Схема шопк ступицы уаз хантер
Обновлено: 06.07.2024
При разборке было выявлено следующее:
— в корпуса поворотных кулаков положили на заводе настолько мало смазки, что внутри было много ржавчины;
Правый корпус поворотного кулака, левый такой-же был, видно что смазка даже не тронута, не сменила цвета …
— в два из четырех шкворня не были заложены смазкой над разжимной втулкой;
— все гайки были залиты за сутки до вдшкой и перед разборкой повторно, но вот конусные втулки рулевого рычага дались крайне тяжело;
— корпус поворотного кулака откручивал от цапфы для промывки, не предусмотрев этого, не купил прокладки;
— пластиковые вкладыши шкворней да и они сами смазки не видели;
— перед разборкой люфтов в шкворневом узле не было выявлено;
— когда вынимал шрус на нем осталась бронзовая втулка из цапфы, я вставил её обратно руками и немного запрессовал с помощью головки и удлинителя поглубже, в свою очередь это привело к тому, что шрус при установке на место пришлось забивать резиновой киянкой ( с правой и с левой стороны соответственно картина была одинаковой);
— ещё был один косячок — обломал болт упорный угла поворота колёс в корпусе поворотного кулака, пришлось высверливать и просто вставить болт без нарезки новой резьбы в корпусе.
Сборку (разборку) производил по видео инструкции от ваксойла (она от 2016г и некоторые моменты есть с объяснениями в комментариях), бумажная тоже была распечатана.
Из того что вспомнилось:
— шкворня притирать к вкладышам после их установки в шопк не нужно;
— осаживать шкворень можно нанося удар молотком по самому шкворню т.к. есть запас до резьбы;
— при сборке промазывал герметиком только прокладку между ШОПК и мостом и между цапфой и корпусом поворотного кулака (поставил старую бумажную, новая не была куплена – косяк);
— динамометрический ключ отсутствует, поэтому тянул до предела (как сказано в видео инструкции);
— центрировать шопк штангельциркулем с точностью 0.2мм по-моему на грани фантастики т.к. достаточно не просто на глаз прикладывать его в одно и тоже место постоянно без каких либо смещений по оси шкворня, но это моё мнение, по итогу мне все-таки это удалось с разницей не более 0.1мм с одной стороны и с совпадением с другой стороны;
— при затяжке гайка шкворня крутилась вместе с шайбой и порвала прокладки (прокладки смазывал той же смазкой что и закладывал в кулак), пришлось покупать ещё несколько штук на всякий случай, нашел только бумажные.
Работы производил во дворе, благо погода способствовала.
Из того что не было сделано — это схождение, сильно торопился и просто прикрутил тяги обратно. Сделать самостоятельно не дошли руки.
Теперь к ощущениям:
— не знаю как обстоят дела со схождением, но на трассе и скорости машину не тянуло ни в какую сторону и резину визуально за чуть больше чем 2000км не сожрало;
— стал значительно меньше подруливать при движении;
— машина едет в колее намного лучше, не дёргается, не прыгает ни в какую сторону;
— значительно снизилось рысканье;
— руль стал возвращаться на поворотах, но скажем так не до нулевого положения, в некоторых ситуациях возвращается больше в некоторых меньше (есть мнение что может зависеть от типа дорожного покрытия, скорости движения и чего-то ещё не в курсе);
— после 1070 км пробега производил проверку шкворней при нажатой педали тормоза (чтобы отбросить возможный люфт ступичного), люфты не были обнаружены ни на одном колесе, а вот внутренние гайки затяжки ступичных подшипников крутились от руки, они были протянуты и как смог заменил смазку в ступице;
— также протянул болты крепления шопк и цапфы;
— далее ещё через 1150-1200км пробега проверил все ещё раз и ни каких люфтов не выявил.
Итог:
Результатом от проделанный работы остался доволен, а то насколько я грамотно выполнил работы покажет время и пробег.
Возможно упустил ещё что-то что хотел рассказать, если вспомню то обязательно допишу. По затратам 10600р комплект шопк, 4200р комплект шкворней, порядка 2000р — смазки доп. прокладки и разные мелочи.
Итак сделано в переднем мосту:
-Изменен кастор +8,
-+3 см лифт мост рессора,
-установлены межлистовые прокладки рессор
-замена сальников кулака, шруса и ступицы,
-замена смазки и масла,
-замена ступиц на колхозные, а также новые флянцы и подшипники ступицы,
-замена колец сальников на колхозные,
-замена шкворней,
-замена план шайбы на 16мм
-замена шпилек цапфы +10мм,
-установлены усиленные болты на флянцах
-установлен стопор ступичной гайки,
-установлена проставка под кардан +25мм,
Ходовая: Тут пока все без проблем, только установил межлистовые прокладки рессор, из -за кастора пришлось лифтонуть подвеску на 3см, этим компенсировал просаженность передних рессор по сравнению с задними рессорами, и установил проставку под кардан 25мм.
Мост: Изменил угол кастора, заодно решил поменять сальники поворотного кулака на сальники нового образца, давно меня не обнадеживали бутерброды из кучи колец (обоймы) прокладок и сальников. Вечно с сальника сопливило водой и маслом. При снятии колец с сальником не удивился увиденному как всегда каша из грязи воды и масла. Все эту кашу) вымыл заменил смазку и установил новый сальник, подошли без проблем.
Тормоза: План шайбу пришлось поменять, на ней отвалились приваренные кольца, да и толщина 10мм не обнадеживала с такими размерами колес. Установил новые толщиной 16мм. Суппорт закрепил на карданные боты от газ 53. Под цапфу заменил шпильки от коллектора от волги они длинее на 10мм.
Ступицы: Не стал ставить импортный сальник пошел другим путем, кольцо колхозного сальника снял до 9 мм на токарном станке.
В ступице поставил опорную шайбу и сам сальник.
Подшипники зафиксировал стопором гайки на мой взгляд очень удобная и надежная деталь.
Флянцы закрепил на усиленные болты затянул прилично в кг не замерил и гравера теперь не выворачиваются из под болтов.
решил проверить все остальный. Вытащил полуоси, самую малость подтянул задний правый, полез в передний левый, снял хаб. Размял пальцем смазку и вот те на, куски металла- приплыли, чо. (а ведь не гудел зараза). Откручиваем переднюю гайку и вот те на- привет от сепаратора
Все, хватит с меня отечественных пластилиновых говноподшипников, буду колхозить че нить другое.
Полез в интеренет- FAG-овский подшипник по цене русского, 450р. Дайте два. Поскольку я и сам себе магазин запчастей то подшипники через пару часов бесплатно домой привезли.
Вот они
подшипники по размеру абсолютно идентичны нашим, но на отечественных наружная обойма толще, стало быть внутрянняя часть в ступицу не лезет
Точить там особо нечего, резьба под хаб рядом, поэтому я пошел другим путем.
Дождался полнолуния, вышел на поляну с 3 дубами, произнес заклинание и, как говорится, — гильза в ящике, то есть подшипник в ступице
вставляем новое маслоотражательное кольцо, сальничек. ступица готова к установке.
При разборке обратил внимание что смазка со следами ржавчины-значит сальник не работал, кольцо на цапфе имеет приличные борозды. Сбиваем старое, заколачиваем новое- лЯпота.
Одеваю колесико, регулирую подшипник
прокатился, не греется, не люфтит. Пару тыщ на езжу еще раз люфты проверю
Parts
UAZ Hunter 2003, engine Gasoline 2.7 liter., 128 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 30
Вот как это можно понять? "…подшипники по размеру абсолютно идентичны нашим, но на отечественных наружная обойма толще."
Как они могут быть АБСОЛЮТНО одинаковыми по размеру если один из размеров не совпадает?
Пост вообще гениальный. "…вышел на поляну с 3 дубами, произнес заклинание…". Отлично разъяснил технологию установки. То есть если в моей местности дубы не растут, подшипник не подойдет.
Габаритные размеры одинаковые, С внутренней стороны, запрессовывал одновременно наружную обойму вместе с внутренней
Кто то писал, что точил там что то. А тут твой пост попался!) Как подшипники поживают?)
И вообще ни чего не точилось?)
Судя по первым снимкам пшк работали на каком то говне))) без норм смазки не будет ходить любой пшк)))
Русские подтягивал.с Fag-овскими все гуд
Т.е. они волшебные?))))
Хотябы не пластилиновые
Я ни чего не хочу ни кому доказывать, но за все время эксплуатации своего УАЗа из всех ступичных подшипников я сменил только лишь один, и то только после того как стал проводить регламент моста. Обнаружилась трещина на наружной обойме одного из подшипников, которая до этого вообще ни как не беспокоила. Так же хочу сказать, что эта трещина могла возникнуть в процессе установки еще до меня, ведь машину я покупал с рук. Все подшипники стоят Российского производства.
Ступицу переднего колеса можно снять в сборе с тормозным диском или без него. В случае замены ступицы предпочтительней второй способ, так как в запасные части ступицу поставляют без диска.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.
5. Удерживая ступицу колеса от проворачивания монтажной лопаткой, выверните шесть болтов крепления муфты отключения колеса…
В случае очень сильной посадки внутренних обойм подшипников ступицы (ступицу не удается снять) воспользуйтесь съемником.
14. Для замены болта ступицы зафиксируйте ступицу в тисках и выпрессуйте болты. Запрессуйте новый болт легкими ударами молотка по его головке.
На автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Хантер, а также все модели на их базе, устанавливаются передние и задние одноступенчатые ведущие мосты типа Спайсер с неразъемным картером, названные так по фамилии американского инженера Кларенса Спайсера
Мосты типа Спайсер начали устанавливать на автомобиля УАЗ-3160 и УАЗ-3162 Симбир, взамен мостов конструкции Тимкен. Но на эти автомобили, как и на первые модели УАЗ Хантер устанавливали "узкие" мосты шириной 1445 мм.
На УАЗ Патриот стали устанавливать "широкие" мосты, у которых колея 1600мм.
Особенности конструкции
Картер моста состоит из неразъёмного литого картера главной передачи, запрессованных в него кожухов (чулков) полуосей и штампованной крышки картера.
Отсутствие разъёма в поперечной плоскости моста придаёт конструкции высокую жёсткость, ненагруженность соединения крышки и картера уменьшает вероятность течи по стыку, а размещение главной передачи и дифференциала в едином картере обеспечивает высокую точность зацепления и более благоприятные условия для работы подшипников.
Главная передача:
1 - болт; 2, 33 - пружинные шайбы; 3 - ведомая шестерня; 4, 24 - полуоси; 5 - регулировочное кольцо; 6, 22 - подшипники; 7 - распорная втулка; 8 - наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 - роликовый подшипник; 10 - упорное кольцо;11 - сальник; 12 - отражатель; 13- фланец; 14 - шайба; 15 - гайка;16 - картер моста; 17 - регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 - наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 - внутренний роликовый подшипник; 20 - маслоотражательное кольцо; 21 - вал с ведущей шестерней; 23 - регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 - правая и левая части корпуса дифференциала; 26 - болт; 27, 40- опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 - шестерни полуоси; 29, 45 - оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 - сателлиты дифференциала; 31, 38 - крышки подшипников дифференциала; 32 - фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 - болты; 35 - крышка картера главной передачи; 42 - прокладка крышки картера главной передачи
Ступица переднего колеса
Ступица переднего колеса УАЗ с дисковыми тормозами,но без АБС
Поворотный кулак переднего моста
Поворотный кулак и ступица.
1 – фланец ведущий с заглушкой; 2, 10, 25 - прокладки; 3 - ступица с тормозным диском; 4 - подшипники ступицы; 5 - болт крепления колеса; 6 - щиток тормозного диска; 7 – теплоизоляционный щиток датчика АБС; 8 - цапфа; 9 - корпус поворотного кулака; 11 - втулка зажимная; 12 - шкворень; 13 - вкладыш шкворня; 14-кронштейн крепления жгута АБС; 15 - пружина; 16 - наружное уплотнительное кольцо; 17 - внутреннее уплотнительное кольцо; 18 - шарнир; 19 - шаровая опора; 20, 28 -упорные шайбы; 21 – опора шкворня; 22- наружная обойма сальника; 23 - накладка; 24 - гайка; 26 – импульсный диск; 27- манжета; 29 - стопорные кольца; 30 -стопорная шайба; 31 - гайки; 32 - замочная шайба
Схема сборки поворотного кулака УАЗ:
1 - щиток тормозного диска; 2 - усилитель теплоизоляционного щитка датчика АБС; 3 - теплоизоляционный щиток датчика АБС; 4, 18 - болты; 5 - импульсный диск; 6 - ступица; 7, 12 - подшипник; 8 - стопорная шайба; 9 - гайка; 10 - замочная шайба; 11 - контргайка; 13 - упорная шайба; 14 - манжета; 15 - цапфа поворотного кулака; 16 - прокладка; 17 - шарнир поворотного кулака; 19 - шаровая опора; 20 - кожух полуоси
Регулировка осевых зазоров в переднем и заднем мосту Спайсер
Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни главной передачи не допускается, так как при его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерен и возможно заклинивание моста. Проверка наличия осевого зазора производится покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала.
Передний мост является управляемым мостом. Для облегчения управления автомобилем передние управляемые колёса имеют развал (не регулируемый) в вертикальной плоскости и схождение в горизонтальной плоскости.
Схождение колес. А < Б на 1,5-3 мм.
Для возврата колёс в среднее положение шкворни поворотных кулаков наклонены в продольной и поперечной плоскостях.
В результате наклона колёс при развале возникают силы, стремящиеся вернуть их в разные стороны при движении. Появляется поперечное проскальзывание колёс, что способствует износу шин и затрудняет управление автомобилем. Для устранения вредных последствий развала колёса устанавливают со схождением. При этом расстояние между ободами колёс на уровне передней оси спереди на несколько миллиметров меньше, чем сзади.
Продольный наклон шкворня (КАСТОР) предназначен для стабилизации управляемых колёс в среднем положении, но его действие заметно только на больших скоростях движения при значительных центробежных силах. Измерителями стабилизации колёс при выходе автомобиля из поворота служат стабилизирующий момент и угловая скорость поворота колеса при возвращении его в нейтральное положение.
Техническое обслуживание
Читайте также: