Схема центрального замка бмв е36

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

А что за косяк хоть был)))))?
Задам вопрос в этой теме, дабы не засорять форум из за одного вопроса.
У меня при среднем положении салонного переключателя при закрывании дверей горит свет в полнакала. Что это может быть? При этом правильно работает плавно гаснет при закрытии и так далее. Только до конца не выключается горит в полнакала. Хана блоку звм или с проводкой что? Может сталкивался кто? И возможно ли это из за того что стоят светодиоды? Вроде по схеме смотрел там по фигу диоды или лампы, а там хз.

по минусу,а по поводу косяка-ничего значительного, но в нужный момент могло привести к заблуждению
а по поводу поломки, мне кажется стоит просмотреть внимательней сам плафон и минус который подается на плафон

А куда подключается концевик багажника?
на купе))))
Ситауция такая:
Свет в багажнике горит всегда.
Снял лампочку.
На брелке сигнализации показывает что багажник открыт всегда.
Теперь подсветка салона горит только когда включены габариты и зажигание, при ближнем свете - не горит, без зажигания не горит)))
Что делать?
С концевиком игрался.

__________________
СOUPE36 2.0 А М50 ; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52

на зке вроде 4 пин, зелёно-бело-жёлтый провод
И он похоже упал на массу, минус
При условии что после установки сигнализации было всё нормально

Я точно не уверен,схемы купе не изучал

спасибо буду смотреть для начала проводку, потом наверное прийдется лезть в блок зв, так как смотрел вроде колхоза нет, кроме того что был подключен провод сигналки к плафону (так сигналку я изкоренил полностью восстановив проводку согласно схемам) если только перетерся проводок какой. Может было у кого, хотя поиск предательски молчит на эту тему. У всех либо совсем не горит либо не гаснет тут всё предельно ясно, а у меня вроде гаснет но в полнакала остается, может диод какой пробит в блоке. Просто вообще мыслей нет на эту тему.

.
У меня при среднем положении салонного переключателя при закрывании дверей горит свет в полнакала. Что это может быть? При этом правильно работает плавно гаснет при закрытии и так далее. Только до конца не выключается горит в полнакала. Хана блоку звм или с проводкой что? Может сталкивался кто? И возможно ли это из за того что стоят светодиоды?

короче облазил и прозвонил всю проводку от блока и до всех концевиков плафона и так далее. Всё по схеме и по заводскому нигде косяков нет. Плюнул, поехал в магазин купил обычные лампы по 10 ватт за 10 рублей пара. Поставил их и о чудо всё работает как и должно. Гаснет до конца при закрытии дверей. В процессе прозвонки нашел еще неработающий стершийся концевик правой передней двери. Блок звм просто исключил его из работы и никак не реагирует, пока не нажмешь на него пальцем. Спустя 15 минут после того как концевик не нажат блок отключает свет и работает только по водительской и задним дверям. Надо попробовать поменять местами концевики.

Vin32
Нужно больше информации:
- Свет в салоне зажигается/гаснет при открытии дверей?
- ЦЗ ни с какого замка не срабатывает или с какого-то одного?
Можем долго гадать, но вернее всего снять бардачок и прозвонить проводку к разъёму ЦЗ, проверить питание и массу.

luch1111
Светом в салоне и замками управляет один и тот же блок - блок комфорта. Если не работает ни то ни другое, то можно предположить, что что-то с блоком случилось, но это бывает редко. Обычно вылетают предохранители или

. отгнивают красно-зелёные провода от разветвительной колодки под ковром со стороны водителя. По одному из них как раз идёт плюс на центральный замок.

подскажите, а под какими номерами стоят предохранители ЦЗ ? тоже сёдня отказался работать, причём, когда принудительно нажимаешь фишку, слышен щелчок в переднем углу у пассажирской двери (сегодня продувал двигатель)

Сегодня посмотрел, да ето был предохранитель на 25А, поменял, через 3-4 открывания-закрывания опять сгорел, поменял ишо раз, та же история, хотел поставить на 30А, но чота забоялся, подскажите куда копать.

sergo128,
Значит где-то коротит на кузов. Если я не ошибаюсь, то с этого предохранителя (F35) идёт силовой плюс на сервоприводы замков. Сначала в блок комфорта, а уже от него в двери и багажник в зависимости от того что происходит - запирание или отпирание. Рискну предположить, что перетёрлась изоляция или в шлейфе от кузова до крышки багажника или от кузова до какой-то из дверей. Как искать КЗ: добраться до блока комфорта, отключить разъём Х13013 и прозвонить проводку. Сначала от предохранителя до блока комфорта, потом от блока комфорта до разъёмов дверей. Если КЗ в какой-то из дверей, то снимать обшивку и внимательно смотреть.

KudesNik,ты был прав, полностью спеклась коса, которая идёт на багажник, всё разодрал, соединил на скрутки, время будет, заеду к электрику, чтоб нормально пропаял.

Тож перестала работать подсветка салона при открывании дверей,ЦЗ и стеклоподъемники. Правильно ли я понимаю,что это блок комфорта? Где его искать? Где бы посмотреть распиновку этого блока? В ВДС по 36 кузову ничего нет
За что еще отвечает этот блок?

Подскажите, куда и где смотреть. Около 2-х месяцев назад купил седан 94 гв. Бывший хозяин сказал, что на машине стоит евро ЦЗ:это когда открывается только одна водительская дверь.Багажник открывается с ключа.Брал уже с глюченным ЦЗ.
Ситуация 1. Все двери открыты. Ставлю на сигнализацию. Двери закрываются и снова открываются. Со 2 раза закрываются все, кроме задней левой двери. Заднюю левую дверь приходится заранее изнутри закрывать.
Ситуация 2. Все двери закрыты (задняя левая заперта изнутри). Снимаю с сигналки - левая водительская дверь бесприкословно открывается (так и должно быть). Через буквально 40 сек., если не включу зажигание - машина встанет на сигнализацию (это что-то типа противоугонного средства).
Ситуация 3. Все двери открыты. Изнутри закрываю водительскую дверь. Остальные никак не реагируют (так и должно быть).
Ситуация 4. Все двери открыты. Изнутри закрываю переднюю пассажирскую. Все двери (кроме задней левой) закрываются только со второго раза. А задняя левая открыта.
Ситуация 5. Все двери открыты. Закрываю снаружи переднюю правую дверь. Аналогично ситуации 4.

Ну вроде все расписал. Проблема в задней левой двери? Ткните меня носом, куда, что и где смотреть.

Концевики на всех дверях в изоленте.
Еще сегодня пронаблюдал, что задняя левая дверь всё же пытается закрыться при срабатывании ЦЗ, но пипка в двери уходит не до конца. Поэтому приходиться закрывать вручную.

Сегодня расскажу Вам про решение проблемы с которой сталкиваются многие владельцы BMW E36, а именно ремонт центрального замка.

С момента покупки на "Стрекозе" был установлен китайский блок, который открывал-закрывал машину. Работала вся эта система, мягко говоря, отвратительно, что меня никак не устраивала. И вот в славном городе Караганде был найден мастер который уверенным голосом сказал приезжай разберемся…

Итак рассказываю порядок ремонта по-порядку:
1)Снимаем "бардачок"
2)Разбираем водительскую и пассажирскую дверь проверяем питание — красно зеленый провод — это постоянный плюс
3)У меня его не было, поэтому идем дальше. Снимаем водительское сидение, под которым находится колодка красных проводов питания. У меня она была сильно окислившаяся! Это была одна из причин не работы Ц.З.
4)Проверяем питание — у меня оно появилось, но Ц.З. не работал, поэтому идем далее…
5)Разбираем замок водительской двери(описание тут) и проверяем работу блока. Мой не работал — заменил купленным на разборе. Ц.З заработал! Ура, но … работал неуверенно и как-то странно. Свет в салоне при открытых дверях не работал…
6)Проверил блок с пассажирской стороны — работает… Поэтому
7)Блок Ц.З. держит защелка снизу… вынимаем его и выкидываем все постороннее.

8)Свой, для интереса я вскрыл и…

Это полный пи***ц! Под замену
9)Все стало работать так, как и должно! но…

…освещение салона при закрытой двери не отключалось — причина концевики…

Итак:
Полазив в интернете нашел несколько примеров их ремонта от изоленты до вкручивания и подгонки подходящих винтиков…
Решил идти другим путем:
1)Взял огрызок широкого пластикового хомута и откусил подходящий кусочек
2)Зачистил надфилем концевик
3)Аккуратно капнул клея 201 на концевик и приклеил заготовку.
4)Даем высохнуть, после чего на месте все подтачиваем (кому неудобно работать на месте может замок снять… вот только поставить его обратно — проблематично)
5)Проверяем… у меня все заработало!

Ну вот, как-то так. Очень надеюсь что мои каракули будут не только понятны но и полезны…

Здесь мы собираемся рассмотреть, как подключить сигналку к центральному замку BMW E36. Помимо управления состоянием замков, в этом авто реализуется ещё одна опция: как только включается режим охраны, автоматически закрываются стёкла (срабатывает доводчик). Отметим, что задействовать дополнительную опцию можно не всегда, а только когда блок сигнализации наделён выходами положительной полярности. Это могут быть либо выходы дополнительных каналов, либо управляющие выходы ЦЗ.

Два разных варианта подключения

Уточним, что нас интересует именно жёлтый разъём. Найдите в нём требуемые провода:

17-й контакт – бело/красно/жёлтый шнур;
4-й – сине/красно/жёлтый шнур.

Если даже провод отсутствует – не беда, главное, есть контакты в разъёме (этого достаточно). Предположим, блок сигнализации не наделён сигнальными выводами положительной полярности. Тогда разъём блока ZKE вам не понадобится вовсе, а подключение в этом случае осуществляют к силовым проводам (шлейф над динамиком в крыле).

Это мнение – абсолютно ошибочно. Либо вы используете сигнальные провода, либо силовые (но тогда их нельзя подключать к блоку ZKE напрямую). Кто подключит силовую проводку к сигнальным выводам, пусть даже через реле, может пенять на себя. Такой вариант является недопустимым.

Практическая реализация обоих вариантов

Схема с использованием реле

Допустим, на основном разъёме блока сигналки вы так и не нашли ни одного сигнального выхода, обладающего положительной полярностью. Тогда внутри блока должны быть установлены два реле: одно является открывающим, второе – запирающим. Схема подключения, подходящая для такого случая, выглядит так:

Вы должны открыть инструкцию и посмотреть, как именно обозначаются шесть проводов, подключаемых к реле сигнализации. Ну а в жгуте, который находится рядом с крылом автомобиля, ищут бело-зелёный шнур и бело-чёрный. Первый отвечает за открывание замков, второй – за противоположное действие (запирание).

Следует подобрать значение точнее, чтобы закрывание и отпирание производилось надёжно, но без перегрева актуаторов. Зелёный шнур просто присоединяют к бело-чёрному, и так далее (разрывов делать не нужно). Вести управление ЦЗ сможет и сигналка, и штатный блок ZKE.

Используем только сигнальные провода

Прочитайте, что у нас сказано в первой главе. За бардачком расположен блок ZKE, наделённый 5-ю разъёмами. К разъёму жёлтого цвета подсоединяют два шнура: к 4-му контакту и к 17-му. Второй из них отвечает за закрывание. Блок сигнализации, если в нём есть выходы положительной полярности, подключают к ZKE напрямую:

Понятно, что в качестве сигнальных выходов могут использоваться выходы дополнительных каналов. Но тогда оба этих канала придётся правильно запрограммировать. Длительность импульса на 17-м проводе должна составлять 30 секунд, на 4-м – одну секунду.

Важно знать, что выполняя любые монтажные работы с электричеством, предварительно снимают минусовую клемму с АКБ.

Сигнальные провода могут быть любого сечения. Силовые, в то же время должны выдерживать максимальный ток. Поэтому используйте такое же сечение, как в жгуте (см. предыдущую главу). А ещё, в месте соприкосновения шлейфа и кузова каждый провод необходимо защитить. Для чего подходит термостойкая трубка.

Общие советы по монтажу

Если вы решили выбрать первый из рассмотренных вариантов, необходимо помнить о следующем. Правильно выполнить соединение силовых кабелей – это целое искусство, которому нужно учиться. То есть, проложив два шнура от сигналки к жгуту, можно оставить всё, как есть. А затем, вы сможете попросить опытного электрика выполнить два соединения. Кстати, их будет три (ещё одним является подключение +12-ти Вольт).

Лучше будет соединять провода скруткой, а ещё лучше, если затем выполняется их пайка.

Второй из вариантов, который рассмотрен у нас, не предусматривает необходимость соединять силовые шнуры. Более того, в контактной вилке разъёма может отсутствовать провод под номером 17. Тогда, нужно установить контакт в корпус вилки, и вывести провод наружу. А если он уже был, делают два Т-образных соединения. Тут проблем быть не должно.

Помните, что любой кабель в автомобиле, даже если он является сигнальным, не должен своей изоляцией касаться металла. В местах контакта с металлической поверхностью нужно выполнить защиту, представляющую из себя дополнительную изоляцию. Это может быть термостойкая трубка, специальная изолента и т.д. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Маркировка различных материалов:

ТПБ – термостойкая трубка без усадки;
ТУТ – термоусаживаемая трубка, нестойкая к нагреву (обычно);
Шнур МГТФ – гибкий кабель в термостойкой оболочке (применяется только в качестве сигнального);
Термостойкая изолента – окрашена в зелёный цвет.

Иногда для прокладки кабеля используют гофры:

В нашем случае этот метод окажется излишне сложным. Как шлейф был проложен заводом, так нужно стремиться сделать самим. Не имеет особого смысла пытаться превзойти BMW.

Всем здравствуйте!
После того как сдохла китайская сигналка, блокировка дверных замков производилась механическим способом, т.е. ключом, что не много не удобно. Радиоуправление ЦЗ функция нужная и удобная. Нужно восстанавливать. Решил найти и установить штатную противоугонную систему. Начал с поиска салонного зеркала заднего вида с радиомодулем. Такое было найдено. Штатное е36, с радиомодулем да еще и с авто затемнением- фотохромом!

Теперь ключ. Родной ключ- гитару не очень хотелось. Приглянулся ключ- ромб, от е46, е39.

Но вот будет ли он работать с моим модулем никто не знал. А значит начинается рубрика "ЭКСПЕРИМЕНТЫ".
Нашел человека который не побоялся и дал мне для этих целей свой ключ от е46. На скорою руку, с помощью микро выключателя, проводков, светодиодов и изоленты собрал схему подключения зеркала к бортовой сети автомобиля через прикуриватель.
Вместо замка зажигания у меня микро выключатель, вместо модуля ZKE IV два светодиода, мерцание которых даст знать, что радио модуль отдает команды ЦЗ на блокировку/ разблокирование замков.
И так, подключаю зеркало к 12V, прописываю ключ в следующем порядке-
1- Садимся в машину, закрываем все двери, замки разблокированы (кнопки подняты).
2- Повернуть ключ во второе положение (зажигание выключено, пробег светится) на 2-3 секунды, выключить.
3- На ключе нажать кнопку "закрыть" (кнопка с эмблемой BMW) и не отпуская ее 3 раза нажать кнопку "открыть" (кнопка со стрелкой).
4- Отпустить все кнопки.
Если бы зеркало было установлено на автомобиль, то подтверждением успешной операции было бы блокировка и разблокирование замков. В моем случае это мерцание светодиодов. Далее зеркало реагирует мерцанием светодиодов на нажатие любой кнопки ключа.

Это значит что ключ от е46 и радио модуль от е36 "понимают" друг друга. Чему я не мог не обрадоваться!
Ключ заказал на АлиЭкспрессе.
Будте внимательны, радио модули как и ключи для них бывают 315 или 433 MHz. Амкрика или Европа соответственно. Чтоб все работало, радио модуль и ключ должны работать на одной и той же частоте.В то время как мой ключ начал свое большое пути шествие, я занялся подключением радио модуля к штатной системе автомобиля.
Почти все необходимые мне провода, к которым необходимо подключиться, находятся в блоке коннекторов за бардачком. Рядом с модулем ZKE IV.

Распиновка разъема зеркала:
1 пин- на датчик включения задней передачи. Его можно перехватить между разъемами Х20 10 пин (круглый разъем на блоке предохранителей) и Х13 4 пин. Сине/ желтый провод. Х13 это черный разъем в ногах водителя слева, под ковролином.
2 пин- постоянные +12В. Красно/белый провод в коннекторах
3 пин- +12В в положении ACC, RUN and START. Фиолетово/ белый провод.
4 пин- диагностический. Бело/фиолетовый в коннекторах
5 пин- на ZKE IV, Х13253 (желтый разъем), 17 пин.
6 пин- на ZKE IV, Х13253 (желтый разъем), 4 пин.
7 пин- на ZKE IV, Х13254 (зеленый разъем), 1 пин.
8 пин- диагностический. Бело/ желтый в коннекторах.
9 пин- Не знаю зачем он и куда. Если кому известно, напишите.
10 пин- масса.
Дождался ключ. Попробовал прописать его, но не тут- то было. Прописываться он не хотел(((. Сходил в автосервис, попросил проверить ключ. После проверки сказали что микросхема рабочая, но без кода. Пустая. Мол как в радио, можно "поймать" тишину, шипения нет, но и музыки тоже.
Вот с такими схемами ключи брать не стоит

Читайте также: