему прилагается .просто .дешево и функционально.

димарик

ст. матрос

спасибо за совет. но что то на меня так тупо посмотрели в магазине не знают они ни каких бк-05 или о6

димарик

ст. матрос

нашол в интернете что это за заверь. осталось найти в магазине.

димарик

ст. матрос

у меня на одном моторе родное зажигание , а на другом безконтактное. для компьютера без разници какое зажигание?

Скобарь

капитан 3-го ранга

к любому подсоединишь.

димарик

ст. матрос

mihas

капитан-лейтенант

старшина 1ст.

Электронный тахометр руб за 400-600. Схема там прилагается. Только нужно в инструкции смотреть чтоб он подходил для 2 цилиндровых моторов. У меня тахометр DD5. На нем выставляется спец. кнопкой (select) число цилиндров. DD5(тахометр, вольтметр,часы,таймер, указатель угла опережения зажигания(видимо для контакт.зажигания))

oleglv68

старшина 2ст.

Вложения

дмитрий22

капитан 2-го ранга

kos-kazan

вице-адмирал

wagen7

гл. старшина

vpelyh

ст. мичман

У меня шестёрочный, подключён к электронному зажиганию, но пришлось подбирать сопротивления делителя на входе, без этого работал до 2000 об и дальше провал,работает отлично меня устраивает

Вложения

vovik703

капитан-лейтенант

добрый день столкнулся с такой же проблемой по поводу тх193 до 2000 показывает и дальше 0 что за сопротивление, как сделать??большая просьба по подробнее..
лампа красная запитана от бпв наверно. )

artem1504

старшина 2ст.

vpelyh

ст. мичман

Необходимо для устойчивой работы поменять резисторы во входной цепи R1 -100- 110 ОМ,
R2 -6,2 Ком, R1 лучше поставить подстроечный, выставить, а потом поменять на постоянный.
У меня подключено к электронному зажиганию , по контактным возможны другие номиналы.
Красная лампочка сигнализирует подключение АКБ, без него тах показывать не будет, есть ещё сверху зелёная подсветка. Электронное зажигание по схеме Надёжное зажигание Дмитрия 22, так как искра подаёться в оба цилиндра одновременно , обороты показывает правильно.

artem1504

старшина 2ст.

fish1fish1

пассажир

Если не сложно уточни а какие были стандартные R1 и R2 так как схемы разных годов отличаются! Или схему твоего таха! Буду очень благодарен!

fish1fish1

пассажир

Поставил R1-100ом R2-6.2ком тахометр заработал зажигание по схеме Дмитрия22.Владимиру респект!Долго не мог разобраться с этим вопросом!

андрей крылов

матрос

Здравствуйте, у меня тахометр советского производства тс1. Такой вопрос: как его подключить на нептун с кулачковым зажиганием мн-1?

КОЛЕБАСС

капитан 1-го ранга

есть бк-06.схемы нету.пробовал подключать не работает.провода-синий красный черный и двойной с датчиком температуры.синий минус .красный плюс.черный сигнал.как его втулить?сигнальный провод мотал вокруг бронепровода.пробовал на катуху.может кто подскажет как подключить,?

olegm

мичман

А к какому зажиганию? Если к тиристорному, то с выхода конденсатора, если контактное, то со входа ВВ катушки верхнего цилиндра, т.е можно к кнопке стоп. Нужно выставить потом количество цилиндров. Но неудобный он.ИМХО.

ВЛ_Н23

гл. старшина

КОЛЕБАСС

капитан 1-го ранга

Просто берешь электронный автотахометр ТХ-310, ТХ-319 или ТХ-517 или любую производную от них. Питание 12 вольт (2 провода в наличии). Еще один провод на переменное с катушки света - он будет мерить обороты. Там есть еще часы, датчик температуры со своими проводами, иногда вольтметр. Простая пластмассовая коробочка и 2 кнопочки. Все! Выставишь по инструкции количество якобы цилиндров (нам надо ставить 4) и кататься. Я вкрячил в переднюю панель Прогресса, уж года 4 и не снимаю, морозов и осадков не боится.
Ошибиться в подключении ну очень сложно!
Удачи.

Читайте также: