Схема сцепления т4 фольксваген

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Pritsche , регулировка сцепления Volkswagen Pritsche , трансмиссия Volkswagen Pritsche , коробка передач Volkswagen Pritsche , сцепление Volkswagen Bus , регулировка сцепления Volkswagen Bus , трансмиссия Volkswagen Bus , коробка передач Volkswagen Bus , сцепление Volkswagen Kombi , регулировка сцепления Volkswagen Kombi , трансмиссия Volkswagen Kombi , коробка передач Volkswagen Kombi , сцепление Volkswagen Kasten , регулировка сцепления Volkswagen Kasten , трансмиссия Volkswagen Kasten , коробка передач Volkswagen Kasten , сцепление Volkswagen Doppelkab , регулировка сцепления Volkswagen Doppelkab , трансмиссия Volkswagen Doppelkab , коробка передач Volkswagen Doppelkab , сцепление Volkswagen Caravelle , регулировка сцепления Volkswagen Caravelle , трансмиссия Volkswagen Caravelle , коробка передач Volkswagen Caravelle , сцепление Volkswagen Cam , регулировка сцепления Volkswagen Cam , трансмиссия Volkswagen Cam , коробка передач Volkswagen Cam , сцепление Volkswagen Campe , регулировка сцепления Volkswagen Campe , трансмиссия Volkswagen Campe , коробка передач Volkswagen Campe , сцепление Volkswagen Transporter T4 , регулировка сцепления Volkswagen Transporter T4 , трансмиссия Volkswagen Transporter T4 , коробка передач Volkswagen Transporter T4

2. Гидравлический привод сцепления

Педаль сцепления.
Пружина.
Фиксатор.
Шайба.
Осевой штифт педалей сцепления и тормозов (Извлекается при помощи выколотки).
Штифт штока главного цилиндра.
Фиксатор.
Главный цилиндр сцепления.
Болты крепления главного тормозного цилиндра к монтажному кронштейну (момент затяжки 20 Н · м).
Подающий шланг.
Соединительная гайка (момент затяжки 20 Н · м).
Напорный трубопровод.
Самоконтрящаяся гайка крепления монтажного кронштейна и усилителя тормозов к монтажной пластине (момент затяжки 25 Н · м, всегда заменять новой).
Шпилька крепления усилителя тормозов.
Монтажный кронштейн (перед снятием отсоединить рулевую колонку и отвести в сторону).
Шестигранный болт (момент затяжки 25 Н · м).
Шестигранный болт (момент затяжки 25 Н · м).
Монтажная пластина (нет необходимости в демонтаже для снятия педального блока; уплотняется на перегородке AKD 497 010 04 R 10).

Замена монтажного кронштейна

Новый монтажный кронштейн (как запасная часть) поставляется с подшипниковыми пластинами (стрелка 1) для педали сцепления в автомобилях с механическим приводом сцепления, а также с монтажным кронштейном (стрелка 2) для главного цилиндра сцепления в автомобилях с гидравлическим приводом сцепления.

Подшипниковые пластины (стрелка 1) необходимо отломить по отмеченной линии при установке на автомобили с гидравлическим приводом сцепления, в противном случае ограниченный ход педали станет причиной неполного выключения сцепления.

При установке монтажного кронштейна в автомобили с механическим приводом сцепления монтажный кронштейн главного цилиндра сцепления может оставаться на месте.

Снятие и установка педали сцепления

1. Отсоединить педаль сцепления от главного цилиндра.

2. Отцепить пружину педали сцепления.

3. Снять фиксатор педали сцепления с осевого штифта.

4. Сместить осевой штифт вправо настолько, чтобы стало возможным извлечь педаль сцепления.

5. Снять педаль сцепления.

Установка производится в порядке обратном снятию.

Расширительный бачок тормозной жидкости.
Подающий шланг.
Монтажная пластина.
Втулка напорного трубопровода (позиция 23) (с июня 1991 года устанавливается в положении, показанном позицией 29).
Главный цилиндр сцепления.
Педаль сцепления.
Штифт штока главного цилиндра сцепления.
Фиксатор.
Болт крепления главного цилиндра к монтажному кронштейну (момент затяжки 20 Н · м).
-
Рабочий тормозной цилиндр.
Пылезащитная крышка.
Штуцер для прокачки.
Шестигранный болт (момент затяжки 25 Н · м).
Кронштейн шланга (крепится к монтажному кронштейну коробки передач).
Коробка передач.
Напорный шланг (только модели до мая 1992 года).
Кронштейн шланга (крепится к монтажной пластине).
Шайба с увеличенным отверстием (устанавливается выпуклой частью к напорному шлангу; только модели до мая 1992 года).
Втулка (только модели до мая 1992 года).
Шестигранный болт (момент затяжки 25 Н · м).
Шайба с меньшим отверстием (устанавливается выпуклой частью к напорному шлангу (позиция 23); только модели до мая 1992 года).
Напорный шланг (модели до мая 1992 года).
Напорный шланг (модели с мая 1992 года).
Уплотнительное кольцо соединений трубопроводов и шлангов (всегда заменять новым, предварительно смазав тормозной жидкостью).
Зажим (для установки нажать усилием руки).
Соединительная часть (модели с мая 1992 года).
Напорный трубопровод (модели с мая 1992 года).
Втулка (модели с мая 1992 года).

1. Вставить отвертку между зажимом и соединительной частью, если необходимо, сначала повернуть соединительную часть так, чтобы её плоская часть оказалась вверху.

2. Используя отвертку как рычаг, осторожно извлечь зажим.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

1. Ослабить шестигранные болты крепления кожуха селектора (стрелки). Кожух селектора должен иметь возможность перемещения, если необходимо, снять рамку пыльника и кожух рычага переключения.

2. Если оборудовано, снять изолирующую полку под двигателем/коробкой передач.

3. Установить приспособление для поддержки двигателя на блок цилиндров.

Приспособление для поддержки двигателя 3227 для автомобилей с пятицилиндровым двигателем.
Приспособление для поддержки двигателя 3230 для автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями.

4. Подсоединить вспомогательное приспособление 3184/1 для крепления приспособления 3184 к поперечной панели (стрелки). Если необходимо, снять жгут проводов и трубопроводы с поперечной панели.

5. Установить приспособление 3184 на вспомогательном приспособлении 3184/1 и подрамнике -А-. Ввинтить шпиндель -С- в отверстие опоры двигателя.

6. Установить поддерживающее приспособление так, чтобы бегунок -В- находился напротив правого патрубка (стрелка).

7. Зафиксировать поддерживающее приспособление на подрамнике -А- и вспомогательном приспособлении 3184/1, затянув качающиеся шайбы.

8. Снять нагрузку на подрамник, подняв двигатель/коробку передач при помощи шпинделя -С-.

Для коробок передач, выпущенных до 09.08.02:

Удалить болты крепления (стрелки) упругой опоры на задней части корпуса.

Для коробок передач, выпущенных с 10.08.02:

Удалить болт -С- с задней части корпуса. Болты -А- и -В- оставить вкрученными.

9. Отвернуть болты (стрелки) монтажного кронштейна -А- с коробки передач.

10. Опустить коробку передач, используя шпиндель поддерживающего приспособления.

11. Снять трубопроводы/шланги и болты крепления рабочего цилиндра сцепления (стрелки).

12. Снять рабочий цилиндр сцепления.

Установка производится в порядке обратном снятию. После установки необходимо прокачать гидравлическую систему привода сцепления.

Левая опора коробки передач к коробке передач	65 Н · м
Крепление упругой опоры к корпусу	45 Н · м
Крепление задней опоры к корпусу	200 Н · м
Кожух селектора к напольной пластине	9 Н · м
Рабочий цилиндр сцепления к коробке передач	25 Н · м
Трубопроводы/шланги к рабочему цилиндру сцепления	20 Н · м

Прокачка гидропривода сцепления

1. Прокачать гидропривод сцепления, используя специальное приспособление для зарядки и прокачки тормозной системы V.A.G.1238 B.

2. Если оборудовано, снять изолирующую полку под двигателем/коробкой передач.

3. Подсоединить шланг для прокачки -А- (стрелка) и отрыть штуцер для прокачки.

4. После завершения процесса прокачки несколько раз нажать на педаль сцепления.

А теперь про нюансы)))
Главный цилиндр взял CNAB, китай и пришлось дорабатывать, компенсационное отверстие было всего 0,5мм и через него не успевала втягиваться тормозуха. Пришлось просверлить отверстие 2мм и изнутри 2000 наждачной шлифовать кромку нового отверстия, до зеркального состояния, чтобы не порвать манжету поршня!
Поэтому CNAB. Не рекомендую! Не знал что прийдется потрах@ться с этой хренью))) единственный плюс, что чугунный цилиндр и разборный

Далее надел гайки и развальцевал трубку

Ничто не предвещало беды, но грёбанный CNAB рабочего цилиндра оказался полным дерьмом! Ну конечно, за 5$ рабочий цилиндр из алюминия это полное говно 💩 Далее пояснения в картинках)))

Внутри цилиндр не полирован совсем, просто фрезером прошлись. В результате манжета стирается за 40км! Пробега и стравливает жидкость прям в корзину сцепления

Разобравшись с проблемой и найдя причину ))) купил рабочий цилиндр STELLOX
Выбор был по цене одинаковый, но производители FENOX и STELLOX чугунный цилиндр, JP group алюминиевый цилиндр (отказался от него, по причине очень схожего внешнего вида с CNAB, а разобрать продавец не разрешает)

Трубка согнута спиралью, по опыту скажу, для предотвращения вибрации и дальнейшего перелома трубки от них.

Вывод:
STELLOX хоть и упаковщик, но бывают у него качественные запчасти. Такой же цилиндр компании LPR стоит 25$
STELLOX обошёлся в 13$

Кстати, трос сцепления купленный вместо старого прожил всего 700км. Оторвался в месте опрессовки около педали. Из за того, что трос сам очень жесткий и твёрдый, он просто переломился как Проволка.

Дополнение от 27.07.2020
Спустя 3000 км передачи на КПП плохо включаются. Со скрежетом и визгом. Иногда просто не могу включить, как будто что то клинит в КПП. На не заведённую машину включаются чётко. Но стоит запустить двигатель и включаются с трудом. Если долго поездить, то немного легче.
Заменил масло в КПП, заменил все соединения кулисы (ремкомплект)
Как выяснилось… (РЕШЕНИЕ)…
Педаль сцепления не до конца возвращалась назад! Силы пружин в рабочем цилиндре и на самой педали недостаточно. Возможно из-за разбухших от тормозной жидкости манжет. Возвращая ногой педаль в крайнее верхнее положение, передачи включаются чётко! Думаю заменить пружину педали на более тугую либо в рабочем цилиндре (который на КПП) нужно пружину пожёстче придумать.
Вот как-то так))) надеюсь Кому-нибудь это тоже помогло)))

Основными узлами гидравлического привода выключения сцепления являются главный и рабочий цилиндры сцепления Транспортер Т4. Главный цилиндр закреплен болтами к кронштейну педалей и приводится в действие толкателем педали сцепления. Рабочий цилиндр закреплен болтами к верхней части корпуса сцепления. Крепление главного и рабочего цилиндров показано на рис. 325. Во время снятия и установки цилиндров необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

Рис. 325 Устройство гидравлического привода сцепления
1 - компенсационный бачок (тормозной жидкости), 2 - тормозной шланг, 3 - вакуумный усилитель тормозов, 4 - кронштейн, 5 - главный цилиндр, 6 - гайка, 7 Нм, 8, 15 - накидные гайки, 15 Нм, 9 - гидравлическая трубка, 10, 11 - шайба, 12 - втулка, 13 - кронштейн, 14 - гидравлический шланг, 16 - рабочий цилиндр, 17, 18 - болт, 25 Нм, 19 - штуцер прокачки главного цилиндра сцепления, 20 - штуцер прокачки рабочего цилиндра, 21 - пыльник, 22 - коробка передач

♦ Перед снятием главного цилиндра сцепления Т4 снимите бачок омывателя лобового стекла.
♦ Не отсоединяйте тяги коробки передач, в противном случае их придется регулировать.
Разборка главного и/или рабочего цилиндров для замены манжет производителем не предусмотрена. При появлении неисправностей данные агрегаты меняются в сборе.

Прокачка гидравлического привода выключения сцепления

Гидравлический привод сцепления необходимо прокачивать после каждого отсоединения гидравлических трубок/шлангов, а также в случае попадания воздуха в систему по какой-либо другой причине.
Гидравлический привод сцепления прокачивается точно также как и тормозная система. Информация, приведенная в главе 9 относительно прокачки тормозной системы, относится и к гидравлическому приводу сцепления. Оба гидропривода (сцепления и тормозной системы) имеют общий компенсационный бачок с которым главный цилиндр соединен шлангом (2, см. рис. 325).
Шланг для прокачки на штуцер главного цилиндра следует надевать так же, как на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления Т4.
Педаль сцепления должна при нажатии оказывать ощутимое сопротивление.

3.0 Сцепление
Сцепление 1. Маховик – поверхность трения фрикционных накладок должна быть не жирной, не замасленной, без рисок. Обращать внимание на надежность крепления направляющих штифтов 2. Болт – момент затяжки: 6 Н·м + 1/4 оборота (90°) дозатяжки. Болты всегда заменять новыми, смазывая .

3.1 Общие данные
Сцепление предназначено для кратковременного разобщения двигателя от коробки передач в момент переключения передач и обеспечивает плавное трогание с места. Сцепление состоит из нажимного ведущего диска, ведомого диска и выжимного подшипника. Нажимной диск жестко свинчен с маховиком, который в.

3.2 Снятие, установка и проверка сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять коробку передач (см. подраздел 4.2). 2. Ослабить винты крепления нажимного диска последовательно каждый раз на 1–11/2 оборота, пока нажимной диск не ослабнет. Предупреждение Если винты будут откручены сразу, могут быть повреждены мембранные.

3.3 Выпуск воздуха из привода сцепления
Только для сцепления с гидроприводом Выпускать воздух из привода необходимо только, если педаль сцепления не возвращается в исходное положение или возвращается с задержкой, или гидросистема открывалась. Предварительно проверить легкость хода педали на пальце и сервопружину. Гидросистема сцеп.

3.4 Замена тросика сцепления
ТОЛЬКО МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если тросик сцепления будет устанавливаться снова, регулировочный механизм необходимо сжать и удерживать в сжатом положении стопорной лентой. С этой целью, если имеется, применяют стопорный пояс, которым регу.

3.5 Диагностика неисправностей сцепления
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Сцепление дергает Слишком низкие обороты холостого хода Отрегулировать обороты Вышли из строя подшипники двигателя и коробки передач Проверить, при необходимости заменить Ослабла подвеска коробки передач Подтянуть винты крепления Нажимной.

Рис. 5.1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина

На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Устройство сцепления показано на рис. 5.1.

Рис. 5.2. Привод выключения сцепления: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка

Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного 2 (рис. 5.2) и рабочего 11 цилиндров, педали сцепления, трубки 1 гидропривода выключения сцепления и шланга.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.

6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой).

4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону.

Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.

4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.

1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его.

Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.

Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.

3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените.

8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Читайте также: