Схема автозвука без сабвуфера
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Пожалуйста, помогите собрать бюджетную акустику в машину .
Без сабвуфера. Можно просто пару колонок для бассов более менее, остальные на звук. Хочу в основном чистый и с бассом звук. Так же могу усилитель купить, но не знаю какой. Магнитола
Pioneer MVH-29BT, могу поменять
Ответы
Попробуйте найти акустику Ural Warhead и с басом у вас проблем не будет.
поддерживаю! Не слышал серию warhead, в Шевроле ниву ставил более бюджетную серию - на перед АК-47с (именно двухкомпонентную), на тылы - АК-М, результат за эти деньги отличный, бас на уровне, верха тоже неплохие. Серия warhead ещё выше и должна быть получше!
Качественный звук в автомобиль встанет в хорошие деньги, тут, как и в домашней системе, в ограниченном бюджете, просто невозможно добиться бескомпромиссного звучания.
На нашем ресурсе мало кто из форумчан с увлечением занимается автозвуком. Вам лучше обратиться на специализированные ресурсы по автозвуку.
Если хотите качественный - "чистый и с басом", то в первую очередь необходимо озадачиться полной качественной проклейкой шумкой автомобиля. Независимо от марки авто. Без этого все вложения в аппаратуру могут разочарование принести.
Согласен, что без обработки антишумкой затея построение качественного звучания в авто-пустое занятие и трата денег.
При том тотальная шумо-виброизоляция со всеми нюансами (а это разобрать все до металла, устранить и проработать каждый стык или провод, что бы он не "играл") уйдет как куча времени так и довольно серьезная сумма денег (имею довольно большой опыт).
А без хорошей ШВИ, хороший звук в машине не получить. Тем более если нужен основательный Басс.
Из бюджетки очень неплохо поют Focal Access. Но нормального "басса" (на самом деле пишется "бас") без подготовки кузова не будет в любом случае - будет звон и резонансы.
Очень "слабые" пищалки в младших сериях у Focal, только если брать сразу другой твитер. Нормальные у них начинаются с K2 power. И да, старая ревизия Access замерзала зимой, спасибо дубовому материалу диффузоров (в новом судя по картинке ту же проблему можно ожидать).
Можно рассмотреть и "родственника" - BLAM, разработки Ги де Боневилля. Раза в два дешевле выйдет, а звук будет получше чем у бюджетки :))
Хороший звук в машину это сразу 100+, сам в свое время в этом убедился, ну и просто тонны мороки с установкой и настройкой.
Тоже по рекомендую комплект Ural Warhead так как была у самого такая очень был доволен следующую систему буду фронты на её основе делать опять ( мидбас точно) но для этой акустики нужен усилитель (100ватт минимум в номинале ) магнитолой её патенциал не раскроете а ещё и спалить можете динамики клиппингом , магнитолу желательно сменить на более продвинутую с 3-мя парами линейными выходами и с возможностью настройки по временным задержкам , и для этой акустики очень серьёзно надо подойти к аудио подготовке дверей так как бас у неё очень низкий ! Почитайте статью в журнале Автозвук (архив) Ассиметричный ответ .
Спросил у их автора. Рассчитывалось на использование с магнитолой. Правда только в двухканальном варианте. Усилитель должен быть по мощности чуть выше номинала динамиков.
Эта акустика никак не для 20-ти ваттной магнитолы при её мощности 180вт. Я 50-ти ваттным усилителем динамик испортил , контроля толком не было около катушки частичный обрыв произошел впоследствии хрип и ремонт и что значит в двух канальном варианте , Bi-Amping ?
Номиналка у динамиков какая? Это долговременная мощность без искажений :)) Да и у магнитолы 25 Вт при подключении пары, не биампингом ,а просто двух динамиков.
В любом случае я привёл слова автора динамика.
Номинальная 180 Вт. играть конечно будет и с магнитолой как и у меня сначала, но это не то, с хорошим усилителем жилательно ватт 200 совсем другая история, и бюджет.
Ну так и расчитывали на небогатых россиян, кому Герцы и Фокалы не по карману:)))
А номинальная 25, 180 это максимальная.
20-25 это номинальная у усилителя магнитолы , у акустики 180 номинальная , на сайт зайдите или где я выше написал про статью в Атозвуке Асимметричный ответ .
Тёзка, я работаю с разработчиком этой акустики. Мне по барабану то, что написал Автозвук.
А зачем на официальном сайте писать такое ? врут ? или у вас не "понятки" какие то ? ))
Возможно опечатка, 180 номинала это очень много.
да это не мало ) особенно в авто )
Дело в том, что автора и разработчика тупо погнали с Автоаудиоцентра, когда он потребовал писать честные ТТХ.
У вас телевизор же есть? Включите его на полную. Громко? А это всего 10 Вт. И в большом объёме, а не в коробочке авто.
Возможно вы и правы , изучу этот вопрос а в коробоачках авто и не такие мощности бывают особенно по соревнованиям по SPL .
На самом деле это дутые ватты:-)
ага , особенно когда металл волной вибрирует )
не путайте мощность и звуковое давление(соревнования как называются? spl сможете расшифровать?). Это несколько разные понятия.
без мощности звукового давления не будет .
😂 это с разряда музыкальных центров,а-ля 1000w
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Существует ошибочное мнение насчет того, что полноценный бас можно получить только при помощи сабвуфера, но это не так.
Каким калибрам динамиков отдать предпочтение?
Чтобы получить правильную громкость низкой частоты, для динамика надо сделать такие условия, чтобы воздух вокруг него разжимался и сжимался как можно быстрее, чем на высоких частотах. Для этого существует два варианта:
- Площади диффузора сделать больше.
- Диффузору ускорить звук.
Калибр мидбасового динамика не рассчитан на подобные сдвиги, так что второй вариант хорош только на словах.
Чтобы качественно звучали басы, потребуется минимум восьми дюймовый мидбас.
Там, где нет сабвуфера, хорошее качество воспроизведения музыки обеспечат только трехполосная акустика.
Для хорошего звучания на средних частотах, динамики лучше подобрать конусные, которые играют очень низко.
Установка подобной системы.
Проводим разборку дверей. Обрабатываем панели не простым вибродемпфирующим материалом, а алюминиевой полоской толщиной четыре миллимиетра. Клеим их стекольным герметиком. Далее
поверх алюминиевого слоя, укатываем несколько слоев вибры: каучукового и битумного.
Яичные кассеты превосходно насыщаем полиэфирной смолой, ожидаем определенное время. Если смола не застыла, производим приклеивание их к панелям герметиком. Ожидаем, когда смола полностью застынет.
Готовим посадочные места для мидбасовых динамиков. Подиумы сделаны из двух составляющих: внешних, внутренних. Так как обивка, металл двери здесь не параллельны, то кольца будут не плоскими. Чем более жесткая передняя стенка динамика, тем более качественное звучание он передаст. Следовательно, стенку закреплять следует вибродемпфирующими материалами.
Главной деталью внешней части подиума, будет служить алюминиевый лист. Необходимо проклеить обивку скотчем. Образовавшиеся пространство между ней, наполняем полиэфирной шпаклевкой с применением стекловолокна.
Все, что внутри обивки, нужно заполнить жидким полиуретаном.
Задние двери хоть и не доставляют такого дискомфорта по шумам, все равно их необходимо минимально обработать: виброй по наружной панели, на щите, скрывающем технологические окна; виброй, мягким звукопоглотителем на обивке.
Крышу на типе кузова универсал, также необходимо обработать, как обычно, виброй.
Монтаж среднечастотных динамиков в стойки, подразумевает сперва обеспечение хорошей жесткости посадочным местам. Для этих целей, мастерим подиум из стеклопластика. Для начала кольца намечаются под необходимым углом и не сильно закрепляются, далее данный скелет обтягивается гибкой тканью, наполняется полиэ-фиркой. Далее для образовавшейся конструкции, проводится утолщение внутри стекломатом на полиэфирке. Тут же вращивается кронштейн на металлической основе. Его применяют, чтобы закрепить подиум к стойке при помощи болта. Базовые клипсы из пластика вряд ли бы смогли обеспечить необходимую жесткость крепежа. Также выполняются и твитерные подиумы в углах боковых зеркал.
Отметим, что в рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты построения аудиосистемы легкового транспортного средства, поэтому этот гид не стоит рассматривать в качестве исчерпывающего руководства по автозвуку.
Шумоизоляция
Скрипка Страдивари будет звучать, как вырубленный топором инструмент, если играть на ней в помещении с неудовлетворительными акустическими свойствами. А если это помещение поставить на колеса и дополнить звуковую сцену скрипами и дребезжанием металла и пластика, а заодно ревом двигателя и другими посторонними шумами, посредственное звучание выдаст даже премиальная акустика.
Приличная заводская шумовиброизоляция (ШВИ) встречается разве что в автомобилях премиум-класса. Если у вас не Rolls-Royce Cullinan, для построения аудиосистемы автомобиля придется делать полную или частичную вибро- и шумоизоляцию. В идеале изолировать нужно все: крылья и капот, моторный щит и багажник, крышу и пол, задние и передние арки. Программа-минимум – шумоизоляция дверей. Это не избавит полностью от паразитных шумов и вибраций, но существенно улучшит качество, объемность и насыщенность автозвука.
Шумоизоляцию дверей можно условно разделить на четыре типа: минимальная, стандартная, максимальная и экстремальная.
Схема шумоизоляции авто
Что включает стандартная шумоизоляция дверей:
- Разборка дверей.
- Демонтаж штатной ШВИ.
- Подготовка поверхностей (очистка, удаление ржавчины и грунтовка, обезжиривание).
- Нанесение первого слоя вибропоглотителя.
- Прикатка виброизоляции роликом.
- Нанесение шумоизолирующего слоя.
- Изоляция технологических отверстий.
- Нанесение изолирующего слоя на обшивку.
- Монтаж дверной карты.
- Подготовка подиумов и установка динамиков.
- Проверка работы замков, стеклоподъемников, акустики.
Пример экстремальной шумоизоляции дверей для мощной акустики
Как правило, экстремальная изоляция делается для соревнований по автозвуку. Учтите, что чем больше наносится изолирующих слоев, тем тяжелее становится дверь и тем сильнее она проседает.
Настройка звуковой схемы
Настройка звукового тракта будет различаться для систем с усилителями и акустики, работающей напрямую от головного устройства.
Схема оптимального распределения звука по салону
Аудиосистема без усилителя
Если акустика играет напрямую от магнитолы, алгоритм действий следующий:
Аудиосистема с усилителем
Принцип тот же, что и в системе, работающей напрямую от магнитолы, только добавляется соотнесение уровня мощности усилителя и ГУ, а также регулировка фильтров высоких и низких частот на усилителе (High Pass или HPF, Low Pass или LPF).
- Регулятор уровня входной чувствительности (Level) ставится на минимальное значение.
- На ГУ громкость выставляется чуть ниже уровня появления искажений.
- Level повышается до появления искажений, затем снижается на одну-две позиции.
- Подстраиваются фильтры высоких (ФВЧ) и низких (ФНЧ) частот.
Апгрейд штатной аудиосистемы
Выбор и монтаж динамиков
Если вы еще не определились с выбором динамиков, можете изучить нашу подборку лучшей коаксиальной и компонентной акустики в ценовом сегменте до 25 000 рублей.
Отметим лишь пару самых важных моментов:
- Коаксиальные колонки могут стать заменой штатных динамиков только при невысоких требованиях к автозвуку. По-настоящему качественное звучание коаксиалы не дадут. Но их главные преимущества — это установка в штатные места и невысокая стоимость.
- В компонентных АС очень важны выбор мест монтажа компонентов, их ориентация и ряд других параметров. Но при грамотном подходе можно получить действительно идеальный звук.
Выбор и установка усилителя и сабвуфера
При выборе усилителя ориентируйтесь на класс, количество каналов и мощность. Аппаратура классов A, B и C для car audio малопригодна, так что выбирать придется из классов AB и D.
Усилители AB – самые распространенные. Отличаются приличным качеством звучания, но низким КПД (50-60%). Последнее означает, что аппаратура достаточно сильно нагревается и нуждается в хорошем теплоотводе. Если вам нужен усилитель для колонок для установки в багажник, под водительское сиденье или приборную панель, смело выбирайте оборудование AB-класса, традиционно использующееся для подключения такой акустики.
Четырехканальный усилитель класса AB Alpine BBX-F1200
Многие годы считалось, что усилители класса D вообще непригодны для подключения акустики, поскольку хорошее качество звучания обеспечивается только на низких частотах. Однако в новых моделях широкополосных усилителей известных брендов применяются более быстрые транзисторы, обеспечивающие меньшие искажения сигнала в верхнем частотном диапазоне.
Если в вашем авто не хватает места для инсталляции или необходима скрытая установка, вы всегда можете найти четырехполосный усилитель класса D для фронтальной и тыловой акустики. Например, Nakamichi NKMD60.4, Blam RA 754 D или Alpine S-A32F. Установить их можно куда угодно, хоть в бардачок.
Ультракомпактный четырехканальный усилитель класса D - Blam RA 754 D
Четырехканальные – самые популярные и универсальные усилители. К ним можно подключить одновременно четыре колонки или два динамика и сабвуфер. При последнем варианте вы сможете получить мощный качественный фронт, подкрепленный сабвуферным звеном.
Урал AS-D12A Slim Hurricane – активный сабвуфер российской сборки
Приведем несколько популярных мест установки усилителя. При этом нужно обеспечить свободный доступ воздуха для теплоотвода, надежное крепление, быстрый и удобный доступ к регулировкам аппаратуры. Но имейте в виду: в этом вопросе нет и не может быть универсальных советов, так как выбор места зависит от конфигурации салона, форм-фактора устройства и других факторов.
Распространенные места установки усилителя:
- Задняя полка. Хороший вариант, если позволяют рельеф полки, тыловая акустика и система открывания багажника.
- Спинки задних сидений или боковая стенка багажника (зависит от конфигурации).
- Под водительским сиденьем. Удобно запитывать аппаратуру от АКБ, но нужно предусмотреть защиту от ног пассажиров с задних сидений. Но не каждый усилитель получится установить таким образом (зависит от форм-фактора).
- Под приборной панелью, то есть еще ближе к источнику питания. Недостатки у локации те же, что и у предыдущей.
Доработка или замена ГУ
Многим автолюбителям достаточно шумовиброизоляции и замены штатной акустики. Добившись приемлемого для себя качества звучания, водители радуются жизни и оставляют в покое аудиосистему транспортного средства. Сложности начинаются при подключении внешних усилителей, поскольку в штатных ГУ попросту нет соответствующих линейных выходов.
Типовая схема подключения магнитолы. Распиновка обычно указана на верхней крышке ГУ
У пользователя есть четыре варианта решения проблемы:
- Пассивная схема понижения уровня сигнала (1-2 тыс. руб.). Минус: сильные искажения. Плюс: простота подключения.
- Активные схемы — готовые устройства стоимостью 5-15 тыс. руб. с интеллектуальной обработкой сигнала и меньшим количеством искажений.
- Доработка штатной магнитолы (организация вывода линейного сигнала с интегрированного усилителя на внешний).
- Замена штатной ГУ.
О чем еще нужно помнить?
- Чем длиннее провода, тем большим должно быть сечение.
- Качество звучания зависит и от качества межблочных проводов. Выбирайте продукцию известных брендов.
- Проконсультируйтесь у специалистов по автозвуку: эксперименты могут обойтись недешево.
. Последнее время серьёзно думаю о системе полноценно отигрывающей весь диапозон без саба.
Насколько мне хватает опыта и знаний, советов опытных людей (особенно "воспитанных" на "домашнем" звуке,и лично того,как сейчас настроенна и играет система устанновленная у меня:Саб уровень в 0,срез 12Дб/окт 50Гц и ниже,фронт 60Гц и выше. ) - такая система возможна.
Но!Столкнулься со стойким непониманием некоторых людей сомневающихся в полноценности этой затеи. И если людей педпочитающих "много и громко" я ещё както могу понять,то вот остальных не очень.
Может дейсвительно затея - утопия?
Буду благодарен за любые мысли, мнения и, особенно, личный опыт.
. Последнее время серьёзно думаю о системе полноценно отигрывающей весь диапозон без саба.
Насколько мне хватает опыта и знаний,советов опытных людей,особенно "воспитанных" на "домашнем" звуке,и лично того,как сейчас настроенна и играет система устанновленная у меня(Саб уровень в 0,срез 12Дб/окт 50Гц и ниже,фронт 60Гц и выше)-такая система возможна.
Но!Столкнулься со стойким непониманием некоторых людей сомневающихся в полноценности этой затеи.И если людей педпочитающих "много и громко" я ещё както могу понять,то вот остальных не очень.
Может дейсвительно затея-утопия?
Буду благодарен за любые мысли,мнения и,особенно, личный опыт.
Вот это ты правильно заметил "воспитанных" на "домашнем".
Главное отличие это не звук а условия прослушивания. Они, думаю согласишся, совршенно разные.
Не в даваясь в глубокую полемику - критерии домашних систем неприемлимы в авто системах.
Пробовал не раз - невыходит. Точнее почти выходит только когда авто не заведено и стоит, но когда заведено и движится - это утопия.
я тоже долго упивался этой идеей. FIL прав, в движении надо больше баса, фронт не справляется.
о системе без саба можно думать тем кто слушает классику. я например часто слушаю, очень редко встречаются вещи в которых хотелось бы более солидной басовой поддержки, да ещё так чтобы саб не напорол херни.
слушая джаз уже часто начинает нехватать хорошей упругой струны контрабаса. я уговаривал себя что фронт это может, но в движении контрабас только обозначен, но не звучит.
а иногда пробивает меня на "отцов рока", но пинк флойд без саба никак.
моя система - морель гибрид овейшн 6 в подседельниках 6.5л, играет низко и чисто, но я таки сделал 10" саб в зя в задней полке и меня сразу отпустило.
причём замечу что в подседельниках дины излучают синфазно плоскую басовую волну, это намного веселее дверной установки где дины прут один против другого.
Я вот пару недель назад тему вывешивал - трехполоску хотел ваять. Только нестандартную - твитер, мид и "супермид".
З.Ы. Отговорить - отговорили, но задумка у меня по прежнему осталась.
Вот это ты правильно заметил "воспитанных" на "домашнем".
Главное отличие это не звук а условия прослушивания. Они, думаю согласишся, совршенно разные.
Не в даваясь в глубокую полемику - критерии домашних систем неприемлимы в авто системах.
Пробовал не раз - невыходит. Точнее почти выходит только когда авто не заведено и стоит, но когда заведено и движится - это утопия.
Конечно же соглашусь!
И тем, что перенести - по образу и подобию домашней - систему в авто тоже. Но вот критерии.
Я прекрасно понимаю, что уровни (т.е. громкость) дома, в условиях максимально приближенных к идеальным, а точнее приемлемым, и в авто, особенно на "ходу", будут совершенно разные.
Но вот попытаться добиться подобного звука в машине, и без саба, я думаю возможно.
Я попробую обьяснить ход своих мыслей.
В "домашке" - для полноценного воспроизведения всего диапозона, иногда более,чем достаточно 6" или 7" мида(который ещё и "басовик") в двухполосном исполнении: к примеру, хорошие "полочники" или студийные мониторы, да и очень многие "напольники" сделаны таким образом.
Саб же используеться только в "кинотеатральных" системах, для полноценного и обьёмного воспроизведения спецэффектов и инфранизких частот, которых в реальной музыке практически нет.
Естественно, что о двухполосном исполнении в машине и речи быть не может, вот хотя бы из-за разности уровней.
А вот в трёхполосном стоит, наверное, попробовать. Чтобы сильно не вдаваться в подробности, попробовать, например(!) - на НЧ 8", или очень басовитую 6" играющие, допустим, до 200Гц, ну или до 1000ГЦ (Ланзар НЕО ведь мог), а выше мид, СЧ и ВЧ уже по выбору, ибо это в данном случае не важно.
Конечно же соглашусь!
И тем,что перенести,по образу и подобию домашней,систему в авто тоже.Но вот критерии.
Я прекрасно понимаю,что уровни(т.е. громкость)дома,в условиях максимально приближенных к идеальным,а точнее приемлемым, и в авто,особенно на "ходу",будут совершенно разные.Но вот попытаться добиться подобного звука в машине,и без саба,я думаю возможно.
Я попробую обьяснить ход своих мыслей.
В "домашке" для полноценного воспроизведения всего диапозона иногда более,чем достаточно 6" или 7" мида(который ещё и "басовик") в двухполосном исполнении,к примеру хорошие "полочники" или студийные мониторы,да и очень многие "напольники" сделаны таким образом.Саб же используеться только в кинотеатральных системах,для полноценного и обьёмного воспроизведения спецэффектов и инфранизких частот,которых в реальной музыке практически нет.
Ессно, о двухполосном исполнении в машине и речи быть не может,опять же из-за разности уровней.А вот в трёхполосном стоит,наверное,попробовать.Что б сильно не вдаваться в подробности,попробовать,например(!)-на НЧ 8",или очень басовитую 6" играющие,допустим, до 200Гц,ну или до 1000ГЦ(Ланзар НЕО ведь мог)а выше мид,СЧ и ВЧ уже по выбору.
Тут дело может быть не только в инфранизких частотах. Да и музыка опять-же бывает разная. Опять-же каждому своё
В общем-то всё это зависит от того, какую музыку слушать и как
Сабы лучше обрезать до 150Гц и уж точно не до 1000, а миды соотв. начинать со 150 Гц и до ~5000 Гц, а дальше уже ВЧ. Кстати ещё один аргумент в пользу саба - миды при воспроизведении низких частот - искажают средние из-за движения диффузора. Поэтому вопроизвдение басового регистра лучше доверить сабу, а миды "разгрузить" от басов
я тоже долго упивался этой идеей. FIL прав, в движении надо больше баса, фронт не справляется.
о системе без саба можно думать тем кто слушает классику. я например часто слушаю, очень редко встречаются вещи в которых хотелось бы более солидной басовой поддержки, да ещё так чтобы саб не напорол херни.
слушая джаз уже часто начинает нехватать хорошей упругой струны контрабаса. я уговаривал себя что фронт это может, но в движении контрабас только обозначен, но не звучит.
а иногда пробивает меня на "отцов рока", но пинк флойд без саба никак.
моя система - морель гибрид овейшн 6 в подседельниках 6.5л, играет низко и чисто, но я таки сделал 10" саб в зя в задней полке и меня сразу отпустило.
причём замечу что в подседельниках дины излучают синфазно плоскую басовую волну, это намного веселее дверной установки где дины прут один против другого.
Отчасти согласен. И на счёт подседельников - так же, без вопросов.
Но если бы я не слышал (именно на "ходу"!), на что способен мидбас и что он отыгрывает, как и на какой музыке(иногда бывает и "транс" и "нью металл"), то мне эта мысль даже в голову не пришла бы.
Вопрос в том, что часто подобные "стили" требуют соответствующего уровня громкости.
Вот только мне веселить округу и делать массаж печени не особенно и нужно.
Тут дело может быть не только в инфранизких частотах. Да и музыка опять-же бывает разная. Опять-же каждому своё
В общем-то всё это зависит от того, какую музыку слушать и как
Сабы лучше обрезать до 150Гц и уж точно не до 1000, а миды соотв. начинать со 150 Гц и до ~5000 Гц, а дальше уже ВЧ. Кстати ещё один аргумент в пользу саба - миды при воспроизведении низких частот - искажают средние из-за движения диффузора. Поэтому вопроизвдение басового регистра лучше доверить сабу, а миды "разгрузить" от басов
На счёт искажения СЧ мидами играющими в "полную", согласен.
Поэтому речь и идёт о, например, трёхполоске.
Только для примера(!), допустим, так - 6" или 8" на бас и мид, от 50 до 150-200Гц. Выше - 5" или 4" до частоты раздела с твитером.
На счёт искажения СЧ мидами играющими в "полную"-согласен.Поэтому речь и идёт о,например,трёхполоске.
Только для примера(!)допустим,так-6" или 8" на бас и мид,от 50 до 150-200Гц,выше 5" или 4" до частоты раздела с твитером.
Нет, стоп. Мид от 50 Гц?! Вы не ошиблись? Я думаю диапазон до 150 Гц можно доверить только сабу А уж всё, что выше мидам и пищалкам. Причём опять-же пищалки особо не напрягать, от 5000-6000Гц самое оно
Т.е. идеальная система должна в нашем случае должна выглядеть примерно так:
Саб: A - 150 Гц
Мид: 150 - 5000 Гц
Твиттер: 5000 - B Гц
Где "A" - подрезается сабсоником по вкусу, а частота "B" - соотв. максимально возможная
Любительский
Все знают, что автопроизводители сильно экономят на аудиосистеме и ставят самые дешевые компоненты - "чисто для галочки"!
Предлагаю вам варианты не дорогих, но качественных компонентов для замены штатной аудиосистемы, основываясь на своем опыте и своем восприятии звуков и музыки! Информация чисто ознакомительная, не нужно принимать ее как инструкцию по применению.
Для начала рассмотрим головное устройство
Предлогаю выбрать - KENWOOD KMM-304Y
Он имеет процессор с задержками и фильтрами и 6 RCA выходов, что дает возможность создавать разные варианты систем. Kenwood KMM-304Y может позволить построить прилично звучащую систему в очень скромном бюджете.
Можно даже организовать поканалку без отдельных усилителей – в режим 3-WAY можно подключить динамик к ГУ. Тогда отдельный усилитель понадобится только для сабвуфера. Проще и дешевле уж некуда.
Но мы поговорим о более качественной системе, сиспользованием усилителей!
Далее рассмотрим акустику!
В передние двери - Компонентная АС Ural AК-74.С
У этой акустики все задатки хорошей акустики, но за маленькие деньги!
Корзина покрыта антирезонансным покрытием. Удобные клеммы пружинного типа. Диффузор из прессованной целлюлозы снабжен фазовыравнивающей пулей, что позволяет улучшить звук на определенных частотах! Качество сборки хорошее следов клея или кривых элементов в конструкции не обнаружено.
Звук четкий, точный, сбалансированный, низов немного, но зато очень детальные ударные, высокие частоты в меру четкие и воздушные!
В задние двери или полку - Коаксиальная АС Ural АК-74
Практически все преимущества и плюсы как и у их старших собратьев Компонентная АС Ural AК-74.С, тоько все в одной конструкции!
Усилитель для акустики
Мне очень понравился 4х канальный Усилитель Ural BV 4.70
Почему спросите вы? Да потому что у него все задатки хорошего и дорогого усилителя, только дешевле раза в 3-4.
1) Позолоченые контакты
2) Разъемы сразу под "кабель" (не надо приделывать клемки)
3) Качественые компоненты
4) Маленький размер - Длина - 237 мм. Ширина - 255 мм, Высота - 51 мм
5) Выход для подключения еще одно усилителя, если вдруг не хватает для подключения дополнительных компонентов
6) В дальнейшем этот усилитель можно использовать даже в поканалке (фильтра позволяют сделать это)
Дальше рассмотрим сабвуфер и усилитель для него
Предлагаю взять JBL Stage 1200B и SWAT M-1.500
Сабвуфер JBL Stage 1200B хоть и не мощный, но в меру качественный, подойдет для прибавки к низким частотам, качественно и точно, выделяя нижние частоты! Конечо он не будет трясти окна и гонять ветер, он не для этого! Бас очень быстрый и точный. Никакой долбежки и гудежки, звук приятный. Глубины и мощности баса конечно же недостаточно. Но за свою стоимость отличный саб!
Компактный и легкий сабвуфер, который без проблем поместился в любой багажник. Аккуратно обтянут карпетом, имеются защитные грили.
Усилитель SWAT M-1.500 - это очень компактный моноблок. У него хорошие фильтра и настрой, есть сабсоник (хотя для JBL Stage 1200B он и не нужен) и есть фазовый регулятор (плавный) он даст возможность соглосовать передние динамики и сабвуфер! Такой усилитель я ставил в БМВ X5 в нишу где был СД-ченжер на сабвуфер Kicker, играет четко, контролирует динамик хорошо!
"Номинальная выходная мощность при 4 Ом" - 300 Вт, а у сабвуфера "Номинальная мощность при 4Ом" - 250 Вт, что в полне приемлемо и не даст спалить вам динамик, как бы вы не хотели!
Так же этот моноблок подойдет и для более мощного саба, т.к. он способен раскачать 500Вт в 2Ом
Настройка
На усилителях выставляем Gain на середину, фильтра OFF или FLAT, на магнитоле включаем 3-way и в кроссоверах выставляем "срезы". "Подрезаем" сверху саб и снизу акустику, тем самым состыковываем их. Акустику можно "поррезать" и сверху, кто не любит очень высокие частоты. Более подробно о настройке вы можете найти в интернете!
Вывод
Лично я все эти компоненты прослушивал и они мне очень понравились! По этому смело советую к преобритению и замене штатки на более качественую систему.
Читайте также: