Схема мкпп рено сценик 1
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Коробку передач можно демонтировать без снятия двигателя. Снятие коробки необходимо тогда, когда нужно обновить сцепление, а также для ее переборки или замены. Мы не рекомендуем ремонтировать коробку передач самостоятельно. По этой причине в данном разделе приводится порядок действий, касающийся только снятия коробки передач.
Коробка передач извлекается из моторного отсека её подъемом вверх. В связи с тем, что при демонтаже коробки необходимо разъединять резьбовые соединения на днище автомобиля, то для выполнения работ понадобятся четыре подставочных козлы, а также гаражный подъемник. При отсоединении коробки от двигателя его понадобится приподнять, поэтому необходим кран или таль.
Внимание! У автомобилей с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, а также с дизельными двигателями вначале следует демонтировать несущую раму. Для демонтажа рамы необходима специальная тележка RENAULT, чтобы рама после вывинчивания крепежных болтов не упала. По этой причине рекомендуется снимать силовой блок подъемом вверх.
Что касается демонтажа коробки передач у автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра (K4J/K4M), то и здесь вначале необходимо снять несущую раму, как и у автомобилей с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Поэтому и для данных автомобилей рекомендуется снятие силового блока подъемом вверх.
Автомобили с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра
1. Отсоедините клемму провода массы (-) от аккумулятора.
2. Отметьте краской положение передних колес на ступицах. Это позволит в последствии установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
3. Ослабьте болты крепления колес. При этом колеса автомобиля должны стоять на земле.
4. Установите перед автомобиля накозлы и снимите передние колеса.
5. Снимите, если имеется, брызговик (защиту) двигателя.
6. Слейте из коробки трансмиссионное масло, см. соответствующую главу.
7. Демонтируйте соединительные стойки между поперечным и продольным рычагами на каждой стороне автомобиля (см. стрелки на иллюстрации).
1.7 Демонтируйте соединительные стойки между поперечными продольным рычагами на каждой стороне автомобиля (см. стрелки)
8. Снимите суппорты левого и правого передних тормозных механизмов и закрепите их проволокой на амортизационных стойках, см. соответствующую главу.
Левая сторона автомобиля
9. Отвинтите гайку пальца шаровой опоры левого наконечника поперечной рулевой тяги, а затем выпрессуйте палец из крепления на поворотном кулаке соответствующим съемником (см. иллюстрацию).
1.9 Отвинтите гайку пальца шаровой опоры левого наконечника поперечной рулевой тяги
10. Вывинтите три болта крепления манжеты ШРУСа левой полуоси к коробке передач.
11. Отвинтите гайку 2 и извлеките зажимной болт (см. иллюстрацию).
1.11 Отвинтите гайку 2 и извлеките зажимной болт
12. Отсоедините поперечный рычат- подвески от ступицы, подав его вниз. Если рычаг не поддаётся, то воспользуйтесь монтировкой, установив её между днищем и рычагом.
13. Вывинтите два болта 1, которыми крепится нижняя часть амортизационной стойки к ступице (см. иллюстрацию 1.11).
Правая сторона автомобиля
14. Выбейте распорный штифт правой полуоси, воспользовавшись подходящим пробойником диаметром 3 мм (см. иллюстрацию).
1.14 Выбейте распорный штифт правой полуоси, воспользовавшись подходящим пробойником диаметром 3 мм
15. Вывинтите зажимной болт 2 (см. иллюстрацию).
1.15 Вывинтите зажимной болт 2
16. Отсоедините поперечный рычаг подвески от ступицы, подав его вниз. Если рычаг не поддаётся, то воспользуйтесь монтировкой, установив её между днищем и рычагом.
17. Вывинтите два болта 1, которыми крепится нижняя часть амортизационной стойки к ступице (см. иллюстрацию 1.15).
18. Подайте поворотный кулак во вне. При этом полуось выйдет из соединения с коробкой передач (см. иллюстрацию).
1.18 Подайте поворотный кулак во вне
Внимание! Не допускайте значительного изгиба ШРУСов, чтобы не повредить манжеты.
19. Вывинтите болты крепления держателя трубопровода гидроусилителя рулевого управления (см. стрелки на иллюстрации).
1.19 Вывинтите болты крепления держателя трубопровода гидроусилителя рулевого управления (см. стрелки) •
20. Вывинтите болты крепления защитной крышки сцепления Н, а также оба болта С опоры силового блока (см. иллюстрацию).
1.20 Вывинтите болты крепления защитной крышки сцепления Н, а также оба болта С опоры силового блока
21. Отвинтите нижнюю гайку фланца крепления двигатель/коробка передач (см. иллюстрацию).
1.21 Отвинтите нижнюю гайку фланца крепления двигатель/коробка передач
22. Отсоедините, если имеется, зажим (см. стрелку на иллюстрации) и отсоедините от коробки передач трос привода тахометра. Если трос тахометра отсутствует, то отсоедините штекер спидометра на коробке передач.
1.22 Отсоедините, если имеется; зажим (см. стрелку) и отсоедините от коробки передач трос привода тахометра
23. Отсоедините от коробки передач трос сцепления, потянув трос по направлению стрелки, как показано на иллюстрации.
1.23 Отсоедините от коробки передач трос сцепления, потянув трос по направлению стрелки
24. Отсоедините на коробке передач провод питания фонарей заднего хода.
25. Вывинтите болт крепления штока выбора передач (см. стрелку на иллюстрации), отжав защитную манжету.
1.25 Вывинтите болт крепления штока выбора передач (см. стрелку), отжав защитную манжету
26. отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу глушителей.
27. Приподнимите двигатель краном, чтобы разгрузить заднюю опору подвески.
28. Отсоедините кронштейн задней подвески коробки передач.
Разъединение двигателя и коробки передач
29. Снимите стартер, см. соответствующую главу.
30. Вывинтите болты крепления двигателя и коробки передач.
31. Вывинтите пальцы А и В (см. стрелки на иллюстрации). Для этого понадобятся две гайки с соответствующей резьбой, накидной ключ с изогнутой рукояткой и шарнирный ключ. Одну гайку навинтите на палец, а второй законтрите её. Вращая первую гайку, вывинтите палец,удерживая его от проворачивания за контргайку.
1.31 Вывинтите пальцы А (см. стрелки)
32. Немного опустите приподнятый силовой блок и разъедините с помощью монтировки двигатель и коробку передач. Коробку при этом ведите корпусом 5-й передачи между продольной балкой и несущей рамой.
33. Приподнимите двигатель до прежнего положения.
34. Закрепите на коробке тросы, ввинтив два болта крепления в соединительный фланец (см. иллюстрацию).
1.34 Закрепите на коробке тросы, ввинтив два болта крепления в соединительный фланец
Внимание! Чтобы при снятии коробки передач не отсоединился выжимной подшипник сцепления, установите подходящую трубу между вилкой выключения сцепления и проушиной троса сцепления.
35. Немного наклоните коробку передач вперед и извлеките её из моторного отсека. При необходимости воспользуйтесь услугами помощника.
2.0 Детали механизма переключения передач: 1 - тяга переключения передач; 2 - возвратная пружина Зи4 передач; 3 - корпус рычага переключения передач; 4 - промежуточная пластина; 5 - рычаг переключения передач; 6 - рукоятка рычага переключения передач; 7 - стопорное кольцо; 8 - распорное кольцо; 9 - муфта; 10 - держатель возвратной пружины; 11 - вилка тяги; 12 - хомут; 13 - манжета
Внимание! Элементы рычага переключения передач и оси тяги следует смазывать смазкой MOL YKOTE 33 MEDIUM.
Регулировка
Все типы автомобилей, кроме автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра (K4J/K4M).
Внимание! Тяги выбора передач должны быть установлены правильно. Для их установки в мастерских пользуются специальным приспособлением. Однако установка тяг возможна и без такого приспособления, хотя при этом возможна не совсем точная установка. В этом случае понадобится помощь еще одного человека. Регулировка положения тяг у автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра (K4J/K4M) должна выполняться в условиях мастерской.
1. Установите автомобиль на подставочные козлы.
2. Отсоедините возвратную пружину от тяги (см. иллюстрацию).
2.2 Отсоедините возвратную пружину оттяги
3. Снимите хомут V с тяги выбора передач (см. иллюстрацию).
2.3 Снимите хомут V с тяги выбора передач
4. Включите 1-ю передачу, переведя рычаг на коробке рукой по направлению стрелки, как показано на иллюстрации.
2.4 Включите 1-ю передачу, переведя рычаг на коробке рукой по направлению стрелки
5. Вставьте приспособление RENAULT B.Vi.1133 для регулировки зазора (см. верхнюю часть иллюстрации). Рукоятку приспособления подайте вниз примерно на 45° к упору на мостике на коробке передач (см. нижнюю часть иллюстрации).
2.5 Вставьте приспособление RENAULT B.Vi.1133 для регулировки зазора
Внимание! Если такого приспособления нет в распоряжении, то оттяните рычаг вниз и одновременно назад, против направления движения автомобиля. Для выполнения этой операции пригласите помощника.
6. Отожмите шток переключения к корпусу коробки, надавив на него сбоку,и вставьте в зазор калибр толщиной 3 мм (см. иллюстрацию).
2.6 Отожмите шток переключения к корпусу коробки, надавив на него сбоку, и вставьте в зазор калибр толщиной 3 мм
7. Подтяните, сохраняя это положение, болт V на зажиме тяги, с приложением усилия 30 Нм.
8. Извлеките приспособление и калибр.
9. Установите на место возвратную пружину тяги выбора передач.
10. Проверьте еще раз зазор Y с помощью калибра. Его ширина должна быть в пределах 2-5 мм (см. иллюстрацию).
2.10 Проверьте еще раз зазор Y с помощью калибра
11. Включите попеременно все передачи. Они должны включаться легко. В противном случае регулировку повторите.
Renault Megane (Scenic). Руководство - часть 60
7А•2 Механическая КПП
Моменты затяжки резьбовых соединений Н ° м
Болты направляющих втулок выжимного подшипника - КПП JC5. 24
Колокол КПП/двигатель
Гайки крепления 45
Болты крепления 30
Узел механизма переключения к полу 15
Шток переключения:
Стяжной болт хомута 30
Болт вилки к КПП 30
КПП смонтирована в литом корпусе из
алюминиевого сплава, привернута к двига
телю болтами слева, состоит из собственно
КПП с пятью передними передачами и одной
задней и дифференциала. Идентификаци
онный код коробки выштампован или на
бирке, укрепленной сверху корпуса КПП, или
внизу на корпусе КПП (рис. 1.1 ,а, б).
Вращение от двигателя через фрик
ционный диск сцепления поступает на шпи-
цевой наконечник первичного вала, который
вращается в закрытых шариковых подшип
никах. От первичного вала вращение пере
дается на выходной [вторичный) вал, правый
конец которого вращается в роликовом
подшипнике, а левый - в закрытом шари
ковом. От выходного вала вращение переда
ется на коронное зубчатое колесо, враща
ющееся в корпусе дифференциала, и на
планетарные шестерни, приводящие сол
нечные конусные шестерни приводных валов.
Вращение планетарных шестерен на их
валу позволяет при повороте автомобиля
внутреннему колесу вращаться медленнее
наружного.
Первичный и вторичный валы установ
лены параллельно оси коленчатого вала
двигателя и осям приводных валов так, что
зубья шестерен первичного и вторичного
валов находятся в постоянном зацеплении.
В нейтральном положении шестерни пе
редач вторичного вала вращаются на его
оси свободно, исключая,тем самым, возмож
ность передачи вращения на коронное ко
лесо дифференциала. Все передние пере
дачи синхронизированы. Выбор передач
осуществляется посредством рычага пере
ключения передач,установленного на полу
салона и механизма выбора передач.
Тяги/трос механизма выбора передач
заставляют двигаться соответствующую вил
ку, которая передвигает синхронизиро
ванную муфту вдоль вала, вводя ее в зацеп
ление с зубьями соответствующей шес
терни. Поскольку муфта имеет постоянное
шлицевое соединение с главным валом,
она передает вращение на вал. Чтобы пе
реключение передач происходило быстро,
плавно и бесшумно, на всех передних
Примечание: Заливная пробка является
также пробкой контрольного отверстия для
проверки уровня масла.
1. Эту процедуру легче провести, если
предварительно прогреть масло в КПП до
нормальной рабочей температуры, после
непродолжительной поездки.
2. Выключите зажигание и затяните руч
ной тормоз. Поднимите переднюю часть
автомобиля и установите страховочные
опоры. Вместо этого автомобиль можно
установитьна смотровую яму или подъемник.
При необходимости, отверните крепления и
снимите нижний защитный кожух силового
агрегата из-под автомобиля или, в зависи-
Рис. 1.1,б. Идентификационный номер
выбит на бирке и начинается с кода
модели КПП
Рис. 1.1 ,а. Разрез механической КПП
Рис. 1.1,в. Идентификационный номер
КПП выштампован на дне корпуса
А Тип С Заводской номер
В Номер модели D Завод-
суффикс) изготовитель
передачах установлены синхронизаторы,
состоящие из тормозных колеи, подпружи
ненных пальцев, шестеренчатых передач и
синхромуфт. Синхронизирующие конусы
формируются обработанными поверхнос
тями тормозных колец и шестерен.
При покупке нового автомобиля, перед владельцем встает вопрос, какую трансмиссию выбрать? Часто выбор заключается только в удобстве пользования и динамических характеристиках, но стоит обратить внимание и на последующее обслуживание агрегата.
На Рено Сценик устанавливается механическая коробка передач фирмы ZF, довольно надежная и, при грамотном уходе, прослужит долго, но и у нее есть недостатки.
- Втулка механизма переключения передач, имеет ресурс не более 145-155 тысяч километров, поможет ее замена, но без снятия МКПП не обойтись.
- Масло в МКПП, по заверениям автопроизводителя Рено, рассчитано на весь срок службы механизма, но замена масла раз в 55-65 тысяч километров весьма не помешает и продлит срок службы КПП.
- Подшипники МКПП, чтобы обеспечить плавность переключения рычага, установлены с показателем уменьшенного трения качения, но масло, предназначенное для бронзовых синхронизаторов, должным образом не обеспечивает смазку пары трения, появляются сложности в переключении передач. Лечится поломка быстро и недорого, но снятие КПП придется произвести.
- Износ шестерни пятой передачи, появляется из-за того что шестеренка находится выше всех остальных и при минимальной нехватке масла, происходит необратимый процесс. Решить проблему можно простой доливкой масла до уровня, снятие КПП может потребоваться лишь в случае полного износа шестерни.
- Сцепление и маховик, возможен, как и естественный износ, так и поломка в связи с неправильной эксплуатацией. Недовыжим педали сцепления и неправильный выбор передачи, приводят к преждевременной замене деталей. Особенно сильно бьет по карману, замена двухмассового маховика, он чаще встречается на дизелях, спасая от вибраций при переключениях и старте.
Чтобы Рено Сценик служил долго, нужно вовремя проходить техобслуживание и бережно обращаться с МКПП: никаких резких стартов с пробуксовкой и переключений в красной зоне тахометра.
АКПП. Удобство в езде, сложность в ремонте.
Концерн Рено использует на своих автомобилях автоматы фирмы Jatco, занимающей второе место в мире по продажам. Используются они и на Nissan и вполне надежны, но имеют ряд недостатков.
Самая главная проблема, толчок при переключении с 1-ой передачи на 2-ю. Бороться с этой проблемой нелегко, так как существует много причин такого поведения:
- Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
- Неправильный уровень масла в АКПП.
- Наблюдается ли откат при стоянке на горе.
- Рывки при перемещении селектора в разные режимы.
- Коробка встала в аварийный режим.
- При компьютерной диагностике есть ошибки по трансмиссии.
Опираясь на эти данные, можно выявить причину поломки и решить ее с помощью замены ДПДЗ, либо тормозной ленты АКПП.
Вторая проблема кроется в электронной начинке. Блок управления АКПП находится под пластиковой крышкой в районе привода щеток стеклоочистителя, часто причиной его выхода из строя является влага, проникнув в корпус блока, она уничтожает микросхемы, дорожки и конденсаторы. В таком случае электронный блок не выходит на связь частично или полностью, зачастую автомобиль отказывается ехать. Тут поможет только ремонт, если он возможен, в противном случае, только замена на новый, что может сильно ударить по карману. Снятие агрегата для данной процедуры не требуется.
И третья, износ пакетов фрикционных дисков. Как и в механике, в АКПП, крутящий момент передается через трение диска, но в автомате таких дисков много и работают они не на сухую, а в масле. Несвоевременная замена масла, ведет к износу пар трения. Продукт трения, стружка, забивает масляные каналы и это ведет к неправильной работе всего механизма. На ранней стадии неисправности, можно обойтись заменой масла в коробке, в запущенном же случае, снятие агрегата и полный его капитальный ремонт.
АКПП или механика?
Выбирая Сценик, нужно знать плюсы и минусы ремонтопригодности МКПП и автоматической КПП. МКПП считается надежнее автомата и ее ремонт проще, коробка разбирается вплоть до мелочей и комплектующие легко найти на прилавках магазинов. Надежность заключается в том, что существует не так много причин, которые приведут к поломке. Суть ремонта заключается в замене определенных запчастей, например, кольца синхронизатора, подшипника или шестерни.
Ремонт АКПП зачастую является дорогим и сложным. Связано это с непростой диагностикой, с применением электронных приборов, и массой причин поломки агрегата. Многие детали, в отличие от МКПП, невозможно купить по отдельности, только узел целиком. Как правило, в наличии детали не найти, а заменителей совсем не много, что скажется на длительности ремонта. Часто для ремонта необходимо снять коробку с автомобиля, что прибавит нормо-часов к работе. Есть и один большой положительный момент в пользу автоматической трансмиссии, случаи, требующие полной замены агрегата, ничтожно малы, достаточно лишь заменить определенный узел и полный функционал восстановится. Самая частая причина выхода из строя АКПП, замена масла не по регламенту или на некачественный продукт.
В плане ремонтопригодности, МКПП выигрывает у автомата, во многих случаях, не требуется снятие КПП для последующего ремонта.
Приключилась такая история. Отъезжал со стоянки - выключил заднюю - ни одна передача не включается, кроме пятой.
При снятии диагноз подтвердился, шток был пальцАми водворен на место и я, на радостях, что щас уже скоро соберу, и как поеду! помчался дергать за рычаг и проверять переключение. Тык-тык-тык: 1-я, 2, 3, 4. И привет (( Из положения четвёртой не выключается. Стал смотреть, благо крышка ещё снята - судя по положению штоков включена третья, а рычаг при этом в положении четвёртой, соответственно, с переключением полный клинч. И ещё вдобавок шток пятой выдвинут наружу так, что чуть синхронизатор с вала не слетел, хотя пятую я даже не фтыкал и не вытыкивал.
Отсюда первый вопрос: шо это было? Думал, загиб или износ механизма выбора и переключения передач, но на разобранной коробке криминала не обнаружено.
Далее. При попытке снять шестерню пятой (люди, никогда так не делайте!) подцеплял отверткой её за зубья. Я впервые встречаю такой металл. Он хрупкий, как стекло. Даже при относительно несильном нажатии отверткой зубья хрустят и крошатся
Поздно заметил, когда понял, что это за странные звуки, уже успел накосорезить. Поэтому вопрос второй: насколько такие сколы критичны, есть у кого такой опыт? Можно ли оставить эту шестерню, или теперь только менять?
Снять в итоге получилось, но для этого шестеренку греть феном конкретно пришлось, что аж масло задымилось, и вколачивать между подшипником и шестеренкой крепкую железную отвертку, как клин. Причём дубасить молотком со всей дури. Отвертка совалась в щель со стороны замка стопорного кольца подшипника.
ОТретий момент. После располовинивания рядом с коробкой обнаружились лишние детали
С левым роликом я уже пока писал, разобрался, откуда он, а вот правый, даже скорее штифт, а не ролик, ума не приложу, откуда. Размеры его 11х3.8 мм.
Читайте также: