Схема кондиционера мазда фамилия

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

ОТЧЁТ: замена ремня генератора/помпы и ГУРа/кондиционера на ZL-DE

Приветище всем почитателям моего творчества!

Предлагаю вашему вниманию, новый роман в 2х частях, "замена ремня ГУРа и кондиционера" и "замена ремня генератора и помпы".
Подопытный движок - ZL-DE производства Мазда :)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Итак, для нашей операции нам понадобятся:
1) Ремень ГУРа и кондиционера - приобрел SUN код 4PK1000, 1000 мм эта длина его окружности, ну если его разрезать пополам и измерить :) в целом состоянии я намерил почти 50 см, а точнее 49,5. Т.к. загибать его нельзя :) Учтите это при покупке в магазинах.
2) Ремень генератора и помпы - купил также SUN код 4PK890, соответственно длина в разрезанном состоянии 89 см :) У меня стоял до этого ремень 88 см, как его туда засунл слесарь при замене ГРМ я не очень понял, т.к. снять я его не мог, даже полностью ослабив генератор, он упирался в кронштейн правой подушки ДВС. Пришлось его тупо разрезать, новый, был длинее на 1 см, которого и не хватало, встало все легко.
3) Ключи на 10,12 и 14, головки на 12 и 14.
4) Яма.

Часть 1. РАЗБИРАЕМ.

Следует отметить, что нельзя поменять ремень генератора/помпы не сняв ремня ГУРа/кондиционера. Поэтому начинаем с внешнего ремня. Вооружаемся головкой на 14, наша первоочередная цель открутить болт, который одновременно служит осью ГУРа. Точнее нам нужно его ослабить на 2-3 оборота, чтобы ГУР мог слегка двигаться. Просовываем головку в отверстие на шкиве ГУРа, если нам мешает перегодка, то включаем кратковременно стартер, делаем чирк так сказать ключом, чтобы двиг провернулся, но при этом не завелся. У меня с 1го раза получилось совместить отверстие в шкиве и головку болта, благо окна там широкие. Ослабили? Лезем в яму, вооружившись сразу ключом на 10 или головкой, чтобы отвернуть брызговик и отогнуть его вниз, дабы иметь доступ к ГУРу снизу. Далее вооружаемся головкой на 14 и ослабляем болт рядом с регулировочным болтом ГУРа, это необходимо чтобы ГУР мог также двигаться, ослабляем на 2-3 оборота. Потом начинаем откручивать регулировочный болт ослабляя тем самым натяжение ремня ГУРа. Если болт откручивается, а сам ГУР не двигается помогаем ему рукой давя в сторону ДВС, либо можно еще сильнее ослабить верхний болт-ось. Снимаем ремень ГУРа.

Теперь сразу ослабляем в яме болт-ось генератора, головкой на 14 идёт туговато. Вылезаем с ямы. Вооружаемся головкой на 12 и ослабляем болт, рядом с болтом регулировки натяжения ремня генератора. Далее откручиваем болт регулировки, опять же генератор должен сдвигаться к ДВС, ослабляя ремень. Снимаем ремень генератора.

Часть 2. Сборка.

Устанавливаем ремень генератора, начинаем натягивать его регулировочным болтом, натянули, чтобы прогиб был примерно 5 мм при нажатии пальцем. Далее одеваем ремень ГУРа и проделываем тоже самое. ПОКА НЕ ЗАТЯГИВАЕМ болты-оси Генератора и ГУРа, и болты рядом с регулировочными болтами. Просто слегка подтяните их, если ослабили их слишком сильно и вся конструкция не жесткая :) Я откручивал слегка, поэтому этого не делал.
Заводим двигатель и даем ему поработать 5 минут, чтобы ремни вытянулись слегка и их можно было назвать Б/Ушными :) По крайней мере так в книжке пишут, что ремень проработавший 5 минут уже не новый и вытянувшийся.
Глушим, регулируем болтами натяжение того и другого ремней. Затягиваем болты-оси и болты, находящиеся рядом с регулировочными. Прикручиваем брызговик двигателя обратно.

В целом всё, теперь вы счастливы :) Ремень генератора не должен свистеть при включении фар, печки и иных потребителей. Ремень ГУРа не должен свистеть при повороте руля и при включении кондиционера.

Для отопления свежий воздух засасывается под ветровое стекло и через вентилятор поступает в салон автомобиля. При этом воздух проходит через корпус отопителя и распределяется различными заслонками между отдельными соплами. Если отопитель установлен на "тепло", открывается заслонка теплого воздуха и холодный воздух проходит через теплообменник и нагревается горячей охлаждающей жидкостью. Протекающий воздух нагревается от ламелей теплообменника и затем поступает в салон автомобиля. Отопитель регулируется только за счет количества протекающего через теплообменник воздуха, охлаждающая жидкость постоянно циркулирует в теплообменнике. Для усиления мощности отопителя служит четырехступенчатый вентилятор. Чтобы вентилятор работал на отдельных ступенях с различной скоростью, к нему подключены предрезисторы.

Резисторы находятся на плате подключения вентилятора. При неисправности следует заменять всю плату. Вентилятор и корпус отопителя находятся в салоне под панелью приборов.

Особое оснащение: Кондиционер

С помощью кондиционера температуру в салоне можно установить ниже температуры окружающей среды. При работе кондиционера кроме того уменьшается влажность воздуха в салоне. Компрессор кондиционера приводится в действие от двигателя через клиновой ремень, который должен проверяться и при необходимости заменяться в рамках технического обслуживания, см. Раздел Технология обслуживания, инструменты и оборудование рабочего места. Ремонтные работы на кондиционере должны выполняться в специализированной мастерской.

Внимание! Не вскрывать контур хладагента кондиционера, также не проводить вблизи его сварочные работы, так как существует опасность травмы и угрозы здоровью из-за выступающего хладагента.

Автомобили с 9/85 по 9/89 г. вып.

1 - боковое сопло размораживателя; 2 - боковое сопло вентиляции; 3 - нижнее сопло вентиляции; 4 - среднее сопло вентиляции; 5 - блок управления; 6 - задний канал отопления; 7 - блок вентилятора; 8 - среднее сопло размораживателя; 9 - коробка отопителя

MAZDA 323 с 10/89 г. вып.

1 - коробка отопителя воздухораспределительный корпус и теплообменник
2 - Блок вентилятора мотор вентилятора с предварительными резисторами

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?

Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Здравствуйте, заметил течь на трубке (шланге) кондиционера. Это масло компрессорное давит или сверху могло накапать?
Вложение 5230614
Вложение 5230615
Вложение 5230616
Сверху над шлангом идёт трубка кондиционера (обратка), а она при работе кондёра всегда холодная и мокрая.

Масло компрессорное что ли давит тогда? Но почему фреон тогда не уходит (тьфу три раза), он же сильно "летуч"? Кондёр заправлял в прошлую весну, с тех пор всё работает, охлаждает нормально. Надо снова глянуть, неделя прошла с последнего включения кондиционера.

Привет!) Вопрос не по теме, но все же)
Может кто знает откуда идет проводок от электромагнитной муфты компрессора? если есть возможность можно по схеме или на фотке показать.

Завтра сфотаю и выложу откуда идёт проводок. Можно проверить работоспособность кондиционера кинув провод к разьёму муфты с клеммы аккума (я так делал).

Спасибо тебе огромное!) Я Тоже так делал) Муфта срабатывает. фриона нет( щас проводок надо найти и дело дальше пойдет)

Съездил к кондиционерщикам, сказали менять трубку, когда газ выйдет. Типо болезнь у мазд с этими трубками.

Компрессор однозначно разбирать, т.к. скорее всего проблеммы с уплотнениями, поскольку система была пуста, они могли рассохнуться, а промыть можно обычным компрессорным маслом.

Вы пробовали промывать маслом? Система как ни странно промывается спиртом (удаляет влагу) Доливается масло, вакуумируется, заполняется фреоном.

Вечер добрый! Может кто подскажет как у вас машина работает с включенным кондиционером ближним светом и вентилятором охлаждения радиатора на холостом ходу. Я конечно понимаю что для 1,5л движка это очень серьезная нагрузка, но ДВС начинает работать так неровно (по ощущениям оборотов 500-600) что кондером в жару я пользуюсь только во время движения, в пробках отключаю. Есть ли на ZL-DE какая-то система которая должна поддерживать обороты от нагрузки?

Вечер добрый! Может кто подскажет как у вас машина работает с включенным кондиционером ближним светом и вентилятором охлаждения радиатора на холостом ходу. Я конечно понимаю что для 1,5л движка это очень серьезная нагрузка, но ДВС начинает работать так неровно (по ощущениям оборотов 500-600) что кондером в жару я пользуюсь только во время движения, в пробках отключаю. Есть ли на ZL-DE какая-то система которая должна поддерживать обороты от нагрузки?

Сгонял тут на диагностику кондея за 500 рублев, мэн сказал муфту ремонтировать надо,ибо не хочет она примагничиваться хоть убейся, и датчик давления х/а коротит- под замену короч.
Подскажите, код датчика этого, и муфту отремонтировать вообще реально самому?Спасибо)

Читайте также: