Схема передней подвески паджеро 2
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
12.0 Кузов
Состояние, в котором находится кузов вашего автомобиля, очень важно, потому что от этого в большой степени зависит его стоимость при перепродаже. Намного сложнее отремонтировать запущенный или поврежденный кузов, чем механические части. Скрытые полости кузова, такие как ниши колес, рама и мото.
12.2 Виниловая отделка
Никогда не очищайте виниловую отделку при помощи моющими средствами, каустическим мылом или очистителями на основе керосина. Простое мыло, и вода работают просто великолепно, а мягкой щеткой можно легко снять застарелую грязь. Мойте виниловую отделку также часто, как и весь автомобиль. После о.
12.3 Обивка и коврики
Каждые три месяца снимайте коврики и очищайте автомобиль внутри (если необходимо, делайте это чаще). Пылесосом очистите обивку и коврики, чтобы удалить оставшуюся грязь и пыль. Кожаная обивка требует особого внимания. Пятна необходимо удалять теплой водой и очень мягким мыльным раствором. Вос.
12.4 Ремонт небольших царапин
Если царапина поверхностная и не затрагивает металл кузова, ремонт очень прост. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слегка натрите поцарапанную поверхность тонким полировочным составом, чтобы удалить рыхлую краску и воск. 2. Промойте поверхность чистой водой. 3. Нанесите краску для подк.
12.6 Починка отверстий от ржавчины или вмятин
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите всю краску с поврежденной поверхности и с окружающего металла в радиусе приблизительно 2,5 см, воспользовавшись наждачной бумагой или проволочной щеткой, надетыми на дрель. 2. Если они недоступны, эту работу можно сделать вручную при помощи нескольки.
12.7 Наполнение и покраска
В настоящее время доступно большое количество наполнителей для ремонта кузова, однако, честно говоря, набор деталей для ремонта кузова, в которых есть наполнительная паста, и тюбик отвердителя полимеров лучше всего подходит для проведения ремонтных работ. Вам будет необходим широкий гибкий пл.
12.8 Ремонт значительных повреждений
Значительные повреждения кузова необходимо ремонтировать на станциях технического обслуживания, на которых имеется оборудование для кузовного ремонта. Если имеют место обширные повреждения, необходимо проверить геометрию кузова. Они также могут повлиять на характеристики управления автомобиле.
12.9 Петли и замки
Каждые 5000 км, или каждые три месяца необходимо наносить несколько капель маловязкого масла или смазки для замков на петли и защелки на дверях, капоте и багажнике. Защелки дверных замков также необходимо покрывать тонким слоем консистентной смазки, чтобы уменьшить износ и обеспечить свободно.
12.10 Ветровое стекло и неподвижные стекла
Замена ветрового стекла и неподвижных стекол требует использования особого быстро затвердевающегося клея или уплотняющего состава и некоторых специализированных приспособлений. Эти операции рекомендуется проводить на станциях техобслуживания. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответс.
12.11 Снятие и установка дверей
Передняя (вверху) и задняя двери 1. Разъем 2. Штифт 3. Дверь 4, 5. Петли 6. Фиксатор 7. Регулировочная пластина 8. Колпачок выключателя 9. Концевой выключателя 10. Ограничитель Снятие и установка ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите облицовку проема двери.
12.12 Регулировка двери
Дверь регулируется в 6 направлениях. При правильной регулировке панель двери должна быть заподлицо со смежными панелями кузова. Положение двери вдоль поверхности кузова регулируется ее перемещением при отпущенных болтах крепления петель к кузову. Выступание двери над поверхностью кузова регу.
12.13 Снятие и установка капота
Капот (на вставке – места смазки замка) 1, 7. Буфер 2. Кронштейн 3. Гаситель вибраций 4, 6. Уплотнитель 5. Теплозащитный слой 8. Стойка 9. Щиток троса 10. Замок 11. Рукоятка.
12.14 Регулировка капота
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отпустите болты петель и переместите закрытый капот до выравнивания зазора с крыльями и перегородкой. 2. Откройте капот и выровняйте окончательно. 3. Затяните болты с моментом 14 Н.м. 4. Проверьте срабатывание замка капота. Замок должен отпираться пр.
12.15 Крышка заднего отсека
Крышка заднего отсека 1. Уплотнитель внутренний 2. Уплотнитель наружный 3. Прижимная планка 4. Буфер 5. Держатель запасного колеса 6. Разъем 7. Ограничитель закрывания 8. Болт петли 9. Крышка 10. Шплинт 11, 12. Петли 13. Ограничитель открывания крышки 14. Фиксато.
12.16 Бамперы
Передний бампер 1. Буксирная поперечина 2. Облицовка 3. Датчик температуры окружающего воздуха 4. Бампер Задний бампер 1. Фонари сигнала заднего хода 2. Бампер Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При снятии переднего бампера снимите нижнюю.
12.17 Передняя облицовочная решетка
Решетка крепится защелками и винтами. На части автомобилей винты крепления находятся на поперечине передка или ввернуты в кронштейны передка спереди. На большей части автомобилей решетка крепится пластмассовыми защелками, которые удаляются плоским острым инструментом. Если все крепления удалены.
12.18 Наружные зеркала
Наружное зеркало заднего вида 1. Облицовка 2. Кронштейн 3. Зеркало При повреждении оптического элемента его можно заменить в автосервисе. Если поврежден корпус зеркала, то меняется зеркало в сборе. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если зеркало с ручной регули.
12.19 Передняя антенна
Типичное расположение антенного кабеля 1. Фиксатор ящика 2. Разъем 3. Накладка порожка 4. Облицовка нижней боковины салона Типичное крепление антенны (1992-98) 1. Грязеотражатель 2. Защитная панель 3. Мачта 4. Гайка основания мачты 5. Винт основания 6. Основание .
12.20 Снятие и установка крыла
Переднее крыло (1983-91гг.) (на вставках – места смазывания клеем ЕС-870 (вверху), нанесения герметика 8531 на верхнюю кромку крыла (сечение А–А), приклеивания кромки защитной панели к крылу (сечение в плоскости В–В)) 1. Решетка 2. Передняя комбинация ламп 3. Облицовка фары 4. Нижн.
12.21 Опоры кузова (крепление к шасси)
Конструкция и детали опор 4-дверного кузова (1992-95) 1, 2. Болт 3, 8, 9. Шайба 4. Подушка опоры со стороны кузова 5. Подушка А 6. Втулка 7. Подушка В 10. Ограничитель 11. Самоподжимная гайка 12. Прокладка (до 1993) Конструкция и детали опор 2-дверного кузова (1983-91) .
12.22 Люк
Люк (1992-98) 1. Выключатель 2. Электропривод 3. Блок управления 4. Задний кронштейн 5. Люк 6. Передний кронштейн 7, 8. Дренажные шланги ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Снимите панель выключателя и отсоедините проводку. 3. Снимите обивк.
12.23 Держатель запасного колеса
Детали держателя запасного колеса 1. Гайки 2. Запасное колесо 3. Держатель Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните гайки крепления и сн.
12.24. Оборудование салона
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
12.25 Внутренние панели дверей
Внутренняя панель двери 1. Фигурное пружинное кольцо 2. Рукоятка стеклоподъемника 3. Накладка 4. Внутренняя ручка 5. Переключатель стеклоподъемника 8. Панель 9. Дверная ручка 10. Карман Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите треугольную облицовку боково.
12.26 Облицовочные панели салона
Панели салона (1992-98) 1. Задняя поперечная облицовка 2. Задняя накладка обивки потолка 3. Накладка переднего порожка 4. Правая боковая панель 5. Кронштейн 6. Накладка заднего порожка 7, 10. Крышки крепления ремня 8. Нижняя накладка 9. Ручка 11. Направляющая ремня.
12.27 Обивка потолка
Панели обивки потолка на автомобилях без люка (вверху) и с люком 1. Плафон освещения салона 2. Плафон индивидуального освещения 3. Плафон освещения заднего отсека 5. Козырьки 6. Зеркало 8. Задняя панель обивки потолка 9. Передняя панель обивки потолка 10. Кронштейн.
12.28 Выключатель дверного замка
Дверной замок и рукоятка передней (вверху) и задней двери (на вставках – места смазки при сборке) 1. Кнопка блокировки замка 2. Ручка 3. Скоба 4. Выключатель замка 5. Механизм замка 6, 7. Электропривод Дверной замок и рукоятка задней крышки (1992-98) (на вставке – место смазки.
12.30 Ветровое стекло
Ветровое стекло 1, 2, 4, 6. Накладки 3, 5. Защелки 7. Стекло 8. Подкладка Места нанесения наполнителя на ветровое стекло 1. Сечение по А–А 2. Сечение по В–В 3. Со стороны кузова 4. Наполнитель 5. Старый клей 6. Нижняя накладка стекла 7. Полоска уплотнителя Шприцем н.
12.31 Заднее стекло
Заднее стекло (на вставке – профиль наносимого клея в сечении А–А (тип 3M Super Fast Urethane Auto Glass Sealant 8609 или эквивалентный)) 1. Выводы электрообогревателя 2. Окантовка 3. Стекло 4. Фиксатор Места и профиль нанесения наполнителя и клея на заднее стекло 1.
12.32 Внутрисалонное зеркало заднего вида
Зеркало крепится винтами или защелками, закрытыми цветными заглушками. Зеркало укреплено на кронштейне, который в случае аварии отламывается. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит в.
12.33. Сиденья
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
12.34 Ремни безопасности
Типовая конструкция ремней безопасности переднего сиденья на 2-дверном (вверху) и на 4-дверном кузове 1. Накладка средней стойки кузова 2. Ремни 3. Разъем 4. Замок пряжки Типовая конструкция ремней безопасности заднего сиденья на 2-дверном (вверху) и на 4-дверном кузове .
С момента выхода на рынок прошло уже более 25 лет, однако второе поколение Pajero выпускалось в некоторых странах аж до 2012 года, конструкция получилась весьма живучей, так что и машин на вторичном рынке хватает. Вот только в каком состоянии?
Nota bene:
В первой части материала поговорим о долговечности рамы и кузова, а также о разных конструкциях подвески и их типичных проблемах. Во второй коснемся удачных и неудачных моторов и трансмиссий Паджеро 2.
О происхождении вида
Не остались в стороне и японцы. Toyota как раз в 89-м выпустила удивительно комфортабельный по тем временам Land Cruiser 80, а Mitsubishi , годом позже – Pajero II , о котором сегодня и пойдет речь. Ставка была сделана не на размеры, а на универсальность, асфальтовые повадки и количество люксовых опций. Именно эти модели всколыхнули европейский рынок люксовых внедорожников, положив конец монополии англичан и немцев.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99
Чем хорош Pajero II
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
Обещанные производителем асфальтовые повадки тоже оказались достойными. Совсем не зря на нем появились передняя независимая подвеска и мощные бензиновые моторы, всережимная АБС, штатная лебедка и система регулировки уровня кузова. Разумеется, не обошлось и без таких остро модных на начало 90-х опций, как обогрев сидений, зеркал и зоны дворников, амортизация сидений, люк, регулировки дорожного просвета, управляемых амортизаторов, электропривода антенны, сидений, стекол, люка, штатного навигатора и омывателя фар. Не удивляйтесь, это сейчас перечисленный набор можно встретить на любой малолитражке, а тогда это было символом принадлежности к элите.
Давайте разберемся, насколько конструкция машины выдержала испытания десятилетиями.
Рама
Рама тут с закрытым профилем и с поперечинами трубчатой формы. Большую часть машин погубила именно форма профиля и отсутствие крупных окон в нем для промывания и очистки конструкции. Увы, она не герметична, легко забивается песком и грязью, а влажность во внутренней полости сохраняется постоянно.
Неудивительно, что первые признаки коррозии заметны уже через несколько лет эксплуатации с вылазками на бездорожье. Солидная толщина стали не спасает, понемногу появляются банальные дыры, как и на обычной тонкой кузовной стали.
К двадцатилетнему возрасту шансов дожить без ремонта у рамы практически нет.
Передняя часть страдает меньше: она прогревается за счет работы мотора и горячих частей выхлопа, меньше пачкается и к тому же частенько залита маслом от мотора, КПП и раздатки, что неплохо ее консервирует. А вот в районе задних колес повреждения уже куда серьезнее: сгнивает поперечина (в нее выведен сапун заднего моста), точки крепления рычагов подвески (или рессор, на первых вариантах), понемногу подгнивают и лапы крепления кузова.
Помочь беде иногда можно. Например, промыть и продуть лонжероны рамы и заменить подгнившие участки, тем более что многие компоненты рамы можно купить отдельно в заводском исполнении. Но в запущенных случаях единственный способ – замена рамы в сборе.
К сожалению, обычно подобные повреждения рамы для старого Pajero II – приговор, ибо цена восстановления слишком велика. К тому же номер рамы расположен над задним правым колесом, в зоне самых тяжелых коррозийных повреждений и корродирует довольно легко, после чего постановка машины на учет уже превращается в серьезное испытание. От авто с серьезно проржавевшей рамой стоит отказаться сразу, если только вы не фанат сварки или вас по каким-то причинам не заботит оформление машины. Ну а состояние металла рамы проще всего проверять молотком, причем лучше дать его в руки хозяину, чтобы он потом не обвинил вас в том, что вы ему все сломали.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
Кузов
Сам кузов когда-то был неплохо скроен и окрашен, но возраст и стиль эксплуатации внедорожников почти не оставляют шансов на хорошее состояние при разумном уровне обслуживания. Машины выживают только у тех, кто вовремя проводит антикоррозийную обработку, а, скорее всего, к тому же решился как минимум на один серьезный восстановительный ремонт с заменой дверей, переваркой полов, точек крепления и боковин.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99
Постоянный приток кузовных деталей из Японии до какого-то момента решает проблемы тех, кто хочет поддерживать машину в хорошем состоянии, но понемногу становятся дефицитом оригинальные крылья, пластиковые элементы расширителей и прочие недолговечные элементы. К счастью, машину производили в Индии и в Китае буквально до недавнего времени, в результате китайские аналоги есть в продаже, но их качество оставляет желать лучшего, да и дизайн отличается от оригинального. Пластик встречается и отечественного изготовителя – несколько компаний освоили мелкосерийное производство.
Самые уязвимые для коррозии места – задние опоры кузова, брызговики спереди и сзади, передние опоры, косынки и усилители пола кузова, пороги, и, конечно же, передняя панель. Особое внимание – передним аркам и их стыку с полами. Двери, в том числе задняя, тоже корродируют в нижней части, причем задняя дверь в целом состоянии встречается редко, обычно это признак недавнего ремонта.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99
Регулярно встречается и внутренняя коррозия на швах элементов салона, разнообразных кронштейнах и усилителях. Очевидно, сказываются условия эксплуатации внедорожников, с форсированием бродов, мокрыми сапогами, багажом, ночевками в машине и долгими простоями между поездками.
Также грязь скапливается на верхней крышке топливного бака, в декоративной трубе заправочной горловины, а еще между топливными трубками и кузовом. Как следствие – сгнившие баки, горловины и магистрали. Не удивляйтесь. К счастью, машины после рестайлинга 1997 года имеют чуть лучше проработанную конструкцию брызговиков и крыльев, и они реже нуждаются в серьезном кузовном ремонте.
Салон
Помимо коррозии, сильно осложняет жизнь владельцам плохая герметизация дверных проемов. Слабый кузов и легкие двери не обеспечивают достаточно надежной работы уплотнителей, так что шум ветра на скорости выше 80 км/ч – скорее, правило, чем исключение. Если шумит сильно, то стоит проверить влажность напольного покрытия – вероятнее всего, в салон попадает вода.
Простота конструкции большинства его элементов – скорее, плюс, все достаточно легко чинится и меняется. Но возраст все равно берет свое: сиденья теряют форму, амортизаторы сидений перестают работать, панели скрипят, уплотнители шумят на скорости, пыль понемногу проникает через двери и систему вентиляции и въедается в элементы салона.
Наиболее серьезные недостатки связаны с работой системы климата. Слабоваты радиатор печки и испаритель кондиционера: их патрубки и системы регулирования долговечностью не отличаются, особенно если стоит редкий для модели автоматический блок климат-контроля. Радиатор печки удивительным образом подходит от ВАЗ 2109, а замена сравнительно простая, даже панель снимать при этом не нужно.
В целом, на старых экземплярах сломано может быть абсолютно все, от приборной панели до катушек и замков ремней безопасности. Ломаются стеклоподъемники, центральный замок, начинка наружных зеркал и многое другое. Проседают петли задней двери, да и боковые закрываются без благородного звука.
Номер рамы и изменения в конструкции
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
Электрика и электроника
Отрадой для владельца может стать только то, что электрика Паджеро устроена достаточно просто и логично, так что даже серьезные поломки, по меркам современных машин, устраняются недорого и без привлечения докторов наук. Да, это вам не BMW E 60.
Тормоза
Увы, но они на Pajero к числу надежных узлов не относятся. Откровенно склонные к закисанию суппорты, особенно задние, небольшой ресурс дисков и колодок, малый ресурс трубок тормозной системы и тормозных шлангов. В общем, нужно следить.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
На машинах выпуска до 1994 года сзади стоят барабаны, заметно более выносливые, но спереди всегда будут дисковые тормоза. Конструкция совершенствовалась непрерывно, но даже последние версии суппортов отличаются отменной капризностью. И их частенько меняют на более новые элементы тормозной системы от рестайлингового Pajero Sport .
Подвеска
Большая часть машин оснащена сочетанием передней подвески на торсионах и задним неразрезным мостом на пружинах на трех рычагах с тягой Панара. Ранние варианты машин до 1994 года оснащались рессорной задней подвеской, более жесткой. На машинах в специальных исполнениях (в частности, с девятиместным кузовом) такая подвеска применялась и позднее. На версии Evolution , выпускавшейся с 1997 года, подвески спереди и сзади независимые на пружинах. Впрочем, встретить такую машину практически нереально, это раритет.
В основном требуют внимания нижняя шаровая и оба сайлентблока нижнего рычага, но раз в 50–80 тысяч километров потребуется и проверка сайлентов и шаровой верхнего рычага. Торсионы же крайне неудобны при демонтаже и это частенько приводит к завышению суммы за ремонт.
На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97
Если сзади рессоры, то подобных проблем нет – подвеска крайне надежна (хотя перегрузка добьет и рессоры), но зато ходы подвески заметно меньше, чем у пружинной, а значит хуже и проходимость. Рессоры вполне подходят от грузовичков Hyundai , как, кстати, и некоторые другие элементы вроде МКПП и мостов. Удивляться не стоит – японский и южнокорейский концерн в былые годы очень активно сотрудничали.
Что касается версии Evolution, то данных о ресурсе очень мало. Есть гипотеза, что они заметно крепче, но ясность смогут внести только сами владельцы, если они читают этот материал и готовы поделиться опытом в комментариях.
Рулевое управление
На фото: Mitsubishi Pajero Metal Top '1997–99
И снова ничего вечного. На машинах с левым рулем есть множество нареканий на сошку и маятниковый рычаг. Особой надежностью не отличается и сам редуктор, при пробегах за 200 тысяч километров он почти всегда имеет неприятный люфт и частенько течет. Течей хватает также и по вине слабых магистралей ГУР, что убивает насос. Основная сошка и сошка маятникового рычага унифицированы, но чаще всего рычаг меняют в сборе, это выходит сильно дешевле за счет меньшей цены работ.
Иногда встречается редкая опция в виде рулевого демпфера, он немного улучшает руление как по трассе, так и по серьезному бездорожью. Но если его не заменить вовремя, возникнут неприятные подклинивания при вращении руля.
Самая дорогая неприятность – это неисправность редуктора с ГУР, где иногда помогает переборка, особенно если люфты небольшие и проблема в основном с течами. Сальники можно недорого подобрать по каталогам или же купить недешевый фирменный комплект для ремонта узла. Если люфты откровенно велики, то велика вероятность, что восстановление потребует целого ряда новых компонентов, так что дешевле будет подыскать бэушный узел и перебрать уже его. Цена же нового узла – 160–280 тысяч рублей, что сравнимо с ценой еще вполне рабочего Pajero II .
А как насчет моторов и коробок?
Про живучесть знаменитой трансмиссии Super Select, оптимальный выбор автоматической коробки передач, а также риски приобретения дизельного Pajero 2 читайте во второй части обзора.
Чуть-чуть истории
С ерийное производство Паджеро первого поколения началось в 1981 году, через пять лет после презентации прототипа на Токийском автосалоне. Эти машины были трёхдверными, но уже в 1983 году появились и пятидверные версии. Годом позже был проведён первый рестайлинг, не очень существенный, но, например, все тормоза длиннобазных Pajero даже в самых доступных версиях стали дисковыми.
На фото: Mitsubishi Pajero I
Почти сразу, в 1983 году, Паджеро дебютировал на спортивных трассах. Попытка оказалась успешной, в 1985 году Mitsubishi Pajero стал победителем в марафоне на ралли Париж-Дакар.
На фото: Mitsubishi Pajero I Wagon
Отметим, что даже в первом поколении Паджеро была представлена довольно широкая гамма агрегатов: девять бензиновых и дизельных моторов, от двухлитрового карбюраторного до трёхлитрового инжектора и турбодизеля 2,3 л.
Второе поколение модели вышло в 1991 году, а в 1997 году был проведён уже довольно серьёзный рестайлинг. В 1999 году второе поколение с производства сняли, но в связи с огромным спросом выпуск этих автомобилей был возобновлён в 2002 году под маркой Pajero Classic, причём в двух кузовах, и трёх-, и пятидверным. В Индии второй Паджеро производят и до сих пор под именем Pajero SFX, но только в длиннобазном варианте.
Двигатель
Дизель 4M41 с системой прямого впрыска DI-D пробежал с этим автомобилем 2007 года выпуска уже 144 тысячи километров. Казалось бы, пора уже ему немного и ударить по карману владельца. Но нет, ударять тут будут другие узлы, мотор своей усталости ничем не выдаёт. Он свеж и бодр, но достигнуть таких результатов можно только хорошим присмотром за агрегатом. Что же, попробуем этому научиться.
Как и любой другой мотор, особенно дизельный, этот агрегат любит свежее моторное масло. На нём лучше не экономить, хотя можно сэкономить на его замене, выполнив её самостоятельно – тут всё абсолютно так же, как на любой другой машине. Правда, масла надо много – 9,3 литра. Но даже фирменное масло Mitsubishi 5W30 стоит всего около 500 рублей за литр, так что это не слишком дорого. А вот оригинальный фильтр недешёвый – 2 233 рубля.
Можно, конечно, подобрать и аналог, в сервисе почти сразу припомнили случаи, когда именно некачественный фильтр стал причиной переборки мотора (за что владелец может заплатить до 350 тысяч рублей) и даже замены двигателя. Новый он стоит почти миллион, а за своп придётся отдать около 30 тысяч. Так что экономить ли на фильтре – решайте сами. По регламенту замена масла положена каждые 15 тысяч км пробега, но лучше менять каждые 7,5 тысячи – так мотор прослужит намного дольше.
А вот пытаться самому поменять топливный фильтр не стоит – без опыта легко завоздушить систему и потом гадать, отчего же не удаётся запустить мотор. В сервисе за работу попросят 2 500 рублей, оригинальный фильтр стоит 2 800. Впрочем, если денег нет совсем, а ошибка уже загорелась, можно вылить воду из отстойника фильтра, для этого нужно открутить пробку снизу его корпуса. Но дальнейшую замену лучше не откладывать – это мера только временная. Наверное, раз в 15 тысяч километров эту операцию можно и оплатить.
[su_gallery_with_desc_new title='Mitsubishi Pajero IV' subtitle_1='Габариты (Д х Ш х В)' subtext_1='4 900 х 1 875 х 1 900' subtitle_2='Трансмиссия' subtext_2='автоматическая, 5 ступеней' subtitle_3='Привод' subtext_3='Полный' subtitle_4='Средний расход топлива' subtext_4='9,3' gallery='345011,345012,345013,345014']
Свечи накала тут не меняют даже по регламенту, да и на нашей машине их за девять лет менять не пришлось, они из строя почти не выходят.
В целом дизели 4M41 завоевали себе хорошую репутацию и при своевременном (пусть и не всегда дешёвом) обслуживании живут действительно долго.
Трансмиссия и тормоза
Нет ничего удивительного в том, что полноприводный внедорожник требует особого отношения к трансмиссии. Как-никак, АКПП, раздатка, два редуктора – всё это круто, но везде придётся менять масло. И это – как минимум.
По регламенту замена жидкости в АКПП (тут стоит пятиступенчатая Super Select) положена автомобилю каждые 90 тысяч километров пробега. Само собой, в нашей суровой реальности лучше её менять чаще, хотя бы раз в 60 тысяч. И опять же – процедура не самая дешёвая. Потребуется 10 литров масла (для замены вытеснением), то есть за него придётся заплатить около 25 тысяч рублей. За саму замену – 5 тысяч. Но никто не запрещает менять жидкость самостоятельно, если, конечно, есть подъёмник или смотровая яма.Масло в редукторе живёт чуть меньше, его следует менять каждые 45 тысяч км пробега. Работа стоит так же – 5 тысяч, а вот масло, конечно, дешевле – тысячи 4-5 рублей.
В целом проблем с трансмиссией нет, но есть два момента, которые требуют периодического внимания.
Если посмотреть на машину снизу и спереди, то в прорезях защиты можно будет увидеть патрубок. Он идёт от основного радиатора и нужен для охлаждения АКПП. Даже без ударов и прочих посторонний воздействий, при пробеге около 50 тысяч км он не выдерживает российских реалий и прогнивает. Отдельно его не поменяешь – только вместе с радиатором. А менять придётся, потому что перегревать АКПП и ДВС выйдет намного дороже.
Второе – это разъёмы электроники на раздатке. Они часто оказываются в грязи, особенно у любителей покорять бездорожье. Их придётся периодически прочищать, иначе АКПП может работать неадекватно, показывая ошибку.
Если за обслуживание трансмиссии иногда придётся выкладывать деньги, то тормозная система тут не такая жадная. Хорошо экономить можно на колодках: оригинальные передние стоят 4-4,5 тысячи, аналоги – от 900 рублей. Заменить можно самому (процедура абсолютно стандартная), и положить себе в карман ещё 2 000 рублей. Правда, надо будет обязательно провести полное обслуживание суппортов. Они могут закиснуть, такое бывает, и тогда без ремкомплектов не обойтись (это ещё 1 800 рублей, а если придётся менять и поршни, то добавляем 2 500). К выбору неоригинальных колодок нужно отнестись ответственно: стоковые колодки мягкие, и более твёрдые колодки способны очень быстро уничтожить тормозной диск.
Почти всё вышесказанное в полном объёме относится и к задним тормозам, только тут замена колодок будет стоить на 500 рублей дороже.
Ходовая часть
А вот тут действительно много тонкостей. Подвески Паджеро, может, и хороши, но следить за ними придётся очень тщательно. Начнём с передней.
Владелец четвёртого Паджеро может иногда услышать слабый стук спереди. Скорее всего, придётся менять втулки стабилизатора. Стоит она немного – 200 рублей, но возни с ней достаточно, да и в сервисе за замену втулок с обеих сторон возьмут 2 000 рублей. Хватает их тысяч на 40 км, потом меняем ещё раз, и так по мере надобности.
Гораздо дороже обойдутся закисшие развальные болты. Они очень и очень любят ржаветь, хлебом их не корми, дай только покрыться рыжей гадостью. И тогда их надо будет срезать, но вот только по регламенту сайлентблоки менять не положено – только весь рычаг в сборе. Стоит он около 20 тысяч, работа – 13 тысяч рублей (с последующей установкой углов развала). Конечно, их можно перепрессовать, но за такую работу берутся не все.
Такая же беда с ржавыми болтами есть и в задней подвеске, но на латеральных рычагах. Чуть лучше обстоит дело с болтами в задних рычагах: ржавеют они с радостью, но там нет проблем с заменой втулок отдельно. Правда, производитель настаивает на замене рычага в сборе (ещё бы, при его цене в 18 500 рублей), но отдельно втулка стоит всего рублей 500 рублей. Работа, правда, тоже не самая дешёвая – тысяч 12 за всё, но явно дешевле рычагов в сборе.
Да, закисшие болты доставляют в подвеске Паджеро очень много хлопот, а иногда могут стать причиной дорого ремонта. Даже на нашей машине развал уже выставить невозможно, поэтому придётся заниматься именно ремонтом. Но этого можно было бы избежать: достаточно раз в два-три года все болты выкручивать и смазывать. Да, мороки с ними много, но экономический эффект от процедур очевиден. Если совсем лень возиться под машиной, то можно сделать это и в сервисе (7-8 тысяч рублей).
Задние амортизаторы на большом пробеге могут потечь. Тут тоже лучше поискать аналог (родные – по 9 000 рублей за штуку), замена обойдётся в 2 500 рублей.
Как ни странно, но быстро гниёт топливный бак. Во многом благодаря как раз своей защите – между ней и баком копится грязь, которая значительно ускоряет процесс. С учётом стоимости нового бака (целых 50 000 рублей) есть смысл подумать о превентивных мерах, например, обработке антикоррозийным составом (около 7 тысяч рублей с учётом работы в сервисе). Если бак уже потёк, то помимо самого бака придётся оплатить и его замену, а это ещё 10 тысяч.
Характерная проблема — течи трубок кондиционера. Если течёт хорошо (у нас тут тоже уже видны капли), то готовьте тысяч 15 на трубки и 14 – на замену с последующей заправкой кондиционера.
Кузов и салон
В отделке салона используются в общем неплохие материалы. Конечно, есть потёртости на коже водительского сиденья, на руле, но спишем это на возраст и пробег. Системных проблем в салонной электрике тоже нет, и единственное, чем может заняться в интерьере владелец Паджеро, это заменой салонного фильтра. Необязательно покупать дорогой оригинал за 1 700 рублей, вполне можно обойтись фильтром рублей за 300-400. Ещё 500 рублей можно отложить на радости жизни после самостоятельной замены – фильтр стоит за перчаточным ящиком, не найти его просто невозможно.
На кузове есть следы коррозии, но их немного и, скорее всего, их могло бы быть меньше. Все основные дефекты расположены в точках соприкосновения резиновых уплотнителей дверей с кузовом. Зло заключается в том, что эти резинки склонны очень сильно дубеть на морозе, после чего они портят ЛКП кузова. Выход – периодическая обработка уплотнителей силиконом. Но в остальном состояние кузова девятилетней машины вызывает уважение.
Ещё один позитивный момент – простота замены ламп. Задние фонари придётся снимать (они крепятся всего на двух болтах), а места для рук у фар головного света хоть отбавляй – тут конструкторы показали себя молодцами.
Что в итоге?
Я бы не назвал обслуживание четвёртого Паджеро с дизельным мотором простым или недорогим процессом. Тут есть, на что потратиться. Но если этого не делать, то стоимость ремонта и двигателя, и трансмиссии, и даже ходовой части может быть очень высокой. Если есть желание ездить на машине долго и не очень накладно, то надо помнить и об обслуживании, и даже о некоторых превентивных мерах, которые сами по себе тоже могут показаться дорогими. Ну а как вы хотели? Все любят заботу, и Паджеро тоже.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Странная голосовалка. Где вариант: "для его цены он слишком геморройный?" Да и вообще эту машину давным давно вытеснил более удачный Прадо, а паджеро - это лишь тень былой легенды, тесная, с клеенчатой кожей и дубовым пластиком дорогущая неедущая ТЕНЬ
Хочу просто поддержать ваше мнение Павел,в пользу PRADO.Я прочел статью сразу после ее публикации,комментов еще не было,сам хотел добавить комментарий и поставить в пример PRADO,но вы опередили .
Прадик безусловно более надежная машина, но не нужно забывать, что обойдется она минимум на 300 тысяч дороже, за тот же год и 4 литровый двигатель, ибо 2,7 овощ еще тот! При такой разнице, паджерик очень привлекательный вариант, тем более с бензиновым двигателем это очень надежная машина, а большинство проблем описанные в статье можно избежать, если владелец следил за авто.
Я решил поделится соей историей, так как много читал отзывы других владельцев, и, судя по их записям, Паджеро - это не самая лучшая машина. У меня создалось впечатление, что либо эксплуатировать не умеют такой серьезный внедорожник, либо его просто не обслуживают!
Живу на севере. На Большую землю можно выбраться только по зимнику - по замёрзшим рекам и болотам. В 2008 году я купил бензиновый мицубиси паджеро IV с двигателем 3,8л., автомат. За 6 лет уже много раз прохожу по зимнику от Ухты до Усинска (севернее Печоры), пересёк тундру до Нарьян-Мара. Ощущения не передать! На любой дороге чувствуешь себя абсолютно уверенно. Даже в тундре, где дорогу специально поливают водой, чтобы не задерживался снег, машина идёт по льду, как по рельсам, конечно, если включён передний мост и водитель опытный :). Довелось путешествовать на моем Паджеро и по федеральным трассам: в Уфу, Казань, Москву.
За годы владения я пришёл к выводу, что это действительно серьёзная машина, и сделана она серьёзных дорог и серьезных людей. Паджеро не создан для гонок, но в городе не покидает чувство уверенности и комфорта. Но всю его прелесть начинаешь понимать, съехав с асфальта.
Кстати, все пишут о 17л. расхода бензина на трассе. Мне, наверное, очень повезло, но мой Митсубиши Паджеро IV ест 11 л. летом и 12 зимой. Изрядно гружёный - 12 и 13 соответственно.
Ехал по зимнику с прицепом и полутонной груза в нём со средней скоростью 50 км/час, расход составил 16л. Засекал и по борт. компу и по факту.
К недостаткам могу отнести не лучшую подготовку к условиям нашего севера.
1) Кронштейны дворников находятся в углублениях, где собирается и намерзает мокрый снег. Приходится часто вставать и удалять его.
2) В сильный мороз с метелью даже на полных оборотах печка не справляется с обогревом лобового стекла, а шум создаёт конкретный, что весьма утомляет.
3) В тундре во время метели при боковом ветре машину ощутимо продувает.
4) Дверь багажника прекрасно держит воду и грязь, но снега в пустоты между дверью и кузовом набивается очень много. Если не чистить, начинает вверху таять, а вода стекает вниз и там замерзает, намертво замораживая дверь. А чистить крайне неудобно из-за весьма рельефной конструкции двери и кузова. На наружной части двери тоже очень быстро образуется толстый слой снега, чему способствует запасное колесо и создаваемые корпусом завихрения.
Небольшое замечание: все датчики на днище ничем не обработаны и не защищены, как и трубки заднего кондиционера и датчик коррекции. Решил проблему, установив полную защиту. Плюс лично смазал мастикой каждый уголок и интегрированную раму. Поэтому, наверное, мне и удалось избежать коррозии.
10.2.1 Передняя подвеска На автомобилях устанавливается рычажно-торсионная подвеска.
10.2.2 Амортизатор Порядок сборки верхнего крепления амортизатора (1992-98) 1. Контргайка 2. Гайка Установка деталей крепления амортизатора с дистанционным регулированием (1992-98) 1. Поверхность привода 2. Гайка 3. Шайба 4. Шпилька 5. Торец шпильки амортизатора Размер В = 1,5–2,5 м.
10.2.3 Верхняя шаровая опора подвески Проверка, снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг подвески и проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 0,8–3,5 Н.м. В противном случае опору замените. 2. Поднимите передок автомобиля и снимите колесо. 3. Снимите верхний рычаг под.
10.2.4 Нижняя шаровая опора Проверка на автомобиле ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Отсоедините нижнюю опору (см. ниже). 3. Наверните гайку опоры. 4. Проверьте момент сопротивления проворачиванию опоры, который должен быть 1,01–3,39 Н.м. 5. Если момент выше указанного, то опо.
10.2.5 Стабилизатор поперечной устойчивости Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1992-93) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. Хомут 4. Втулка 5. Штанга стабилизатора Детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости (1994-95) Порядок снятия 1. Грязеотражатель 2. Стойка 3. .
10.2.6 Верхний рычаг подвески Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. . Поднимите передок автомобиля, снимите колесо, панель защиты крыла и грязеотражатель. 2. Снимите амортизатор. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом и разгрузите торсион, отвернув регулировочную гайку болта рычага торсиона. 4. Отсоедин.
10.2.7 Нижний рычаг подвески и замена втулок Нижний рычаг подвески 1. Амортизатор 2, 12. Рычаг торсиона 3. Торсион 4. Штанга стабилизатора 5. Буфер 7. Шплинт 8. Шижняя шаровая опора 11. Ось рычага 13. Нижний рычаг Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля, снимите колесо и грязеотраж.
10.2.8 Поворотный кулак Порядок разборки кулака 1. Сальник 2. Шайба 3. Игольчатый подшипник 4. Кулак А. Смазать Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разблокируйте ступицу, переключив рычаг раздаточной коробки в положение 2Н и проехав задним ходом 2 м. 2. Поднимите передок автомобиля.
10.2.9 Подшипник переднего колеса Ступица переднего колеса 1. Наружный подшипник 2. Сальник 3. Внутренний подшипник 4, 5. Обоймы подшипников 6. Диск томоза 7. Ступица Удаление обойм подшипников из ступицы 1. Наружный подшипник 2. Внутренний подшипник Запрессовка обойм подшипников в ступицу .
10.2.10 Углы установки колес Углы установки передних колес проверяются и регулируются только в автосервисе. Угол продольного наклона оси поворота При нарушении этого угла автомобиль плохо "держит дорогу", а руль не возвращается (или медленно возвращается) в положение езды по прямой после поворота. Регулируется перемещени.
10.2.11 Торсион Торсион передней подвески 1. Чехол 2. Рычаг торсиона 3. Торсион Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля. 2. Снимите колесо. 3. Вывесите нижний рычаг домкратом. 4. Снимите чехлы с обоих окончаний торсиона. 5. Если снятый торсион будет.
Читайте также: