Схема крепления двигателя газель

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

- открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;
- слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
- снять аккумуляторную батарею;
- зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива
Снять аккумуляторную батарею.
Снять капот.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Слить масло из картера двигателя.
Слить масло из коробки передач.
Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.
Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

При отсоединении штекеров, желательно нанести метки, чтобы не перепутать.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

Отсоединить провода от стартера.

Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.

Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

Снять систему выпуска отработавших газов.

Снять коробку передач.

Снять картер сцепления.

Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров.

Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции

Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

Осторожно вынуть двигатель вверх.

Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Распределение работ по сторонам автомобиля

Работы, проводимые снизу автомобиля:

- снять карданный вал в сборе;

- установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;
- отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;
- отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;
- отсоединить вал спидометра от коробки передач;
- отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;
- отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;
- отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;
- отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.

Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:

— отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;
- отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса; - отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.

Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:

Работы, проводимые спереди:

- снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;
- отсоединить трос замка капота;
- отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;
- отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;
- отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;
- отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;
- отвернуть болты крепления радиатора и снять его.

Работы, проводимые внутри кузова:

- поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;
- отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;
- закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.

Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установка коленчатого вала двигателя ЗМЗ-406

Снять масляный картер и прокладку картера

Снять масляный насос.

Снять цепи привода распределительных валов.

Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

Снять маховик 3.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка. Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника.

Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Проверка и ремонт коленчатого вала

Промыть все детали бензином и просушить.

Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике

Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.).

Поврежденные сальники заменить. Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

Установка коленчатого вала

Установку производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

В крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками.

Верхние полушайбы упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полушайб должны войти в проточки крышки.

Перед установкой смазать коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полушайбы упорного подшипника моторным маслом.

Болты крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м).

Болты крепления маховика затянуть моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м). Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Недавно при подготовке ГАЗельки к относительно далёкой поездке заметил, что чего-то не хватает … Одна из деталей на которую крепится подушка двигателя рвано заканчивается. Этой деталью оказалась поперечина передней подвески двигателя …

Помимо перечня запланированных работ, появились дополнительные … По ходу составления списка деталей, которые надо докупить, размышлял над тем, что было бы если крепление оборвало полностью (даже хотя бы с одной стороны) …, были бы повреждёны: радиатор, кожух вентилятора, сам вентилятор …, и это минимум .

Перечень деталей необходимых для ремонта подвески двигателя:

Новая деталь (поперечина передней подвески двигателя):

Новая и старая детали:

Казалось бы, работы не много, но три часа на замену крепления двигателя ушло. В помощниках у меня был IT-специалист. Это его первый опыт в администрировании ГАЗели

PS: при сломанной поперечине передней подвески двигатель телепался (трясся) довольно-таки сильно, из-за этого ещё и подушку оторвало. Естественно повышенные вибрации наблюдались при работе двигателя.

При очередном ТО заметил у себя на Соболе трещину в поперечной балке, к которой через подушки крепится двигатель, тот самый великий Эвотеч. Увидел трещину и напугался, трещина пошла, значит скоро мотор вывалится, а как же без мотора ездить, ну если только на собачьей упряжке. В общем ездил последнюю неделю и все поглядывал, не увеличилась ли трещина.
Пока катался, все думал о ремонте. Заменить эту жестяную балку на новую, или сварить из швеллера свою.
Но в итоге решил отремонтировать.

Заехал рано утром к себе в гараж.
Открутил по 5 болтов с каждой стороны на раме, и по 1 гайке на подушках двигателя.
Балка вышла без проблем.
Теперь приступаем к осмотру самой трещины.

Началась и пошла, остановилась на заклепке. Трещине уже очень много по возрасту, и причина судя по всему, плохая протяжка подушки двигателя.
Но б**, как так… При мне то она была закручена… Видать с завода авто пришел, с разболтанными гайками, я катался, трещина пошла, а дилер на очередном ТО ее прикрутил.
Кто виноват? Наверное я сам и виноват… Просмотрел.
Придется ремонтировать, а ремонт довольно простой.
Сошлифовал старую краску, и грязь. И проварил трещину.

Поверх поврежденной (лопнутой) поверхности прикладываю пластину 4 мм, и обвариваю. В середине пластины сделал отверстие и тоже проварил.

Далее красим и устанавливаем балку на место.

Но с установкой возникли проблемы. Балку не повело… с ней все хорошо… Болты закрутить не получалось. С правой стороны при протяжке, БЕЗ УСИЛИЙ, сорвал резьбу на всех 5 болтах.

Это нечто… Ладно один, ну два… А тут все пять…

Пришлось идти на улицу и со скелета грузовика скручивать нужные болты. Гайки нашел в гараже, простые цинковые… В общем при затяжке до усрачки так и не получилось сорвать гнилой болт с оцинкованной гайкой.
Боялся что мотор потеряю из за балки, ага, болтов нужно бояться.
Кстати ребят, если балку снять, то мотор вывалиться…
Потому пришлось вот таким краном воспользоваться.

И еще прикол произошел, мотор пчихнул при запуске, да так что все затычки с колектора повылетали. Пришлось в дороге напялить колпачок, а то шипит и сосет пыль.

Очень часто подушки двигателя отрывает … На газеле это происходит регулярно .
вот так :

Происходит это потому что от разрыва вверх подушку ничто не удерживает … Было решено это дело исправлять . Теперь когда подушку тянет вверх её ход ограничивает резиновая втулка ( использованы сайлентблоки от волги ) .

Шпилька на 12 вкручивается в подушку и выходит в низ, где на неё насаживается через шайбы волговский сайлентблок . И снизу это всё затягивается гайкой и контрится второй гайкой .

вот собственно что получилось :

ГАЗ Газель 1998, 110 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 22

Неснимая траверсу получится ли сделать дырку в ней?

Я от этой конструкции отказался, сейчас у меня тросовые опоры и самодельная траверса из нормального железа .

Отказался из за чего? Тоже порвало траверсу?

Да, год послужила . Сейчас самодельная с тросовыми опорами, читай, есть где-то в бортовом журнале .

Да уже почитал. Тем наверно сносу нет.

Ага неплохая такая конструкция получилась, хорошо вибрацию гасит и надежная . И поддон можно снять при необходимости достаточно просто .

Такие только самому делать или можно где то заказать?

Вроде продавались, но на стандартную траверсу . А в стандартной траверсе смысла нет, так что и в таких подушках тоже смысла нет . Самому опоры сделать в принципе не сложно . Там только хитрость есть — бывают троса мягкие, где много-много волосинок, а бывают жёсткие, где мало волосинок, но они толще . Лучше брать троса жёсткие — витков получится меньше . На правую подушку надо витков 6-8, на левую 5-7 ( это если двигатель чугунный ) жёсткого троса 10 мм ( 10 мм это название, а по факту он толще ) .

Читайте также: