Съемник ступичных подшипников ланос схема
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Всем привет! Не так давно обращался к обитателям сообщества с вопросом о гуле/стуке предположительно передних подшипников ступицы на скорости от 60 км/ч и выше. Стук этот был пропорционален скорости вращения колес, шум и частота нарастала с увеличением скорости, со временем только усиливались, а времени заехать в сервис не находил. Особенно сильно все это чувствовалось при правом пологом повороте, опять же на скорости 60 и выше.
Так вот, при обсуждении проблемы мнения разделились, я считал, что раз поворот правый, значит левый подшипник нагружается и стучит. Кто-то говорил, что подшипник стучит наоборот в расслабленном положении, т.е. правый. Этот спор мы вряд ли разрешим, потому что со временем и при повороте налево появились аналогичные звуки.
В общем, решил я заменить сразу оба подшипника. Заказал на Автодоке:
1. Подшипник ступицы (2 шт.) 532066 FAG (долго выбирал, остановился на опыте эксплуатации nikhotin , спасибо ему; судя по отзывам, при грамотной установке ходят достаточно долго, цена адекватная — на момент заказа 480 руб.);
2. Стопорное кольцо ступицы (4 шт.) 94535121 GENERAL MOTORS;
3. Шайба (2 шт.) 94525149 GENERAL MOTORS;
4. Гайка передней ступицы (2 шт.) 94515437 GENERAL MOTORS — забегу вперед — они не подошли (на пакете было написано Lacetti), не знаю как я выбирал, в итоге накрутил уставшие старые, заменю позже.
Запчасти итого на 1500 руб.
Вот так выглядит новый подшипник:
Дабы исключить подделку, вскрыл коробку при получении, визуально вроде ориджинал, надписи нанесены не краской, а что-то типа гравировки.
Далее приступили к делу: чтобы заменить подшипник, надо снять стойку полностью, иначе никак. Перед этим, естественно, откручивается суппорт, снимается тормозной диск.
Как снимать стойку, думаю, многим известно: откручиваем крепление шаровой, рулевой наконечник (сначала стучали молотком, ничего не вышло, прикипело все намертво), затем съемник шаровых сделал свое дело. Вытягиваем шрус, откручиваем 3 гайки на стойке под капотом и вынимаем стойку. Аналогично для другой стороны.
Затем выпрессовываем ступицу, снимаем старые стопорные кольца и выпрессовываем старый подшипник:
Состояние старого подшипника говорит само за себя:
Запрессовав новый подшипник и закрепив стопорные кольца лицезреем следующую картину:
Запрессовываем обратно ступицу:
Стойка готова к обратной установке:
Устанавливаем на место стойку, наживляем гайки на стаканах, прикручиваем все обратно:
Подшипники заменены! Ставим на место тормоза, прикручиваем шаровую, колеса, в общем все, что откручивали и снимали. Не забываем все закрутить и протянуть.
Как итог замены — пропали гул, шум, стуки.
Но это же Ланос. Заскрипели тормоза, причем, не только во время торможения, а просто в движении: на дисках есть выработка не только по канту, а по всей поверхности, позже добавлю фото, судя по всему, при обратной сборке колодки встали не так, как были притерты.
В будущем, если скрип не пройдет, диски придется менять, с колодками, естественно.
А еще на скорости от 100 км/ч начинает нехило вибрировать руль, аж страшно. На днях заеду на развал. Вроде только недавно (при смене сезонной резины) делал… А может этому есть другая причина?
Не люблю, когда в машине не все идеально. Поэтому, будут еще посты по обслуживанию и ремонту, есть над чем работать. Не переключайтесь))
В данной теме будут даваться чертежи съёмников и приспособлений для ремонта автомобиля, а также чертежи специального инструмента.
На настоящий момент имеются следующие чертежи:
Чертёж съёмника гайки штока стойки передней подвески.
Чертёж универсального винтового съёмника пальцев рулевых тяг.
Чертёж стяжек пружин передней и задней подвесок.
Чертёж съёмника для выпрессовки сайлент-блока амортизатора задней подвески.
Чертёж съёмника для запрессовки сайлент-блока амортизатора задней подвески.
Чертёж съёмника ступичного подшипника переднего и заднего колёс.
Выколотки для выбивания ступичного подшипника
Фото выколоток для выбивания ступичного подшипника
Оправки для запрессовки ступичного подшипника
Фотография оправок для запрессовки ступичного подшипника переднего и заднего колеса ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115. На фотографии также показаны кольца от старых ступичных подшипников, они также помогают при запрессовке.
Чертёж съёмника для замены резинометаллических шарниров задней балки.
Замена резинометаллических шарниров задней балки
Фотография съёмника
Чертёж съёмника
Чертёж съёмника для замены сайлентблоков рычага передней подвески.
Фотографии съёмника
Съёмник для замены сайлентблоков рычага передней подвески
Приспособление для сжатия тормозных цилиндров.
Приспособление для сжатия тормозных цилиндров изготовлено из старых тормозных колодок. Вроде всё видно на фото.
Фото приспособления для сжатия тормозных цилиндров.
Чертёж приспособления сжатия тормозных цилиндров
Приспособление для натяжения ремня ГРМ (для ролика нового образца).
Приспособление представляет собой металлическую, немного изогнутую полосу, толщиной 2 - 3 мм., длинной - 120 мм. и шириной - 25 мм.
С одной стороны на расстоянии 10 мм. от торца устанавливаются два штыря диаметром 4 мм. Высота штырей - 10 мм., расстояние между штырями - 17 мм. Диаметр полуокружности - 16 мм.
Из фотографии приспособления всё должно быть понятно.
Вместо этого приспособления, для натяжения ремня ГРМ, можно использовать два сверла (диаметр 4 мм.), вставленные в отверстия натяжного ролика. Между свёрлами вставляем отвёртку и используя её как рычаг, натягиваем ремень механизма газораспределения.
Приспособление для регулировки клапанов.
Ввиду относительной сложности этого приспособления и небольшой его стоимости (менее 200 руб.) я рекомендую его просто купить.
В крайнем случае можно воспользоваться парой обычных плоских отвёрток. Одной мощной отвёрткой отвёрткой утапливаем толкатель, а второй (можно немного загнуть и обработать на точиле по месту) фиксируем толкатель за бортик. Но этот способ крайне не удобный и фиксирующая отвёртка может вылететь, в общем годится на крайний случай.
Приспособление для рассухаривания клапанов.
Как и предыдущее приспособление, его проще купить, чем самому делать. Стоит менее 200 рублей.
Самодельное приспособление для спрессовывания маслосъёмных колпачков.
Представляет собой немного доработанные на точиле старые пассатижи. Центральную часть пассатиж необходимо сточить, чтобы при зацеплении сальника, не задевать за стержень клапана.
При замене сальника, аккуратно зацепляемся за корпус колпачка пассатижами и не торопясь его спрессовываем. Тут главное не спешить, не прикладывать чрезмерных усилий (чтобы не повредить сам клапан и направляющую втулку) и хорошее освещение.
Приспособления для замены маслосъёмных колпачков (сальников клапанов).
Приспособление для регулировки поплавков карбюратора солекс
Чертёж приспособления для регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора солекс
Фотография приспособления для регулировки поплавков
Приспособление для измерения давления топлива в топливной рампе на инжекторных двигателях
Представляет собой манометр (используются в шинных насосах), разметка должна быть крупной и хотя бы до 6 (для иномарок вроде требуется больше).
Кусок шланга. В данном случае используется шланг для вакуумного усилителя тормозов.
Два нормальных хомута.
Как измерять давление, описано в следующей теме: Измерение давления топлива
Ключ для регулировки ручного тормоза
Очень рекомендую приобрести такой ключ на 13, с трещёткой и с шарниром. Регулировать натяжение ручного тормоза им одно удовольствие. Да и при других ремонтных работах пригодится.
Ключ для прокачки тормозной системы и откручивания тормозных трубок
Ключ 8 на 10 с возможностью одевания на тормозную трубку и надёжным креплением. Грани гаек тормозных трубок и штуцеров для прокачки остаются целыми. Незаменим при работе с тормозами.
Ключ для регулировки сцепления
Ключ для регулировки привода сцепления. Представляет собой обрезанный ключ на 17. Очень удобно регулировать тросик сцепления, большим ключом там не очень то и развернёшься.
На карбюраторных самарах ничего дополнительно снимать не надо, коротким ключом можно так подлезть.
На инжекторных - откручиваем адсорбер, просовываем руку и регулируем сцепление.
Решил сделать себе самодельный съемник, потому как надоело подручными средствами проделывать все эти манипуляции. Да и в дороге – это в общем-то незаменимая вещь. Да, можно было бы купить, но почитав отзывы, стало понятно, что качество у них, мягко говоря, никакое. А стоит не так и мало.
Кстати говоря, после процедуры по замене подшипника, развал-схождение делать не требуется. Другое дело, если вы меняете рулевые наконечники, тогда обязательно нужно сделать развал схождение колес
В общем решил сделать сам. Сложного в этом деле ничего нету, одна проблема – необходимые материалы.
Тоесть нам нужны:
- прочный длинный болт;
- большие и прочные толстые шайбы;
- кусок трубы большого диаметра.
Итак, давайте приступим
Болт я взял из старой кровати-сетки, вот такой вот:
Ну, это, как пример.
Болт нужен прочный, очень прочный. Абы-какой тут не подойдет.
В моем случае болт для съемника я взял:
Так как усилие там огромное, особенно при выпресовке подшипника, то можно даже по-более диаметр взять, если есть такая возможность. А в идеале, чтобы это был качественный каленный болт.
Ну, и вот что получилось у меня:
так как полноценной головки на болту нету, то я еще дополнительно приварил гайку, чтобы был хороший упор (фото выше).
Если у вас есть болт, но он слишком длинный, то можно, либо отрезать лишнее, если резьба позволяет, либо подмостить гайки.
К этому болту нам нужны также шайбы, толстые и прочные. В идеале, это должны быть выточенные под конкретный диаметр болта и с выступами под подшипник шайбы. Но, токарного станка дома нету, а точить – это получится не-дешевое удовольствие. Так, что в целом и так сойдет, я уже испробовал из того что есть, пользоваться в общем-то можно. Тоесть берем шайбы большого наружного диаметра и необходимого внутреннего, чтобы вошел наш болт в неё.
Если шайб нету, то можно использовать подручные средства, так например я взял профильную трубу 20х40, и из скутера запчасть, вот на фото мои “шайбы”:
В качестве шайбы нужного диаметра может подойти торцевая головка, в моем случае для колес R13, это головка на 19″. И головкой этой очень удобно запрессовывать саму ступицу, а торцевую головку устанавливаем с противоположной (внутренней) стороны подшипника (по ходу дела станет более понятнее, также в конце статьи будет видео, где все это наглядно продемонстрировано).
Головка вот такого плана:
И еще нам понадобится кусок трубы большого диаметра.
Тут в зависимости еще от радиуса ваших колес, у меня R13, так что пишу свои размеры, если у вас R14, то, скорее всего трубу нужно взять чуть с бОльшим внутренним диаметром.
Данные трубы:
- высота: 50 мм.
- внутренний диаметр: 70мм.
вот такая труба:
И еще одно – так как шайбы с бортиком под подшипник нету у меня, а выточить нету возможности, то для запрессовки нового подшипника, я оставил себе старый подшипник – только наружная обойма. Просто обычная шайба не подойдет, потому что так можно повредить пыльник на подшипнике при его запрессовке.
Старый подшипник:
Ну вот и весь съемник.
Вот весь комплект моего самодельного съемника для ступичных подшипников:
Главное болт хороший иметь, а шайбы и им замену вполне можно придумать из подручный средств.
Я понимаю, что, возможно, не все понятно из статьи. Поэтому, чтобы было более понятно, что к чему, да и вообще как пользоваться съемником для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипников, предлагаю посмотреть в видео, тут все очень доступно рассказано:
Почему Вы должны прочитать данную статью? Причина первая — Вы счастливый обладатель автомобиля Дэу Ланос или Дэу Нексия. Причина номер два — подшипник передней ступицы на Вашей машине загудел или застучал. Третья причина — есть желание заменить подшипник самостоятельно, но Вы не знаете, как сделать работу правильно. И четвёртая причина для начала чтения, не менее весомая, чем первые три — прочитать ради любопытства, так как времени это много у Вас не займёт, а что-то полезное/интересное для себя найти сможете. По-моему, причин не пройти мимо уже достаточно ;). Поэтому прошу…..
Список, так сказать, рекомендуемых к покупке и установке подшипников я разделил на две группы. Первая, это недорогие, но довольно сносные по качеству подшипники для покупателей, чей бюджет не вытягивает приобретение подшипников, перечисленных во второй группе.
Недорогие варианты подшипников: CX (Польша), Самара ГПЗ-4 (Россия), HARP (Харьков ГПЗ-8).
Дорогие варианты: FAG (германия-словакия) или Ruville (тот же подшипник от FAG только в другой упаковке), VPZ (Вологда ГПЗ-23) и NSK (Япония).
Пошаговая инструкция-фотоотчёт по замене подшипника передней ступицы автомобилей Шевроле Ланос, Дэу Ланос, Дэу Нексия, Дэу Сенс и ЗАЗ Шанс:
Снимаем переднюю амортизационную стойку с автомобиля. Порядок снятия стойки детально описан в статье Замена верхней опоры передней амортизационной стойки на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos (делаем всё в таком же порядке, только не трогаем крепёжную гайку верхней опоры к штоку амортизационной стойки). Думаю, нет, необходимости повторяться.
Выбиваем ступицы с поворотного кулака (фото 2 и 3). Обычное дела, если ступицы вылетает вместе с внутренней обоймой подшипника, но это не беда, читаем дальше.
Откручиваем крепёжный винт тормозного диска к ступице (фото 4). И снимаем диск. Если он (диск) не хочет по хорошему, то отделяем тормозной диск от ступицы при помощи молотка (фото 5).
Снимаем стопорное кольцо (фото 6).
Устанавливаем съёмник в тиски и выпрессовыем подшипник с поворотного кулака (фото 7 и 8).
Перед установкой нового подшипника очищаем его посадочное место в поворотном кулаке от грязи и смазываем стенки литолом.
Запрессовываем подшипник. В комплекте съёмника подшипников должна быть шайба, диаметром соответствующая наружному диаметру подшипника. Запрессовываем подшипник, используя данную шайбу, так как нагрузка при установке должна ложиться на наружную обойму подшипника (фото 9 и 10).
Устанавливаем стопорное кольцо (фото 11).
Теперь пришла очередь ступицы. Необходимо зубилом сорвать с места прикипевшую внутреннюю обойму подшипника (фото 12).
Сбиваем обойму окончательно (фото 14).
Смазываем шейку ступицы литолом (фото 15).
После чего, используя кусок трубы или наставку подходящего диаметра, напрессовываем подшипник на ступицу (фото 16). При этом усилие прикладываем строго к внутренней обойме подшипника (фото 17).
Это всё! Замена подшипника передней ступицы закончена. Остаётся только поставить амортизационную стойку на автомобиль и последующую сборку провести в обратной последовательности.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
2
)
Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .
Менял подшипник как автор описал, всё получилось. Хороший подробный обзор.
После ремонта как изменился ход авто! Исчезла вибрация в салоне и гулкий шум при движении. В старом подшипнике, на одном из шариковых рядов заметил множество мелких царапин, смазка пропиталась пылью и загустела. Всё-таки, не хватает конструктивной защиты от проникновения грязи в обойму, еслибы не грязь, ходить бы ещё и ещё подшипнику.
Да, гидропресса здесь явно не хватает. Поистине титанический труд при помощи съёмников! Благодарю за прекрасную статью, Иван Себе поставил Profit (фабричный Кетай), стал в принципе хорошо, поскрипывает при попадании воды, а в общем лучше чем
у меня никакой подшипник не ходил (в среднем не менее 150 тысяч в 6 случаях + на моём авто один отходил 200 тыс. второй 180 тыс.) Так же не забываем проверить прослабленность ступицы относительно подшипника при помощи штангенциркуля. Всем добра!
Читайте также: