Схема подвески митсубиси аутлендер 2011
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Рычаги задней подвески Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Сайлентблоки рычага задней подвески. Замена рычагов задней подвески. Замена сайлентблоков задней подвески
Навигатор темы
Сайлентблоки рычага задней подвески Mitsubishi Outlander XL. Сайлентблоки рычага задней подвески Peugeot 4007.
Сайлентблоки рычага задней подвески Citroen C-Crosser
Рычаг задней подвески Mitsubishi Outlander XL. Рычаг задней подвески Peugeot 4007. Рычаг задней подвески Citroen C-Crosser
Шаровая опора заднего рычага Mitsubishi Outlander XL. Шаровая опора заднего рычага Peugeot 4007.
Шаровая опора заднего рычага Citroen C-Crosser
На автомобилях Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser применяется два типа задней подвески:
- тип "амортизатор и пружине отдельно" или SEPARATE TYPE
- тип "амортизатор в пружине (стойка)" или COILOVER TYPE
Детали задней подвески (сайлентблоки, рычаги, втулки и т.д.) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser с одними и теме же двигателями (2.0 и 2.0, 2.4 и 2.4) одинаковые и взаимозаменяемые!
Не взаимозаменяемы рычаги, балка и задний стабилизатор машин с двигателем 2.0 л и машин с двигателем 2.4/3.0 л!
ВАЖНО! Сайлентблоки для всех машин, не зависимо от типа двигателя и задней подвески - одинаковые и взимозаменяемые!
Сайлентблоки меняются во всех рычагах задней подвески!
MN101430 или 4120А125 , 4120А181 Сайлентблок заднего продольного рычага, "ушастый" сайлентблок.
Замены 4120A251 , 4120A252 , 4120A166 - необходима проверка по VIN!
Необходимо 1 шт. на сторону
Аналоги ==> большой список 1 и большой список 2
Moog CI-SB-13517
Masuma RU-508
MN100110 Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага, малый сайлентблок
Необходимо 4 шт. на сторону.
Подходит во все рычаги задней подвески, кроме рычага схождения.
Аналоги ==> большой список 1 и большой список 2
Masuma RU-512
Masuma RU-237
CTR CVM-10
Moog MI-SB-13781
Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:
Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:
Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:
Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.
Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:
Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:
После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.
Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:
Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.
Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:
Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:
Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:
Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:
Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:
А вот состояние сайлентов:
Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:
Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:
Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:
Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:
Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:
После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:
И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:
А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:
Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:
Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.
Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:
Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:
Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.
Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:
Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:
После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:
Новый запрессованный сайлент:
Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:
1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.
2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.
3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.
4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.
Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.
Рычаги задней подвески Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Сайлентблоки рычага задней подвески. Замена рычагов задней подвески. Замена сайлентблоков задней подвески
Навигатор темы
Сайлентблоки рычага задней подвески Mitsubishi Outlander XL. Сайлентблоки рычага задней подвески Peugeot 4007.
Сайлентблоки рычага задней подвески Citroen C-Crosser
Рычаг задней подвески Mitsubishi Outlander XL. Рычаг задней подвески Peugeot 4007. Рычаг задней подвески Citroen C-Crosser
Шаровая опора заднего рычага Mitsubishi Outlander XL. Шаровая опора заднего рычага Peugeot 4007.
Шаровая опора заднего рычага Citroen C-Crosser
На автомобилях Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser применяется два типа задней подвески:
- тип "амортизатор и пружине отдельно" или SEPARATE TYPE
- тип "амортизатор в пружине (стойка)" или COILOVER TYPE
Детали задней подвески (сайлентблоки, рычаги, втулки и т.д.) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser с одними и теме же двигателями (2.0 и 2.0, 2.4 и 2.4) одинаковые и взаимозаменяемые!
Не взаимозаменяемы рычаги, балка и задний стабилизатор машин с двигателем 2.0 л и машин с двигателем 2.4/3.0 л!
ВАЖНО! Сайлентблоки для всех машин, не зависимо от типа двигателя и задней подвески - одинаковые и взимозаменяемые!
Сайлентблоки меняются во всех рычагах задней подвески!
MN101430 или 4120А125 , 4120А181 Сайлентблок заднего продольного рычага, "ушастый" сайлентблок.
Замены 4120A251 , 4120A252 , 4120A166 - необходима проверка по VIN!
Необходимо 1 шт. на сторону
Аналоги ==> большой список 1 и большой список 2
Moog CI-SB-13517
Masuma RU-508
MN100110 Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага, малый сайлентблок
Необходимо 4 шт. на сторону.
Подходит во все рычаги задней подвески, кроме рычага схождения.
Аналоги ==> большой список 1 и большой список 2
Masuma RU-512
Masuma RU-237
CTR CVM-10
Moog MI-SB-13781
Рычаги передней подвески Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Сайлентблоки рычага передней подвески. Шаровая опора переднего рычага. Замена рычагов передней подвески
Навигатор темы
Рычаги передней подвески Mitsubishi Outlander XL. Рычаги передней подвески Peugeot 4007. Рычаги передней подвески Citroen C-Crosser.
Шаровая опора Peugeot 4007. Шаровая опора Citroen C-Crosser. Шаровая опора Mitsubishi Outlander XL.
Сайлентблоки передней подвески Peugeot 4007. Сайлентблоки передней подвески Citroen C-Crosser.
Сайлентблоки передней подвески Mitsubishi Outlander XL.
Замена рычагов передней подвески Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL.
Замена сайлентблоков и шаровых опор передней подвески Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL.
FAQ: Передняя подвеска Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте
Сайлентблоки рычага передней подвески, замена рычагов. Шаровая опора переднего рычага
Детали передней подвески на машинах 2.0, 2.4 и 3.0 л не зависимо от типа трансмиссии - одинаковые (за исключением подрамника).
Миниатюры
Передняя подвеска: Шаровая опора или рычаги передней подвески, замена рычагов, стабилизаторов
Подскажите у кого-нибудь летела уже шаровая, и кто что делал. Т.К. шаровая идёт в сборе с рычагом-11000тыр. Может есть альтернатива?
Шаровая опора или рычаги передней подвески
Подскажите у кого-нибудь летела уже шаровая, и кто что делал. Т.К. шаровая идёт в сборе с рычагом-11000тыр. Может есть альтернатива?
На левую сторону:
Mitsubishi рычаг в сборе 4013A009 от 7900 до 9900руб
Masuma опора шаровая MB-7872 от 1600руб
Gtr Рычаг 13351A от 3300руб.
Akitaka Рычаг 0424-026 от 3300руб
На правую сторону:
Mitsubishi рычаг в сборе 4013A010 от 8500 до 9500руб
Masuma опора шаровая MB-7872 от 1600руб
Gtr Рычаг 13352A от 3200руб.
Akitaka Рычаг 0424-025 от 3350руб
Шаровая опора или рычаги передней подвески
Есть!
Febest код 0420-CU цена менее 700 рублей через Экзист.
Подходит на обе стороны - без проблем!
Замена в сервисе тоже не очень дорого обходится. Можно и не у оффициалов. Будет ещё дешевле.
Код детали исправил.
Шаровая опора или рычаги передней подвески
Парни. чисто из практики. Фебест это не качественные запчасти. Да,они дёшевы и какое то время работают не плохо,но из строя выходят очень быстро. Есть другие не оригинальные запчасти которые отрабатывают свое очень хорошо.
Шаровая опора или рычаги передней подвески
Шаровая опора или рычаги передней подвески
На правую сторону:
Mitsubishi рычаг в сборе 4013A010 от 8500 до 9500руб
Masuma опора шаровая MB-7872 от 1600руб
Gtr Рычаг 13352A от 3200руб.
Akitaka Рычаг 0424-025 от 3350руб
Шаровая опора или рычаги передней подвески
Нашел Рычаги (согласно эхисту. ) что на Ауте-1, что у нас одинаковые. (но я бы проверил еще как-нибудь , чот сомневаюсь. )
Оригинал Мицубиши
Mitsubishi MR 961391 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MR 961392 Рычаг подвески правый .
Mitsubishi MR 961391 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MR 961392 Рычаг подвески правый .
Mitsubishi MR 961391 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MR 961391 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MR 961392 Рычаг подвески правый .
Mitsubishi MR 961392 Рычаг подвески правый
Mitsubishi 4013A130 Рычаг правый нижний
Mitsubishi 4013A131 Рычаг подвески, левый .
Mitsubishi 4013A132 Рычаг передней подвески правый .
Mitsubishi 4013A129 Рычаг нижний .
Mitsubishi 4013A130 Рычаг правый нижний .
Mitsubishi 4013A131 Рычаг подвески, левый .
Mitsubishi 4013A132 Рычаг передней подвески правый .
Mitsubishi MR 403420 Рычаг подвески передний правый .
Mitsubishi 4013A255 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi MR 403420 Рычаг подвески передний правый .
Mitsubishi MR 403420 Рычаг подвески передний правый .
Mitsubishi MN 101741 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MN 101742 Рычаг подвески .
Mitsubishi 4013A131 Рычаг подвески, левый .
Mitsubishi 4013A132 Рычаг передней подвески правый .
Mitsubishi MR 403419 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi MR 403419 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi 4013A009 Рычаг передней подвески в сборе левый .
Mitsubishi 4013A132 Рычаг передней подвески правый .
Mitsubishi 4013A255 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi 4013A010 Рычаг передний правый .
Mitsubishi 4013A255 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi 4013A010 Рычаг передний правый .
Mitsubishi 4013A010 Рычаг передний правый .
Mitsubishi 4013A009 Рычаг передней подвески в сборе левый .
Mitsubishi 4013A009 Рычаг передней подвески в сборе левый
Mitsubishi MN 101741 Рычаг передний левый .
Mitsubishi 4013A255 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi MN 101742 Рычаг подвески .
Mitsubishi 4013A129 Рычаг нижний .
Mitsubishi 4013A130 Рычаг правый нижний .
Mitsubishi MN 101742 Рычаг подвески .
Mitsubishi 4013A129 Рычаг нижний .
Mitsubishi 4013A130 Рычаг правый нижний
Аналоги
Masuma MB-7872 Опора шаровая
Akitaka 0424-012 Рычаг передней подвески правый .
Akitaka 0424-018 Рычаг передний левый .
Akitaka 0424-017 Рычаг передний правый .
Akitaka 0424-025 Рычаг передний правый .
Akitaka 0424-026 Рычаг передний левый .
BodyParts MBLAN00-810-L Рычаг подвески .
BodyParts MBLAN00-810-R Рычаг передней подвески правый .
Direct Parts 04272B Рычаг подвески передний левый .
Direct Parts 04272B Рычаг подвески передний левый .
Febest 0424-CSRH Рычаг передний правый .
Febest 0424-CSLH Рычаг передний левый .
Febest 0424-CULH Рычаг передний левый .
Febest 0424-CURH Рычаг передний правый .
Gtr 13342A Рычаг подвески передний нижний правый .
Gtr 13851A Рычаг подвески передний левый нижний .
Gtr 13852A Рычаг подвески передний правый нижний .
Gtr 13341A Рычаг подвеский передний нижний левый .
Gtr 13352A Рычаг передний правый нижний .
Gtr 13351A Рычаг подвески передний левый нижний .
HL Group Oy 820-705120 Рычаг подвески .
Jakoparts (Nipparts) J4915020 Рычаг подвески передний правый .
Jakoparts (Nipparts) J4915020 Рычаг подвески передний правый .
Jakoparts (Nipparts) J4905020 Рычаг подвески передний нижний левый .
Jakoparts (Nipparts) J4915020 Рычаг подвески передний правый
Jakoparts (Nipparts) J4915020 Рычаг подвески передний правый
Japan Cars J35087YMT Рычаг подвески .
Japan Cars J35086YMT Рычаг подвески .
Mapco 59283 Рычаг передней подвески левый .
Mapco 59284 Рычаг передней подвески правый .
Mapco 59283 Рычаг передней подвески левый .
Mapco 59284 Рычаг передней подвески правый .
Mapco 59284 Рычаг передней подвески правый .
Mapco 59283 Рычаг передней подвески левый
Детали, содержащиеся в данном артикуле :
Febest MAB-CUS Сайлентблок переднего рычага передний .
Febest MAB-105 Сайлентблок рычага переднего передний .
RBI M24CS3WS Сайлентблок рычага переднего передний .
Tochka opory 3-06-1492 Сайлентблок полиуретановый .
Tochka opory 3-06-1493 Сайлентблок .
VTR MI0122R Сайлентблок рычага
Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:
Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:
Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:
Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.
Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:
Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:
После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.
Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:
Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.
Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:
Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:
Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:
Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:
Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:
А вот состояние сайлентов:
Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:
Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:
Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:
Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:
Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:
После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:
И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:
А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:
Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:
Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.
Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:
Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:
Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.
Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:
Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:
После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:
Новый запрессованный сайлент:
Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:
1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.
2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.
3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.
4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.
Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.
Читайте также: