Схема кпп мазда 3
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать трансмиссия Мазда 3.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит трансмиссия Mazda 3, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.
Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.
Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.
Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.
3.0 Трансмиссия
Сцепление Общие сведения Проверка и регулировка педали сцепления Механическая коробка передач Общие сведения Проверка и замена масла в механической коробке передач Снятие и установка датчика спидометра автомобиля (без антиблокировочной системы тормозов) Замена сальника.
3.1. Сцепление
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
3.2. Механическая коробка передач
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
3.4. Приводной механизм
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Коробка передач преобразует крутящий момент, передаваемый от двигателя, по величине и направлению. Это необходимо для обеспечения оптимальной скорости и проходимости автомобиля, высокой экономичности работы двигателя и движения автомобиля задним ходом. Кроме того, коробка передач разобщает двигатель и трансмиссию во время остановки и стоянки автомобиля, а также при его движении по инерции с работающим двигателем.
Все модели с механической трансмиссией оборудованы пятиступенчатой коробкой передач, объединенной в один узел с дифференциалом и главной передачей. Крутящий момент от двигателя передается через коробку передач и главную передачу на дифференциал, который, в свою очередь, распределяет его между приводными валами.
Рис. 3.24 . Поперечное сечение механической коробки передач автомобиля Mazda 3: 1 – ведущая шестерня 1-й передачи; 2 – ведущая шестерня 2-й передачи; 3 – ведущая шестерня 3-й передачи; 4 – ведущая шестерня 4-й передачи; 5 – ведущая шестерня 5-й передачи; 6 – шестерня заднего хода; 7 – ведомая шестерня 1-й передачи; 8 – ведомая шестерня 2-й передачи; 9 – ведомая шестерня 3-й передачи; 10 – ведомая шестерня 4-й передачи; 11 – ведомая шестерня 5-й передачи; 12 – муфта синхронизатора (шестерня заднего хода); 13 – промежуточная шестерня заднего хода; 14 – дифференциал
Рис. 3.25 . Коробка передач в блоке с главной передачей: 1 – сальник (дифференциал); 2 – датчик спидометра автомобиля; 3 – механическая коробка передач в блоке с главной передачей; 4 – механизм переключения; 5 – масло коробки передач
Итак! Начнем! Как я говорил, что заказал новый синхронизатор 3 передачи(на 4ой передаче такой же идет) вот артикул его GC01-17-26Y и Синхронизатор кпп в простонароде муфта КПП, но я заказывал только верхнее кольцо муфты, вот и его артикул G501-17-242D!
ВНИМАНИЕ! Это на 5ст механику! На 6ст мехе там другой синхронизатор идет и возможно кольцо муфты!
Так же на коробку заказал сальник привода кпп NOK артикул прилагаю KF003-27-238B!
И вот сальник то приехал быстро, а муфта и синхронизатор ехали 17-20 дней где-то, и вот когда все пришло, а пришло это в выходные и я был на природе, я забрал это все в понедельник и сразу полетел в гараж собирать кпп)
Сравниваем новый запчасти со старыми)
Синхронизатор который стоял еще живой, чуть чуть поеден, но живой, а вот кольцо муфты то конечно отличается, хотя со стороны 4ой передачи все нормально даже, а вот с 3ей вы видели в прошлом бж что было.)
Собираем муфту 3-4 передачи вместе с передачей 3 и 4 и получаем сэндвич такой)
Проверяем работоспособность! Все включается четко! зацеп есть! Всё крутится и вертится)
Далей начинаем все собирать на наш первичный вал)
Весь вот этот сендвич целиком надеваем на вал, но что еще забыл написать! в муфту ставятся еще стопоры синхронизатора! Их 3 штуки и на синхронах есть выемки, они туда и встают и на самой муфте(внутренней) есть 2 полукольца пружинки которые придерживают стопоры)
Так же еще надо сначала надеть 3ю передачу вместе с муфтой, застопорить стопорным кольцом весь этот элемент, что мы при сборке закосячили и собрали всё причем с 4ой передачей и уже с застопорили подшипником, когда увидели в коробочке с болтами это кольцо!
ДА! мы лошары, но мы увидели и давай разбирать заново, снова пошел в ход нож, которым мы и разбирали, но на этот раз процесс уже шел быстро) Немного проморгали, но бывает, главное увидели вовремя)
Поставили стопорное кольцо и снова надеваем 4ую передачу и сверху стопорим подшипником. Подшипник надевали трубой по диаметру вала и обоймы подшипника) И вот в руках у нас готовый первичный вал)
Идем дальше! Теперь нам нужно поставить первичный вал на место и все зафиксировать как было! До сборки протерли корпус коробки с щестернями и с диффом, удалили остатки масла которое там было и приступили собирать)
С Русей и Лехой отодвигали вторичный вал с диффом в сторону и вставляли в корпус, что бы шестерни все совместились) И вот мы его поставили, покрутили, все крутиться) Теперь надо зафиксировать штангу и проверить все передачи) Очень долго ловил передачу нужную, что бы вставить столбик стопорный в штангу и поймал все же) Теперь проверяем все передачи, 1-2 на вторичном валу, работают! Гуд! 3-4, которую делали на первичном валу, тоже работают! Идем дальше! 5я передача, включается, но самой 5 передачи нет, так как она за корпусом. Задняя передача тоже включается, это радует) Задняя передача находиться рядом с первичным валом, такая маленькая) Вообще все включается и крутится)
Далее обезжириваем корпус с двух сторон, наносим герметик на нижнюю часть корпуса, получается на неподвижную часть, размазываем по всему контору ровным, не жирным слоем, а остатки убираем) Даем герметику подсохнуть! ДА! Герметик использовал DONE DEAL как всегда, очень хороший, хрен оторвешь)
Герметик подсох и надеваем верхнюю часть корпуса на весь механизм и нам нужно попасть механизмом переключения передач на корпусе, в штангу включения передач всего механизма и еще, что бы обе штанги вышли через отверстия корпуса !) Попадаем туда, прилепляем половинку к основному корпусу на герметик и накручиваем болты по всему периметру коробки)
Накручиваем и протягиваем через один и в разных местах, что бы все ровно прилегло и герметик при стягивание у нас он вылазит. Потом притягиваем все болты и после притяжки, начинаем протягивать их окончательно)
После всего собираем дальше, а там у нас 5ая передача и гайки на валах, которые стопорят все передачи)
Надеваем 5ую передачу, стопорим вилку столбиком и оба вала фиксируем гайками!
Теперь надо проверить все передачи, так как уже все на месте! Проверяем, все щелкает и включается)
Мы довольны, но это еще не все! Нам нужно зафиксировать гайки валов, но как?!
и тут у нас мысля! надеваем коробку на мотор, так как он рядом с машиной лежит, 2ми болтами прикрепляем коробку к мотору, фиксируем ключом венец маховика в месте где крепится стартер и затягиваем гайки до того же места, где изначально на заводе их завальцевали и так же их завольцовываем) И вуаля! У нас почти все готово, осталась верхняя крышка, сальник привода правого поменять и вставить гранату слева)
Корпус под крышку вехнюю обезжириваем и намазываем герметиком! Даем герметику подсохнуть и наживляем верхнюю крышку на корпус КПП) Далее прикручиваем крышку болтами и протягиваем)
Так же вставляем гранату левую, и меняем сальник приводного вала правого и вот теперь у нас уже полностью готовая коробка)
На этом я закончу, так и не рассказав чем закончится, а расскажу я в другой части! Так как я говорил в прошлой части, что пока идут запчасти на коробку я сделаю мотор! и Вот о моторе я расскажу в следующей части и закончу про коробку)
Всем спасибо за внимание! Надеюсь я написал подробно, ну или по крайней мере как мог!
Кому что не понятно, спрашивайте, я расскажу)
Спасибо моим друзьям за помощь, которые приезжали ко мне и помогали)
Леша, Второй Лёша маздамэн, Артёмка, Руся, Атрёмка хондовод, и Женька друг)
Разборку осуществляйте в порядке, указанном на рисунке 1s.
Процедуры снятия отдельных компонентов картера приведены ниже
Рис.1 s . Демонтажные компоненты картера сцепления.
Рис. 1 Снятие сальника первичного вала
Снимите сальник первичного вала, используя отвертку (рис. 1).
Рис. 2 Снятие подшипника вторичного вала
Снимите вместе обойму подшипника вторичного вала и раструб (рис. 2).
Чтобы разобрать цилиндрический штифт, совместите паз для снятия штифта картера сцепления с положением цилиндрического штифта.
Рис. 3 Схема разборки цилиндрического штифта
Выбейте штифт, используя бородок с тонким жалом (рис. 3).
Рис. 4 Перемещение штока управления перед снятием
Чтобы снять шток управления, переместите его в направлении стрелки, показанной на рисунке 4.
Рис. 5 Пробитие отверстия в крышке картера
Используя отвертку с плоским шлицем и молоток, сделайте отверстие в крышке (рис. 5).
Рис. 6 Извлечение уплотнительного колпачка
Выньте уплотнительный колпачок, вставив отвертку с плоским шлицем в отверстие с внутренней стороны картера (рис. 6).
Рис. 7 Снятие сальника штока управления
Снимите сальник штока управления, используя отвертку (рис. 7).
Рис. 8 Снятие сальника дифференциала
Снимите сальник дифференциала, используя отвертку (рис. 8).
Рис. 9 Снятие наружного кольцо подшипника дифференциала: 1 – обойма подшипника
Перед тем как разобрать обойму подшипника дифференциала снимите наружное кольцо подшипника, используя специальное приспособление (рис. 9).
Рис. 10 Снятие цилиндрического штифта
Чтобы снять вал рычага заднего хода, сначала, с помощью плоскогубцев снимите цилиндрический штифт (рис. 10).
Рис. 11 Снятие вала рычага заднего хода
Предохраните вал рычага заднего хода ветошью и, используя те же плоскогубцы, снимите вал (рис. 11)
Рис. 12 Снятие обоймы подшипника картера главной передачи: 1 – обойма подшипника; 2 – пресс
С помощью специального приспособления снимите обойму подшипника картера главной передачи (рис. 12)
ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
Рис. 13 Проверка зазора между шестернями 3-й и 2-й передач
Измерьте зазор между шестернями 3-й и 2-й передач (рис. 13).
Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерен 2-й и 3-й передач, муфты синхронизатора 3/ 4-й передач.
Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0,05–0,20 мм. Максимум: 0,25 мм.
Рис. 14 Проверка зазора между шестерней 4-й передачи и подшипником
Измерьте зазор между шестерней 4-й передачи и подшипником (рис. 14). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерни 4-й передачи, подшипника и муфты синхронизатора 3/ 4-й передач.
Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0.17–0.37 мм. Максимум: 0.42 мм.
Рис. 1 Сборочные компоненты дифференциала: 1 – зубчатый венец и корпус; 2 – подшипник (со стороны зубчатого венца); 3 – ведущая шестерня привода спидометра; 4 – подшипник (со стороны, противоположной зубчатому венцу); 5 – упорная шайба; 6 – полуосевая шестерня; 7 – упорная шайба; 8 – сателлит; 9 – ось сателлитов; 10 – цилиндрический штифт Сборку осуществляйте в порядке, указанном на рисунке 1.
УСТАНОВКА ПОДШИПНИКОВ ЗУБЧАТОЙ ШЕСТЕРНИ
Рис. 2 Установка нового подшипника (со стороны зубчатого венца)
Используя специальное приспособление, установите новый подшипник (со стороны зубчатого венца) (рис. 2). Установите ведущую шестерня привода спидометра.
Рис. 3 Установка нового подшипника (со стороны, противоположной зубчатому венцу)
Используя специальное приспособление, установите новый подшипник (со стороны, противоположной зубчатому венцу) (рис. 3)
СБОРКА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ШТИФТА
Рис. 4 Установка нового цилиндрического штифта
Установите новый цилиндрический штифт, как показано на рисунке 4, чтобы удержать ось сателлитов.
Измерьте зазор в соответствии с следующей процедурой. Установите левый и правый приводные валы в дифференциал.
Поддержите приводные валы призмами.
Рис. 5 Измерение зазора сателлитов
Измерьте зазор обоих сателлитов (рис. 5). Зазор: 0,050–0,150 мм.
Если результаты измерений отличаются от нормы, замените износившиеся и поврежденные детали
РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯГА В ПОДШИПНИКЕ
Установите обоймы подшипников первичного и вторичного валов в картер главной передачи (прокладки сняты).
Установите картер сцепления на проушину коробки передач в блоке с главной передачей, установите обойму подшипника дифференциала в картер сцепления.
Поместите отрезок трубы на обойму подшипника и запрессуйте его до упора в картер сцепления.
Рис. 6 Установка обоймы подшипников в специальные приспособления
Установите обоймы подшипников в специальные приспособления (селектор), как показано в рисунке рис. 6.
Поворачивайте селектор до устранения зазора, обозначенного стрелкой на рисунке 6.
УСТАНОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА В КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ
Установите дифференциал в картер сцепления, установите обойму подшипника и специальное приспособление (селектор) на дифференциал.
Установите специальные приспособления (селекторы) для первичного и вторичного вала в картер сцепления.
Рис. 7 Установка первичного и вторичного валов в картер сцепления
Установите валы с шестернями, как показано на рисунке 7.
Рис. 8 Установка специального приспособления
Установите специальное приспособление (втулки) в положения, показанные на рисунке 8
УСТАНОВКА КАРТЕРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Рис. 9 Установка картера главной передачи
Установите картер главной передачи и затяните специальное приспособление (болты) номинальным моментом затяжки (рис. 9). Момент затяжки: 37,3–52,0 Н·м.
УСТРАНЕНИЕ ЗАЗОРОВ ПЕРВИЧНОГО, ВТОРИЧНОГО ВАЛОВ И ВАЛА ДИФФЕРЕНЦИАЛА КАРТЕРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Рис. 10 Устранение зазоров перед установкой подшипников
Для установки подшипников установите специальные приспособления (стержни) в отверстия А и В селекторов и поверните селекторы таким образом, чтобы увеличить зазор.
После этого поверните специальное приспособление в обратном направлении до устранения зазоров (рис. 10).
Рис. 11 Расширение селекторов вручную
Вручную расширьте селекторы до упора (рис. 11).
Рис. 12. Измерение зазора в селекторе
Используйте щуп, чтобы измерить зазор в специальном приспособлении (селекторе) (рис. 12).
Измеряйте зазор по всей окружности селектора. Запомните максимальное значение и выберите прокладку следующим образом.
Регулировочная прокладка первичного вала: выберите самую тонкую допустимую прокладку из таблицы, чтобы получить стандартный зазор.
Стандартный зазор: 0–0,05 мм.
Пример: значение измерения щупа – 0,57 мм;
диапазон толщин прокладок: (0,57 мм – 0,05 мм) – (0,57 мм – 0 мм)= 0,52 мм – 0,57 мм;
прокладка: 0,55 мм.
Регулировочная прокладка вторичного вала: выберите самую тонкую допустимую регулировочную прокладку вторичного вала из таблицы, чтобы получить стандартный зазор.
Величина натяга: 0,03–0,08 мм.
Пример: значение измерения щупа: 0,57 мм; диапазон толщин прокладок: (0,57 мм + 0,03 мм) – (0,57 мм + + 0,08 мм) = 0,60 мм – 0,65 мм;
прокладка: 0,60 мм.
Рис. 13 Установка динамометрического ключа
Установите специальное приспособление и динамометр или динамометрический ключ (рис. 13).
Рис. 14 Регулировка зазора селектора
Отрегулируйте зазор специального приспособления (селектора), чтобы получить определенное значение предварительной нагрузки/динамометра (рис. 14).
Считайте значение предварительной нагрузки, когда дифференциал начинает поворачиваться.
Измерьте несколько раз и вычислите среднее значение. Предварительная нагрузка: 0,5 Н·м. Значение на динамометре: 5 Н.
Рис. 15 Измерение зазора в селекторе для дифференциала
Используйте щуп для измерения зазора в селекторе для дифференциала (рис. 15).
Прибавьте 0,15 мм к измеренному зазору и выберите комбинацию прокладок, которая дает значение самое близкое к измеренному.
Пример: 0,32 мм + 0,15 мм = 0,47 мм. Ближайшая прокладка (на толстой стороне): 0,47 мм – 0,50 мм
Снимите картер главной передачи и специальное приспособление.
Снимите селекторы, первичный вал и дифференциал.
Снимите обоймы подшипников.
Рис. 16 Установка обоймы подшипника первичного вала
Установите регулировочную прокладку (ки) и обойму подшипника первичного вала, используя подходящую трубу (рис. 16).
Используйте регулировочную прокладку (ки), выбранную при регулировке предварительного натяга в подшипнике.
Рис. 17 Установка обоймы подшипника вала дифференциала
Установите регулировочную прокладку (ки) и обойму подшипника вала дифференциала, используя подходящую трубу (рис. 17).
Используйте регулировочную прокладку (ки), выбранную при регулировке предварительного натяга в подшипнике.
ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗКИ ПЕРВИЧНОГО, ВТОРИЧНОГО ВАЛОВ И ВАЛА ДИФФЕРЕНЦИАЛА КАРТЕРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Установите первичный вал с шестернями и дифференциал в картер сцепления.
Рис. 18 Установка первичного вала и вала дифференциала
Установите картер главной передачи и затяните крепеж первичного вала номинальным усилием затяжки (рис.18). Момент затяжки: 37,3–52,0 Нм.
Рис. 19 Измерение нагрузки вала дифференциала с помощью динамометрического ключа
Установите специальное приспособление и динамометр или динамометрический ключ (рис. 19). Убедитесь, что предварительная нагрузка – в пределах нормы.
Если это не так, повторите операции, начиная с регулировки натяга в подшипниках.
Предварительная нагрузка: 1,4–1,9 Н·м. Показания динамометра: 14–19 Н. Снимите специальное приспособление.
Рис. 20 Измерение нагрузки первичного вала с помощью динамометрического ключа
Установите коробку передач в блоке с главной передачей, как показано на рисунке 20, установите специальное приспособление на первичный вал.
Убедитесь, что предварительная нагрузка – в пределах нормы. Если это не так, повторите операции, начиная с регулировки натяга в подшипниках. Предварительная нагрузка: 0,12–0,39 Н·м.
Показания динамометра: 1,2–3,9 Н.
Снимите специальное приспособление, картер главной передачи, первичный вал и дифференциал.
Установите вторичный вал и картер главной передачи, затяните крепеж номинальным усилием затяжки. Момент затяжки: 37,3–52,0 Н·м.
Рис. 21 Измерение нагрузки вторичного вала с помощью динамометрического ключа
Установите специальное приспособление и динамометр или динамометрический ключ (рис. 21).
Убедитесь, что предварительная нагрузка – в пределах нормы. Если это не так, повторите операции начиная, с регулировки натяга в подшипниках.
Предварительная нагрузка: 0,2–0,3 Н·м. Показания динамометра: 2–3 Н. Снимите специальное приспособление и картер главной передачи.
Читайте также: