Схема первичного вала кпп ваз 2109
Обновлено: 05.07.2024
Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь (к п. 8).
Чтобы зафиксировать валы от проворачивания, надо одновременно включить 5-ую передачу и 3-ю либо 4-ую передачу. Чтобы включить 5-ую передачу, переместите вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой (болт крепления вилки должен быть вывернут) так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с зубчатым венцом шестерни (к п. 10).
Гайки на валах затянуты большим моментом, поэтому нужно приложить большое усилие для отворачивания (к п. 13).
Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться (к п. 17).
29. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
35. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь (к п. 52).
53. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления.
Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.
63. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.
70. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.
1. Установите упорную шайбу и напрессуйте на вал с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо заднего подшипника.
2. Переверните вал и зажмите его в тиски с накладками на губках из мягкого металла с небольшим усилием. Смажьте трансмиссионным маслом все посадочные места на валу.
3. Слегка разожмите замок игольчатого подшипника 1-ой передачи и установите подшипник, продвинув его вдоль вала.
При установке старого блокирующего кольца, установите его в соответствии с маркировкой, нанесенной при разборке (к п. 7, 11).
7. Установите блокирующее кольцо 1-ой передачи на синхронизатор, повернув его так, чтобы места без зубьев блокирующего кольца были расположены напротив пазов для фиксаторов ступицы.
8. Придерживая блокирующее кольцо, установите синхронизатор на вал и совместите шлицы вала и ступицы синхронизатора.
9. Напрессуйте ступицу синхронизатора на шлицевую часть вала легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности ступицы.
12. Установите блокирующее кольцо 2-ой передачи на синхронизатор так, чтобы малые выступы блокирующего кольца совместились с пазами ступицы, где установлены фиксаторы.
15. Установите два упорных полукольца так, чтобы фиксирующий шарик попал в выемку одного из полуколец.
При установке старого блокирующего кольца, установите его в соответствии с маркировкой, нанесенной при разборке (к п. 19).
19. Установите блокирующее кольцо 3-ей передачи на синхронизатор так, чтобы места без зубьев блокирующего кольца были расположены напротив пазов для фиксаторов ступицы.
20. Совместите шлицы и напрессуйте ступицу синхронизатора 3-ей и 4-ой передач на шлицевую часть вала легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности ступицы.
21. Установите блокирующее кольцо 4-ой передачи на синхронизатор так, чтобы малые выступы блокирующего кольца совместились с пазами ступицы, где установлены фиксаторы.
При установке старого блокирующего кольца, установите его в соответствии с маркировкой, нанесенной при разборке.
23. Напрессуйте втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности втулки.
1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.
2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.
При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.
Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите п. 12.9.4.).
Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.
9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).
11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.
12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).
14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).
16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).
Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.
1 – шток с вилкой включения 5-ой передачи
2 – шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач
3 – шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач
25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.
26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.
28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.
37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).
38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).
43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.
47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.
49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.
Заканчиваем эпопею с силовым агрегатом, и сегодня у нас на очереди "коробка",
собственно, из-за неё весь сыр-бор и начался.
Давно я наблюдал на предательские подтеки со стыка картера сцепления и блока ДВС. Вариантов было два — либо задний сальник коленвала, либо уплотнение первичного вала "механики".
По запаху нетрудно поставить диагноз, если только у Вас не залито моторное в КПП. Но лень долго призывала протирать тряпочкой мелкие подтеки, закрывая глаза. Чудес не бывает, машина не вчера создана -возраст, но я надеялся на самоисцеление)
Делать нечего, этим летом уплотнения стали требовать замены, подтеки увеличились — снимаем КПП:
Без ямы оказалось не так сложно, разбирал по упрощенной схеме, открутил шаровые от поворотного кулака, снял левую реактивную тягу и вот она, встречаем!
Видны свежие подтеки, с каждым годом их все чаще и больше, хотя для кого-то это бывает отличным состоянием) Грязи тоже поднабралось с годами, 28й год пошел
Жигулевские пробки в МКПП с магнитиком поставленные мною ранее что-то конечно магнитят. Правда их близость с ведомой шестерней главной пары делает их эффект мизерным, ток масла смывает с магнитов все частицы, но. чуть-чуть помогает
Еще попутно я менял задний сальник коленвала, писал об этом в прошлой записи
Давайте посмотрим на заводское сцепление и его состояние
Заводское сцепление в сборе, 1990й год Выработка минимальна, решено оставить. Кстати, обратите внимание на лепестки корзины, подсказка — они неплоской формы, чуть ниже распишу
Снятое сцепление осмотрел, решено было оставлять, а вот муфта подшипника сцепления изредка, но шумела на холостых (старая болезнь коробок переднеприводников). Решил его обновить и тут, как всегда), началось…
С моим старьем не соскучишься — выжимной (далее муфта), как оказалось старого образца, он высокий, выше тех, что предлагаются в продаже. Оно и понятно, все уже сто раз поменяли сцепление комплектами на "нового" образца, кто будет так морочиться?! — меняют же корзину в сборе и спрос на старые выжимные нулевой.
А у меня случай, как всегда, неординарный — хочу оставить "родное" свежее сцепление, но обновить лишь только выжимной. Тут, старые запасы нам в помощь:
Последний я и купил в итоге
А теперь давайте разберемся, почему мой родной подшипник выше современных и почему на фото выше лепестки корзины изогнутые, а не плоские как у современных?!
Проштудировав различные альманахи, пообщавшись с создателями — удалось узнать, что до 1987-ого (месяц 86-го неизвестен к сож.) применялась первоначальная конструкция привода выжима сцепления с пружинным усилителем на педали в салоне (сервомеханизмом), а в корзине сцепления значился зазор между муфтой (выжимным подш.) и лепестками корзины.
Почему убрали?! — были жалобы, педаль хоть и лёгкая, но включать сцепление было неудобно, сложнее прочувствовать момент и ооооооочень большой ход педали), что, кстати, хуже и для синхронизаторов. Простым языком — Вы плохо чувствуете грань включения/выключения.
Итак, с 1987го года убрали зазор, убрали сервомеханизм с педали сцепления. Теперь зазора между выжимным и лепестками нет, это сделали за счет изменения рычага вилки, убрали с неё пружинку, которая соблюдала зазор и сделали выжимной чуть толще
В общем, выжимной подшипник старого образца больше, а пластины изогнутые. Пластины-лепестки, кстати, сейчас все плоские, изогнутых нет. От них отказались со временем, т.к. последние более живучие (выражаясь языком обывателя).
Собираясь уже собирать КПП, случайно наткнулся на РОДНОЙ СОВЕТСКИЙ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК (!) для моей муфты сцепления в Техкоме на щелковской Внимание цена — 50 руб). Тогда я еще не догадывался как весело ее разбирать без спец съемника
И раз пошла такая тема, решил поиграть в советского автовладельца и подарить на свой страх и риск заводскому сцеплению заводской подшипник) А SKF в запас.
Спецсъемника не найти, пришлось его мастерить из тисков и доски с 2мя шурупами, за помощь спасибо 3D-MonStar
Поменять на выжимной муфте подшипник без съемника оказалось непростым занятием, соорудили это! ну и зае…сь мы тогда)
Если у Вас маленький пробег, живое сцепление с изогнутыми лепестками корзины, то рекомендую поставить выжимные от Sachs, но на современные комплекты сцепления с прямыми лепестками такой выжимной вместиться/нет мне сложно ответить, останется ли зазор или нет, не знаю.
Теперь осталось отмыть КПП от 30-летней грязи и можно приступать к замене сальников)
Но Женя-кривые руки! Сальники, особенно приводов, посажены были на какой-то жестокий герметик с завода. Не помогало ничего, абсолютно! Они стали одним целым с картером коробки.Чтобы не повредить корпус — пришлось идти на крайние меры — всверливаться и дергать шурупами, но поверьте, это не помогало. Шляпки разных шурупов просто срывались.
Тогда я проявил чудеса криворукости и угловой монтировкой порвал (!) сепаратор подшипника дифференциала (напомню — главное было не повредить картер, как многие любят в него упираться отверткой). Это победа! 3ч. ночи, сальники наконец выпрессованы, а там меня ждёт картина маслом:
Что ж, коническим подшипникам, работающим с преднатягом, такое недопустимо, придется разбирать КПП.
Предстоит гемор с заменой подшипников и регулировкой преднатяга конических подшипников дифференциала. Обозначение подшипников от разных именитых производителей
Весело, чем дальше в лес, тем больше дров. Придется расследовать, что теперь у нас на рынке и с подшипниками.
Вот, что удалось узнать — сейчас на конвейер поставщиками подшипников являются —
VBF — вологодские
ЕПК — московское объединение
SKF — Германия, сравнительно недавно.
Ищем оф. поставщиков SKF, кат.номер -30207 J2/Q, в наличии почти нигде нет, под заказ цена и сроки поставки ад, но найти удалось и по старому прайсу — 900р/шт.
Теперь остается решить вопрос с преднатягом дифференциала.
Штатный типоряд регулировочных колец для преднатяга — 21 штука колец (с толщиной от 1,62 до 2,65 с шагом 0,05мм)
Круто) — пришлось поискать, половину размеров нашлось, заказ пришел за три дня.
А теперь самое главное для тех кто собрался регулировать преднатяг дифа по мурзилке на 08 и 083их коробках — БЕЗЩУПОВЫХ. !
В руководстве предлагают вытащить кольца, поставить пробное толщиной 1,25 мм (которого нет нигде) и прибором измерить люфт — всё весело и несложно, даже можно почувствовать себя профи) вот только одно "НО" — форма отливки у старых коробок под привод несколько иная, она чуть толще и без спецсъемнка (!), который стоит 5 000руб — Вам там делать нечего. Вы просто не выпрессуете наружное кольцо подшипника (!)
Подлезть отверткой не выйдет. На новых КПП — с щупом — 2109ых или 2110ых это еще прокатит, там даже можно без регулировочного 1,25 запрессовать в картер — проблем не будет никаких, его можно будет достать. А со старым картером 2108 и 21083их КПП это не прокатит.
В моем случае — просто повезло, я это понял и решил, что тут лучше обратиться к специалистам.
В вопросах КПП есть такой человек, которому доверяю на все 200% — человек собирает только (!) КПП на спортивные ВАЗа и ИНО — Zdravstvy
ЗА что ему в очередной раз СПАСИБО! С вопросом преднатяга дифа оказал помощь!
В итоге работа по ревизии КПП потребовала следующих расходников:
Одними сальниками у меня не обошлось. Вот весь набор — сальники, подшипники дифа, оригинальные прокладки, новые направляющие втулки. Нашлась и пробка-заглушка для 2108ых 21083их КПП — см.фото
Оригинальные прокладки крышки КПП. За компанию нашел ось вилки включения задней скорости в масле, заводская упаковка — выпуск 1987ой год
Теперь самое интересное — САЛЬНИКИ (радиальные уплотнения)
Тут никаких открытий — на привода 2108ые сальники от БРТ проблем и жалоб никогда не вызывали.
Проблемные места:
— шток выбора передач,
— первичный вал и сальник
— пробка-заглушка вторичного вала для старых "безщуповых" КПП (2108 и 21083)
1.Сальник штока выбора передач
Сколько же народных способов, чтобы побороть вечно сопливящий сальник штока. Он либо не держит, либо вылетает из "стакана". Многие советуют ставить по 2 друг за другом, но "стаканчик" ведь конический, второй дрежится недолго.
Затем придумали усиленный ( в народе нового образца), чтобы не вылетал. Но сути не поменялось, он выглядеть мощнее), но рабочая кромка такая же и она тоже не помогла.
И под самый занавес заводчане смогли побороть эту проблему :) Перед балаковским поставщиком этих сальников поставили вопрос ребром — "Либо мы решаем проблему, либо оф.поставщик меняется!"
В итоге, первые Granta и Priora до появления троссовых коробок увидели нормально работающее уплотнение штока выбора.
Эволюция решения проблемы вечно текущего сальника штока. 1 — старый 2108ой, не работает, даже поставить др за другом. 2 — усиленный, он просто больше, но работает также хреново. И накоенец №3 — под самы занавес производства коробок со штоком, пока тросовые еще не пошли в серию — сделали нормальный сальник. Вот это самый последний — нового образца. Сравните — у него 2 рабочих кромки и одна грязевая, а не как у старого 1 рабочая и 1 грязевая.
Единственная проблема — найти этот чудо-сальник, их на конвейер поступило немного, так еще и кат. номер оставили тот же. В итоге, продавцы порой сами не знают о его существовании (
Я запрессовал таких 2, чтобы наверняка, посадив на герметик.
2. Сальник первичного вала.
Тоже капризный, а снимать из-за него КПП никто не спешит, как и я все эти 3 года)
Удалось нарыть информацию, что очень хорошо себя показали фторкаучуковые из FPM материала.
Сальник первичного вала — главный виновник всего моего безобразия с КПП, Купил РОСТЕКО 2110ый из FPM материала — фторкаучук. Они себя хорошо зарекомендовали
3. Пробка-заглушка вторичного вала.
Деталь уже сто лет не производят, лучше озадачиться заранее с её поисками)
для старых "безщуповых" КПП (2108 и 21083)
На всякий случай посадил на герметик, т.к. они тоже любят посопливить.
Еще один полезный совет по старым КПП, где нет щупа, а сапун живет на крышке КПП — 2108 и 21083и версии.
О том, как рождаются народные советы и легенды)
Краткий исторический очерк создателей:
После того, как авто пошло в серийное производство — пошли жалобы о том, что через сапун гонит масло из КПП. Что интересно — на испытаниях таких случаев не выялено. Часть масла терялось через сапун ( кстати, поэтому на 2109ой и 2110ых версиях их перенесли с крышки коробки на картер коробки передач.)
Тогда было принято решение — на заводе делать следующую доработку — выводить шланг с сапуна, срезать торец под 45 град. и глушить на конце клипсой дверных обивок. Такое решение помогло убрать потерю масла.
Кстати, спортсмены выводят шланг и вешают отдельную емкость.
А с тех времен, в народе — родилась легенда, что в КПП лучше лить масла выше отметки MAX, особенно на МКПП5 ), хотя так просто компенсировали частичную потерю.
У меня такое тоже наблюдалось, поэтому делаем, согласно отзывной компании, такую же доработку:
Наконец КПП собрана. ПРИКРУЧИВАЕМ К БЛОКУ ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ ДИНАМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА, иначе 4ый ЦИЛИНДР ВАМ СПАСИБО НЕ СКАЖЕТ!
Как Вы поняли, процесс замены сальников у меня затянулся из-за неспешных поисков запов и инфы. Удалось много чего узнать, чем и хотелось поделиться, может кому информация станет полезна.
Снова под капотом. Что меня поразило — выжимной подшипник за 50руб работает бесшумно, посмотрим, насколько его хватит в этом вопросе.
Кто не очень подкован в особенностях различий КПП на 2108 и 2110, советую добавить в закладки — полезная ссылка тут.
Отличная подборка по подшипникам на ВАЗ 2108 и не только — добавьте тоже в закладки!
Читайте также: