Схема кпп газ 24

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Устройство автомобиля Газ 24 - 10. Часть 3

Коробка переключения передач (КПП) Газ 2410

На автомобиле установлена механическая трехходовая четырехступенчатая коробка передач. Коробка передач обеспечивает: получение различных тяговых усилий на ведущих колесах за счет изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя на карданную передачу; возможность движения автомобиля задним ходом; возможность отсоединения на длительное время двигателя от силовой передачи автомобиля. Устройство и работа коробки передач. Коробка передач выполнена по двухвальной схеме.

Картер коробки передач 44 крепится к картеру сцепления шестью шпильками. С правой стороны картера коробки передач имеется отверстие (закрыто конической резьбовой пробкой) для заливки и контроля уровня масла в коробке передач; такое же отверстие с пробкой расположено в нижней части картера (служит для слива масла). Первичный вал 1 вращается в двух шариковых подшипниках; передний расположен в гнезде задней шейки коленчатого вала двигателя, задний 5 в стенке картера коробки передач. В передней части первичного вала имеются шлицы, с помощью которых первичный вал соединен со ступицей ведомого диска сцепления. За одно целое с задней частью первичного вала выполнена косозубая шестерня, которая постоянно соединена с шестерней на промежуточном валу, а также прямозубый венец и конус синхронизатора. Крышка 2 подшипника первичного вала центрирована по наружному кольцу и привернута к переднему торцу картера коробки передач четырьмя болтами. По ее наружному буртику коротка передач центрируется с картером сцепления. Промежуточный вал 40 вращается на трех рядах игольчатых подшипников 39.

Ось 41 вала от проворачивания удерживается лысками на заднем конце. Для того чтобы при монтаже лыски точно попали в паз на фланце удлинителя, риска на переднем конце оси 41 должна быть расположена горизонтально. При передаче крутящего момента косозу6ыми шестернями возникают осевые силы, для восприятия которых с обеих сторон промежуточного вала имеются упорные бронзовые шайбы; осевые силы, действующие на первичный и вторичный валы, воспринимаются шарикоподшипниками этих валов. Косозубые шестерни первой 18, второй 14 и третьей 13 передач, свободно вращающиеся на вторичном валу, находятся в постоянном зацеплении с венцами промежуточного вала. Шестерни на заводе подбирают и комплектуют парами так, чтобы обеспечивался минимальный шум при работе шестерен. На шлицы вторичного вала 33 напрессованы ступицы 16 и 10 с наружными зубьями, по которым перемещаются в осевом направлении муфты 15 и 9. При включении передач переднего хода внутренние зубы муфты входят в зацепление с прямыми зубьями соответствующей шестерни, и шестерня оказывается жестко (через ступицу) соединенной с вторичным валом. В проточке вторичного вала устанавливается шлицаванная упорная шайба 17 таким образом, что ее шлицы располагаются против шлицев вторичного вала, благодаря чему осевое перемещение шайбы становится невозможным. Повороту шайбы и выходу ее шлицев во впадины шлицев вторичного вала препятствует штифт с пружинкой, расположенной во впадине шлица вторичного вала.

На заднем конце вторичного вала имеются эвольвентные шлицы. По ним центрируется шлицованная скользящая вилка кардана, пареная поверхность которой входит в отверстие сталебаббитового подшипника скольжения, являющегося задней опорой ведомого вала. Передней опорой служит роликовый подшипник 6 (14 роликов), а сроднен опорой шариковый подшипник 21, расположенный в удлинителе. Его осевое перемещение, а следовательно, и перемещение всего вторичного вала ограничивается вправо упорным буртом удлинителя, а влево стопорным кольцом 20, расположенным одновременно в канавке на шарикоподшипнике и в канавке на удлинителе. В средней части удлинителя расположен сапун, предотвращающий повышение давления внутри коробки передач при работе, а в задней части установлены два резиновых сальника 37. Для разгрузки сальников на поверхности сталебаббитовой втулки имеется винтовая канавка, отводящая масло от сальников. В нижней части удлинителя имеется закрываемое конической резьбовой пробкой 38 отверстие, через которое производится выпрессовка оси блока шестерен. Удлинитель 34 и фланец удлинителя 36 соединяются между собой через упругую соединительную муфту 35, служащую для снижения шума внутри автомобиля. Промежуточная прямозубая шестерня 43 заднего хода располагается на оси 42, которая удерживается от осевого перемещения и проворачивания штифтом, расположенным в специальной канавке на фланце удлинителя. Включение передачи заднего хода осуществляется путем введения промежуточной шестерни заднего хода в зацепление одновременно с прямозубым венцом промежуточного вала и зубчатым венцом на муфте-шестерне включения первойвторой передач.

Осевые зазоры шестерни второй передачи 0,15-0,35 мм и промежуточного вала 0,05-0,31 мм обеспечиваются в заданных пределах конструктивно и не требуют регулировок. Иглы роликовых подшипников промежуточного вала и переднего конца вторичного вала устанавливаются с разноразмерностью не более 0,005 мм. Муфты включения подбирают со ступицами в комплект, обеспечивая боковой зазор в шлицах 0,01-0,05 мм и легкое осевое перемещение деталей. Уход за коробкой передач. В процессе эксплуатации следует по мере необходимости производить подтяжку крепления коробки передач к картеру сцепления и удлинителя к коробке передач, а также очистку сапуна. По мере надобности (появление скрипа или затрудненного передвижения рычага переключения передач) производить смазку шаровой опоры рычага, нижнего конца и сферической шайбы тонким слоем смазки 1-13 (ГОСТ 1631615 или другой консистентной смазки.

Ремонт коробки передач - достаточно не простой вид ремонта, и далеко не все автолюбители отваживаются производить его сами в гаражных условиях. Однако, как Вы убедитесь, есть и такие любители, которые вполне освоили самостоятельную переборку коробки. А вот снимать коробку передач приходится значительно чаще, чем ее ремонтировать. Ведь коробку надо снимать не только для ее ремонта, но и для замены диска сцепления, и для снятия двигателя с машины. Хотя двигатель можно снять и в сборе с коробкой, сделать это без коробки значительно проще, тем более если Вам предстоит переборка двигателя (а собственно за этим двигатель и снимают). Ну и еще иногда в коробке передач нужно менять масло.

Замена масла в коробке передач

Замена масла в коробке - очень простая операция, но не все об этом знают. Почти все догадываются как слить масло из коробки - для этого четырехгранным ключем нужно отвинтить сливную пробку в нижней части головки, предварительно подставив под нее канистру с воронкой. А вот куда заливать масло, и как именно это делать, многие не знают. Для залива есть другая такая же пробка под четырехгранный ключ, которая находится с правой стороны (по ходу движения) коробки, сбоку, а совсем не вверху, где ее обычно ищут. Возникает вопрос - как залить в коробку масло через отверстие в вертикальной стенке коробки? Ответ простой - для этого нужно использовать шприц, или, что чаще бывает в гаражных условиях, обыкновенный ручной насос для накачки шин. Выделите старый ручной насос для целей заправки масла в коробку передач и задний мост, и у Вас не будет проблем с этими операциями. Из насоса вынимается поршень, заливается в насос трансмиссионное масло, поршень ставится на место, а шланг насоса (освобожденный от штуцера) вставляется в наливное отверстие коробки. Вы давите на ручку насоса и масло перекачивается в коробку. Три-четыре насоса - и уровень масла в норме. А норма - это когда уровень масла чуть ниже наливной горловины, проверяется пальцем. Так как операция эта проста, никогда не стоит заливать масло в коробку, снятую с машины - при установке часть масла выльется. Снятие и установку коробки производите без масла. Ну а какое масло лить в коробку? Раньше ответ был простой - ТАД-17И. Ну а сейчас вариантов стало слишком много.

Снятие коробки передач

Для того, чтобы снять коробку передач, Вам необходимо поставить машину на яму, или эстакаду. Первым этапом нужно слить масло из коробки передач, чтобы оно не вылилось при ее снятии. Затем поднимаем гофрированную резинку на рычаге переключения передач. Под ней Вы найдете гайку крепления рычага. Отворачиваем гайку и вынимаем рычаг. Не пытайтесь разобрать рычаг, не отвинчивая гайку крепления, так Вы его быстро сломаете.

Теперь нужно снять карданный вал. Крепится он четырьмя болтами к фланцу редуктора заднего моста. Отвернуть их не очень сложно. Перед отворачиванием сделайте метки на кардане и фланце редуктора, чтобы в дальнейшем установить кардан в то же положение. После того, как отвернете болты крепления чуть опустите задний конец карданного вала и осторожно выньте его из коробки передач. В коробке вал насажен скользящей втулкой на шлицованный конец вторичного вала коробки (33) (рис6). Вал легко снимается со шлицов. Образовавшееся отверстие в коробке желательно чем-либо закрыть, чтобы в него не попадала грязь.

Далее следует рассоединить приемную трубу и трубу глушителя и отсоединить крепление приемной трубы от коробки. Дело в том, что когда Вы снимете коробку, двигатель наклонится назад, и труба может погнуться. Если Вы собрались снимать двигатель, можете сразу отвинтить и снять приемную трубу.

После этого можно отвинтить крепление задней опоры двигателя (рис1). Она представляет из себя систему из поперечины и пружинного амортизатора, к которому крепится коробка. Перед снятием пружинную систему можно зафиксировать болтом, чтобы она не разобралась при снятии. Отвинчивать болты крепления третьей опоры двигателя лучше вдвоем. Один человек должен поддерживать за хвостовик коробки передач систему из двигателя и коробки, которая стремится наклониться назад. После отвинчивания крепления плавно опускаем за хвостовик коробку с двигателем. При этом двигатель наклоняется назад на своих основных подушках и упирается в стенку моторного отсека.

Далее следует отвинтить крепление рабочего цилиндра сцепления и поднять его вверх, не откручивая трубки. Затем нужно вынуть вилку выключения сцепления.

После того, как двигатель наклонится, откроется доступ к четырем гайкам крепления коробки к двигателю. Но перед тем, как их отвинтить, необходимо освободить коробку от тросика спидометра, провода датчика заднего хода, тросика ручного тормоза, рабочего цилиндра сцепления и вилки выключения сцепления. Демонтаж этих элементов не вызовет больших трудностей.

Теперь торцевым ключем отвинчиваем гайки крепления коробки к двигателю. При этом Ваш помощник должен поддерживать коробку за хвостовик, чтобы она не наклонялась. Когда все четыре гайки отвинчены, коробка остается висеть на шпильках, поддерживаемая Вашим помощником.

Далее осторожно вдвоем вынимайте коробку вместе с муфтой выключения сцепления и выжимным подшипником. При этом сохраняйте положение коробки таким, чтобы не создавать нагрузку на первичный вал коробки (1) (рис6), который входит в картер сцепления двигателя. Если коробка повиснет на первичном валу первичный вал может выпасть, а его игольчатый подшипник рассыпаться. Наконец коробка снята. Осталось только вытащить ее из смотровой ямы.

Ремонт коробки передач

Ремонт коробки передач - задача достаточно сложная. Не каждый решается разбирать коробку в гаражных условиях. Александр Кустов не только решился на это, но и показал, как это делается. Если задумали ремонтировать коробку сами - посетите сайт Александра Кустова - ремонт коробки ГАЗ-24 в фотографиях. А перед этим изучите устройство коробки по рисунку на сайте ГАЗ-2456.

Установка коробки передач

Коробка устанавливается на двигатель без масла.

Перед установкой на первичный вал коробки передач нужно одеть муфту выключения сцепления (27) в сборе с выжимным подшипником (26) (рис7).

Кроме того, ведомый диск сцепления должен быть отцентрирован, если производилась переборка двигателя, или замена диска сцепления..

При установки следует особое внимание уделить установке коробки на шпильки картера сцепления. Устанавливать коробку на шпильки нужно вдвоем. Один человек должен центрировать коробку, чтобы обеспечить вхождение первичного вала в шлицевое отверстие диска сцепления и установку коробки на шпильки, а другой должен поддерживать коробку за удлиннитель и обеспечивать ее соосность с коленвалом двигателя. Старайтесь избегать боковых нагрузок на первичный вал коробки, во избежание саморазборки его подшипника.

В остальном установка коробки производится в порядке, обратном ее снятию.

После установки коробки и карданного вала, в коробку нужно залить трансмиссионное масло.

В разделе использованы рисунки с сайта ГАЗ-2456

ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги

Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.

Двигатель ЗМЗ-24Д - устройство и самостоятельный ремонт двигателя ГАЗ-24 своими руками

Устройство автомобиля Газ 24 - 10. Часть 3

Коробка переключения передач (КПП) Газ 2410

Характеристика системы трансмиссии

Присутствующая на ГАЗ 24 система трансмиссии характеризуется высокой степенью надежности. Коробка передач отличается длительным межремонтным ресурсом, включает следующие детали:

картер;
крышка КПП;
механизм смены передач;
шестерни.

Карданный вал данной коробки служит для передачи момента силы. Он выполнен из электросварной трубы, на концах которой запрессованы вилки (материал сталь).

Сцепление является однодисковым, сухим. В большинстве случаев оно встречается на автомобилях с механической КПП. Ресурс сцепления находится в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, стиля езды водителя. Средний срок службы – 100000 километров пробега.

Механизм переключения передач присутствует в верхней крышке КПП. На механике скорости переключаются с помощью рычага. Устройство имеет простую конструкцию, отличается надежностью.

Обеспечивается топливная экономичность. В ремонте данное устройство не требует использования дорогостоящих материалов. Чтобы увеличить скорость, на транспортное средство можно установить вместо 4-МКПП коробку, рассчитанную на 5 ст.

Признаки и причины поломок трансмиссии

Несмотря на преимущественные особенности, надежность механической КПП, устройство требует со стороны автомобилиста корректной эксплуатации. Неисправности с данной коробкой возникают в результате естественного износа их механизмов. Частой причиной сбоев в работе механики является износ элементов сцепления.

При поломке коробки передач ГАЗ 24 будут отмечаться следующие неисправности:

не включаются скоростные режимы;
затруднительная смена передач;
самовольное выключение передач;
течь из КПП;
гул, шум, вибрации со стороны трансмиссии.

Причина появления течи масла – произошла утрата эластических свойств уплотнительных элементов. При износе зубьев шестеренок во время езды по дороге станут отмечаться посторонние шумы. Периодически владелец автомобиля должен подтягивать крепления КПП к картеру сцепления.

Особенности разборки коробки

Во время проведения ремонтных работ с механической коробкой, следует соблюдать определенную последовательность. Чтобы разобрать КПП ГАЗ 24, требуется открутить болты, чтобы снять крышку, на которой обратить внимание нужно на датчик, вилки.

Подлежит съемке фланец (фиксируется болтами). Проверяется подшипник на предмет наличия люфта (не должен болтаться в корпусе). Далее изымается стопорное кольцо, выпрессовывается с первичного вала подшипник. Снимается удлинитель с корпуса с валами, которые подлежат проверке вместе с блоком шестерен. При обнаружении неисправностей с ними, требуется осуществление замены.

Какое использовать трансмиссионное масло?