Раздатка паджеро мини схема

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

НУ купил я все же П4. Я не особо спец по управлению авто на бездорожью. Друзья, кому не в лом дайте теоретический мастер класс куда что и как включать при езде по среднему бездорожью. а то я ни разу блакировкой не пользовался.

Летом задний привод - рукоятка в крайнем положении от панели, горят только задние колеса на панели,
Зимой полный привод второе положение, горят все 4 колеса, это полный привод без блокировок включается и выключается на ходу до 70 км точно не забудьте нажимать на рычаг вниз
В грязи третье положение горит средняя лампа между мостами это заблокирован межосевой дифференциал тоже включается на ходу но скоростя не советую большие- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЕЗДИТЬ ТАК ПО СУХОМУ АСФАЛЬТУ ТОЛЬКО ГДЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНСТЬ ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ КОЛЕСАМ. [b]В обычных условиях Вам этого будет достаточно .[/b]В крайнее положение (пониженаая) необходимо переводить если совсем плохо, что бы включить блокировку заднего дифференциала кнопка такая с надписью LOCK вроде.

у тебя супер селект 2

2H (2WD) – на сухой дороге (Переключение возможно с 4WD на 2WD до скорости 100км/ч)
4H (вязко-муфта 4WD) – на мокрой дороге (Переключение возможно до скорости 100км/ч)

в режиме полной остановки автомобиля из положения N (нейтраль)
4HLc (блокированный дифференциал 4WD) – снег, грязь (иногда мне говорили что можно и во время движения на маленкой скорости но я не пробывал )
4LLc (пониженная, блокированный дифференциал 4WD) – на трудно проходимой местности
Замечание:
Переключение режимов 4HLc в 4LLc и обратно возможно только в режиме полной остановки автомобиля.
На рукоятке переключения "раздатки" есть мало заметная надпись PRESS (нажать). Скорее всего при переходе с 4HLc на 4LLc требуется нажать на рукоятку вниз.

Модели с АКПП.
Когда машина стоит - возможны все переключения режимов раздатки. Для этого перевести рычаг АКПП в положение N, слегка утопить рычаг раздатки, включить нужный режим. Возможные варианты переключения (туда и обратно): 2H-4H, 2H-4HLc, 4H-4HLc, 4HLc-4LLc.
В движении возможны переключения между режимами 2H, 4H или 4HLc на скорости менее 100 км/ч. Перед переключением необходимо отпустить педаль газа, машина должна двигаться прямо, притопить рычаг раздатки, включить нужное.
Блокировка заднего дифа (кнопка R/D LOCK) включается при режимах 4HLc или 4LLc. При скорости более 12 км/ч включение блокировки не происходит. Для включения необходимо снизить скорость до 6 км/ч или меньше. Не рекомендуется включать во время пробуксовки колес. При включенной блокировке заднего дифа скорость движения не должна превышать 20 км/ч. Отключение блокировки - кнопкой или автоматически при включении режима 2Н или 4Н.
О включении того или иного режима говорят постоянно горящие соответствующие индикаторы.
Источники - японский мануал на П-3 и "Устр-во, тех. обслуж-е и ремонт Montero, Pajero 2000-2006 г.в."

спасибо парни.
А советы дадите как в грязь, как в снег))))) Или тут опытным путем только познается))))

СанСаныч писал(а): НУ купил я все же П4. Я не особо спец по управлению авто на бездорожью. Друзья, кому не в лом дайте теоретический мастер класс куда что и как включать при езде по среднему бездорожью. а то я ни разу блакировкой не пользовался.

То же столкнулся с такой же проблемой, чего, куда и как. Купил книжку по паджерику, там всё разжёвано до мелочей. Теперь она как настольная книга в машине лежит )) Инфа на сайте это конечно хорошо, но не всегда есть возможность от компа, сразу в машину залезть. А с книжой в авто, оч удобно !

У меня все просто:
1. Когда чувствую, что могу подскользнуться - включаю 4wd
2. Когда чувствую, что могу поскользнуться и выхватить диагоналку - включаю межосевую
3. Когда чувствую, что поскользнуться, в горку, а перегазовать нелья - включаю понижайку.
4. Когда чувствую что, все, вот она и нужно все, что есть - включаю R/D Lock

Cashish писал(а): У меня все просто:
1. Когда чувствую, что могу подскользнуться - включаю 4wd
2. Когда чувствую, что могу поскользнуться и выхватить диагоналку - включаю межосевую
3. Когда чувствую, что поскользнуться, в горку, а перегазовать нелья - включаю понижайку.
4. Когда чувствую что, все, вот она и нужно все, что есть - включаю R/D Lock

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Плюсы - устойчивость на дороге, относительная предсказуемость поведения, неплохая проходимость и надежность.
Минусы - недостаточный коэффициент блокировки вискомуфтой и скорость ее "срабатывания".

2. VCU

Постепенный отход от полноценного 4WD был поддержан всеми японскими автопроизводителями, не стала исключением и MMC.
Схема с VCU (Viscous Coupling Unit) аналогична тойотовской V-Flex II - межосевой дифференциал в ней отсутствует, момент направляется по карданному валу назад, где перед редуктором установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик кардана и входной вал редуктора при значительной пробуксовке передних колес. В остальное время машина остается переднеприводной. Опционально устанавливался задний фрикционный LSD-дифференциал.

Плюсы - простота и дешевизна.
Минусы - адекватность поведения при активной езде, недостаточный коэффициент блокировки, низкая скорость срабатывания.

Разумеется, не осталась в стороне и модная ныне схема с подключаемым электромеханической муфтой задним мостом, которая соответствует тойотовской ATC.
В режиме "2WD" привод осуществляется только на передние колеса. В режиме "4WD" при нормальных условиях задействованы передние колеса, но, в зависимости от условий движения, блок управления может автоматически перераспределять момент и на задний мост. В режиме "LOCK" (на небольшой скорости) муфта блокируется полностью, при этом момент практически поровну делится между осями.

Плюсы - подключение задних колес осуществляется "разумнее", нежели в схеме VCU; есть возможность жестко включить полный привод.
Минусы - не очень высокая живучесть; адекватность работы в режиме "4WD".

Модель	Модификации
Grandis	(NAxW) 2003.05-.

4. ACD+AYC

Надо признать, что самая продвинутая система легкового полного привода в мире была разработана именно MMC - для разных поколений Lancer Evolution.
Здесь имеется межосевой дифференциал, автоматически блокируемый гидромеханической муфтой с электронным управлением (ACD), причем "жесткость" его блокировки водитель может выбирать самостоятельно.
Вторая важнейшая составляющая - активный задний дифференциал (AYC). Он позволяет регулировать крутящий момент, передаваемый от двигателя на левое и правое задние колеса, в зависимости от покрытия, положения руля и педали акселератора, частоты вращения колес и скорости автомобиля. В повороте наибольший момент поступает на наружное колесо, что создает дополнительный поворачивающий момент. На скользком или неоднородном покрытии AYC заменяет самоблокирующийся дифференциал (наибольший момент поступает на колесо с лучшим сцеплением). Начиная с Evolution VIII применяется усовершенствованный дифференциал Super-AYC, отличающийся планетарной передачей вместо конической и схемой управления с обратной связью.

Плюсы - проходимость, управляемость, максимальная "интеллектуальность".
Минусы - усложнение и удорожание конструкции.

Модель	Модификации
Lancer	Evolution VII (CT9A: RS, GSR), 2000.03-. (GT-A) 2002.03-. (ACD, AYC)
Lancer	Evolution VIII (GH-CT9A) 2003-2005 (ACD, Super-AYC)
Lancer	Evolution IX (CT9A) 2005-. (ACD, Super-AYC)

5. PartTime

Один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.

Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала.

Модель	Модификации
Pajero III	(V64W/V74W) 1999.06-. (опц. - задний hybrid LSD / DiffLock)
Challenger/ PajeroSport / Montero Sport	(K9xW) 1996.05-. (опц. - задний hybrid LSD)
L200 / Strada	(K7xT) 1996.12-. (опц. - задний friction LSD / DiffLock)
Delica Space Gear	(PDxW/PExW/PFxW) 1994.03-. (опц. - задний friction LSD / hybrid LSD)
Pajero II	(V2xW/V4xW) 1990.10-1999.11 (опц. - задний friction LSD / hybrid LSD / DiffLock)
L200/Strada	(K3xT) 1991.03-1997.05 (опц. - задний friction LSD)
Delica Star Wagon/L300	1987.09-1999.06 (P2xW/P3xW/P4xW) (опц. - задний friction LSD)
Pajero Mini	(H56A/H58A) 1996.06-.
Pajero Junior	(H57A) 1995.10-1998.04
Town Box	(U62W/U62V/U62T/U64W) 1998.11-. (опц. - задний friction LSD)
Town Box Wide	(U66W) 1999.04-2001.06 (опц. - задний friction LSD)

Примечание. Friction LSD - частичная блокировка дифференциала при помощи фрикционных дисков, работающих в среде специального LSD-масла. Hybrid LSD - частичная блокировка дифференциала "закрытой" вискомуфтой. DiffLock - принудительная жесткая блокировка дифференциала посредством пневмопривода.

6. FullTime-V

Эта упрощенная схема постоянного полного привода устанавливалась на "малые Pajero". Здесь имеется межосевой дифференциал, блокирующийся при помощи вискомуфты закрытого типа. Понижающей передачи нет, распределение момента между передними и задними колесами - равномерное.

Плюсы - постоянный полный привод в сочетании с "особо экономичным режимом", "мягкая" и жесткая блокировки межосевого дифференциала, понижающая передача.
Минусы - переусложнение конструкции.

Часть Pajero III получили в качестве опции MATC (Mitsubishi Active Traction Control), динамическую систему контроля тяги, которая на дорогах с твердым покрытием работает как противобуксовочная система, а на бездорожье имитирует блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов, просто подтормаживая буксующее колесо. Минусы - меньшая эффективность по сравнению с DiffLock, возможен неравномерный износ колодок, при переходе ABS в аварийный режим блокировка исчезает.

Добрый вечер.
Хотелось бы узнать как включается полный привод на Мини и Джунере?
И еще гдето читал что вредно ездить всю зиму с включенным полным, а включать надо только когда прижмет, прокомментируйте.

anthony писал(а): Добрый вечер.
Хотелось бы узнать как включается полный привод на Мини и Джунере?
И еще гдето читал что вредно ездить всю зиму с включенным полным, а включать надо только когда прижмет, прокомментируйте.

Ну из данной темы мало что стало понятно ;) Провел поиски по инету, вот что нашел, до 1999 года мини выпускались с 4wd а после с 4*4(P.T) последнее как я понимаю Part Time для которой нужно сдавать назад и тд.

anthony писал(а): Ну из данной темы мало что стало понятно Провел поиски по инету, вот что нашел, до 1999 года мини выпускались с 4wd а после с 4*4(P.T) последнее как я понимаю Part Time для которой нужно сдавать назад и тд.

На моем MINI такая ситуация с подключением переднего привода..переключение происходит только когда машина стоит и автомат в положении Р. причем переключение с 2Н на 4Н происходит:
так после перевода рычага в положение 4Н на табло загорается значок полного привода (в режиме 2Н значок не горит) и физическое подключение происходит после начало движения вперед или назад..
а вот при обратном преключении с 4Н на 2Н значок полного привода гаснит только после того как проедешь 1м - 1,5м вперед или назад.
В инете во всех каталогах по ее тех.данным указано что машина оснащена именно Part Time..

У меня 4WD можно подключать и отключать безболезненно до скорости, что то порядка 80 км/ч.
Ездить всегда на полном приводе НЕЛЬЗЯ. Передок подключается жестко, моно порвать. Ездить на полном приводе можно только по скользкой поверхности, но никак не по асфальту!

Pajero Junior 1995г/в,1.1л, 80кобыл, механика, цвет черный, тонировка "в хлам" - неудобно ездить по ночам. Коплю на MMC Pajero IO 5 дверей, АКПП.
Крепко жму горло, ескренне ваш! )

Выслал Ray Ben'у фотку таблички которая у меня на двери..по поводу переключения с 2Н на 4Н вот только по японски если кто переведет то возможно будем иметь хоть какой-то документ.

Вообщем незнамо у кого как.
Jr 95-97, езда на 4H - до 80 км/ч, 4L - до 40 км/ч. И это только на мягком или скользком грунте.
Привильное переключение раздатки в положение N, при 0 км/ч.
Хотя иногда и подключить c 2H - 4H получается и отключить, что не есть привильно.
Включение/отключение 4H - 4L - только в N при 0 км/ч.

Итак вкрадце. Fulltime подразумевает постоянный неотключаемый полный привод с межосевым дифференциалом. То есть езда по асфальту на такой машине нормальна. Бывают у Джипов побольше и подороже приводы Part time - постоянный задний привод+ подключаемый через опять же межосевой дмфференциал передний мост. Здесь при наличии дифференциала езда по асфальту тоже допустима, но это не значит что надо врубить полный привод летом и носиться под 140 км/ч по какому-нибудь шоссе.

На Джуниорах установлен упрощенный Easy Part Time (так мне вроде бы его в Рольфе назвали). Его суть - постоянный задний привод и напрямую без дифференциала подключаемый передний мост. То есть езда на полном приводе по асфальту на Джуниоре категорически запрещается. На полном приводе без дифференциала можно ездить по снегу, льду, песку и грязи. В общем по тем покрытиям, на который все 4 колеса могут крутиться по разному. и, например, пробуксовывать .. То есть они не стоят все четверо жестко на асфальте.

Цельнометаллический кузов сборной конструкции включает в себя раму и каркас жесткости. На нем используется 1.1-литровый рядный 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель SOHC и трансмиссия Easy Select 4WD, которая позволяет эксплуатировать автомобиль как внедорожник и в то же время делает приятным его использование в городских условиях. 4WD Easy Select – это система, позволяющая с помощью рычага легко поменять задний привод на полный и наоборот при условии, что скорость автомобиля ниже 80 км/ч. Что касается подвески, то передняя является стоечной, а задняя – многорычажной 5-линковой. В 1997 году была добавлена модификация, имеющая двойной люк и сидения, которые регулируются по высоте и могут сниматься.

Вообщем немного расскажу о недавнем типа ремонте, Jr 12'95 AKПП, по зиме в пургу думал что подорвал или передний редуктор или привод, иногда проскальзывали щелчки при включенном полном приводе, но причина оказалась довольно банальной - ослабли болты крепяшие среднюю подушку редуктора к балке, вот и щелкало при смене нагрузки .

Ну а раз редуктор снял (иначе к болту не подлезешь), то разобрал и механизм отключения левого привода, правый привод как известно не отключается, и в 2H передний редуктор вместе с карданом продолжает вращаться, вот и утягивает "чебурашку" при холодной температуре (в 2H) на обочину при нормальной регулировке хождения.

Заходы шестерен механизма отключения левого привода были немного затерты, что затрудняло включение, пришлось обработать надфилем, теперь зеленая лампочка включения 4WD (датчик на энтом механизме) загорается и гаснет почти мгновенно, а раньше приходилось иногда метров по 200-300 проехать, прежде чем переключалось.

Вывод один - конструкция механизма отключения левого привода не предназначена для подключения передка на скорости (с 2H на 4H), ударная нагрузка на шестерни довольно высокая, а вот отключать (с 4H на 2H) в принципе можно без проблем.
Переключение с 4H на 4L и обратно на скорости недопустимо, раздатка может не выдержать, ну если конечно у кого есть запасная. .

Так что раздатку переключать лучше все же на нейтралке при неподвижной машине.

В 1997 году была добавлена модификация, имеющая двойной люк и сидения, которые регулируются по высоте и могут сниматься.

Что значит двойной люк и сиденья которые могут сниматься.
Они и так вроде всего на 4х болтах крепятся и без проблем снимаются..

Конечно двойного люка я никогда не видел, а вот сиденья регулирующиеся по высоте видел, только на других моделях удобная штука если ты маленького росточка, мне они не нужны мой рост 184см.
Этот кусок я нашел, не сам писал.

У меня рост примерно 183-185см. И я всегда только полностью почти откатываю сиденье на зад, по высоте еще ни разу не регулировал, и так хватает.

КОМУ НЕ НУЖНЫ ПОДНИМАЮЩИЕСЯ СИДЕНЬЯ ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ. ВО МНЕ 168, С УДОВОЛЬСТВИЕМ БЫ ПОКАТАЛСЯ ВВЕРХ-ВНИЗ

Проблема с подключением переднего привода не включается полный привод и вывешивыли машину и здавали назад и в перед пробовали разные режимы не вклучается и все ни лампочка не загорается ни блокировка диференциала ничего мертво. Отдавая мастерам надеялся что помогут, а они сказали что нужна электрическая схема и управляется мозгами включение всяких клапанов. Где брать незнаю Ё-ая стойка Ё-ая раздатка. Сейчас рыбалка скоро зима,а Ездить на заднем приводе это то же самое что на класике какой-то. В последнее время очень стал растраиваться что взял пажерик НИХРЕНА нет ни книг ни запчастей НИХРЕНА. Херня какая то. один только вид Я Сам Дурак серьёзный. И что такое Мануал. Народ Кто что знает ПИшиТЕ Я В РАСТроЙстве ГЛУбокомммм.

Сложного во включении передка ничего нет (кроме блока управления клапанами).
У тебя раздатка подключает передний кардан на подьемнике ? Скорее всего да, там включение механическое.
Коробка подключения привода работает от разряжения в коллекторе, в моторном отсеке, на левом брызговике, вверху, после чашки крепления стойки висят два электропневмоклапана,
от них трубочки идут к пневмомембране (тоже на редукторе) которая утягивает вилку переключения в одну или другую сторону.
Один открыт второй закрыт -> пневмомембрана утягивает вилку переключения в одну сторону и наоборот.
Так что смотри по порядку - сначала предохранители, затем целостность резиновых трубочек до и после клапанов (если магистраль воздушит то и невключится), пневмомембрану, напряжения на электропневмоклапанах на заведенной машине (в 2H на одном, 4H на другом) и открываются ли при подачи на них напряжения.
Пневмомембрану можно проверить так, снять трубку с одного клапана (которая вниз идет) и создать разряжение (отсосать воздух) и покрутить вывешенное колесо, если воздушит (не держит вакуум) то смотреть где, если вакуум держит но нет переключения то также проверить но со второго клапана.
Если магистраль, мембрана, клапаны целые, но нет напряжения на клапанах - то искать действительно будет сложно, т.к. датчик с редуктора, с раздатки и АВС завязаны на один комп, и клапанами видимо он и управляет, а вот где находится даже незнаю.

PS: 2 All, господа как отсасывать воздух просьба советов не давать, хотя страна такая . была .

Valdemar писал(а): КОМУ НЕ НУЖНЫ ПОДНИМАЮЩИЕСЯ СИДЕНЬЯ ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ. ВО МНЕ 168, С УДОВОЛЬСТВИЕМ БЫ ПОКАТАЛСЯ ВВЕРХ-ВНИЗ

Тo MAXIMUS
Насчет включения привода могу сказать следующее.
SergK ПРАВ на все 100%, сложного там ничего в раздатке и подключении передка НЕТ!
Твои мастера ламеры полнейшие!
Подкл/откл привода происходит МЕХАНИЧЕСКИ никакой электроники, в этом то и приемущество Джуниора.
Поднимите машину на подъемнике включите полный привод и посмотрите крутит ли раздатка.
Если лампочка не загорается, надо проверить датчики включения привода. Их 2 штуки, один находится на самой раздатке (выходит из под водительского сиденья), второй стоит на редукторе спереди слева (если забраться под машину и встать возле передней подвески лицом к переду, то чуть левее центра машины есть редуктор, к нему еще шланчик подходит, посмотри чтоб он не оборван был, и в этот редуктор вкручивается сверху датчик, провод идет состороны движка, между левым крылом и движком , поосмотри есть провод уходящий вниз).
У меня была проблема с тем что загоралась лампа АБС при вкл полного привода, оказалось что один шланг оторван внизу, а перед этим проверил датчики все рабочие были.
Короче там ничего сложного НЕТ. Проще чем на Ниве, знающим челам по внедорожникам отгони, они разберуться и никакие электрические схемы там НЕ НУЖНЫ.
Скорее всего датчики проверять на предмет роботоспособности не имеет смысла, и вот почему. Лампа на панели говорящая о том что включен полный привод загорается только после того, как на всех 2х датчиках будут одинаковые сигналы (они сравниваются). Скорее всего нет сигнала на переднем датчике, надо смотреть редуктор подключения и саму раздатку, т.к. от роботоспособности датчиков и целостности трубок НЕ ЗАВИСИТ подключение привода. ВСЕ ЧИСТО МЕХАНИЧЕСКИ. Дело не в электрике это 100%, т.к. все чисто механически там.
Будут вопросы, пиши.
ЗЫ. А когда покупал, проверял включение полного привода и пониженную.
Если НЕТ, то до тебя предыдущий владелец убил раздатку, на машине на полном приводе по жесткому покрытию ездить КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. ЯПЫ ХЕРНЮ НЕ ДЕЛАЮТ.

Принцип работы подключения переднего привода.

Попытаюсь объяснить доступным языком. Япы что бы не париться с хабами разорвали левую полуось на две части, которые соединяются посредством "вакуумной машинки". Есть вакуум - соединение разорвано и левое колесо свободно, нет вакуума - пружина перемещает вилку включения которая замыкает шестерни и колесо подключается к дифу. Управляется "вакуумная машинка" соленоидами расположенными на левом крыле под капотом, на них же подаётся сигнал с датчика расположенного на раздатке. Т.е. переводя рычаг из 2вд в 4вд вы механическим путём подключаете передний кардан и замыкаете датчик на раздатке. Сигнал с датчика идёт на блок соленоидов (которые отключают вакуум с "лягушки" на "вакуумной машинке") и на приборную панель, туда же приходит сигнал с датчика подключения переднего моста расположеного на "вакуумной машинке". Если на панель приходят оба сигнала то индикатор переднего моста горит, если один то мигает.
Ещё раз повторю вакуум размыкает полуось, отсутствие вакуума - замыкает под воздействием пружины. Это сделано для того что бы при выходе из строя системы подключения( оторвался провод, протёрлась трубка, или порвалась диафрагма "лягушки") машина не осталась моноприводной и оставалась возможность вырваться из грязевого плена. Что не понятно спрашивайте.

Привет всем* На моем паджерики непонятки с включением 4 вд и пониженной *когда включаешь пониженную рычаг как бы недовключаеться или когда переключишь на 4вд или 4вд пониженную начинаешь трогаться начинает гудеть и какбудто рычаг недовключился-когда с третьей а когда и с первой попытки нормально трогаеться-масло в раздатке чистое по уровню -пробег небольшой/если верить показаниям одометра/автомат переключается плавно -у кого есть какие мысли

Первый вопрос викторины.
Какое авто ? (отпадает ибо посмотрел в профиле),хотя написать не помешало бы
Второй вопрос
Авто пришло с японии напрямую к вам ?

Авто брал в Уссурийске только с таможни-06г акпп турбо пробег 30 т к масло в раздатке чистое по верхнему заливному отверстию гул в районе раздатки и небольшая вибрация рычага подключайки

Авто брал в Уссурийске только с таможни-06г акпп турбо пробег 30 т к масло в раздатке чистое по верхнему заливному отверстию гул в районе раздатки и небольшая вибрация рычага подключайки

Да замёрз он у тебя, только и всего. Я на днях, после снегопада и езды по трассе, попробовал рычагом орудовать - картина один-в-один. Полный подключается нормально, а пониженная - как будто не довключается. Пошерудил ручагом 5-6 раз, стоя на месте - и проблема отпала.

А регулировок ни каких нету-может тросик подтянуть или болты подкрутить/книжку на него все немогу найти*А стоит в теплом гараже-холоднее -10 там не бывает

А регулировок ни каких нету-может тросик подтянуть или болты подкрутить/книжку на него все немогу найти*А стоит в теплом гараже-холоднее -10 там не бывает

Книжка на него есть, даже тут выкладывали. Крутить и подтягивать вряд ли понадобится, всё же не УАЗик.

У меня такое было по началу, из неопытности "недовключал" раздатку. Сейчас приноровился находу дергать, лампа бывает не гаснет, тогда повторно дергаю рычаг)

У меня на включенной скорости автомата на месте или при маленькой скорости движения,не то что пониженная,но и полный привод не включаются.
Только на нейтрали.
Может быть при движении или если сильно дёргать рычаг и включиться с хрустом,но как-то пробовать не хочется

У меня на включенной скорости автомата на месте или при маленькой скорости движения,не то что пониженная,но и полный привод не включаются.
Только на нейтрали.
Может быть при движении или если сильно дёргать рычаг и включиться с хрустом,но как-то пробовать не хочется

Не парюсь ибо стружки нет,масло чистое. Хруста нет. Всё включается и выключается с первой попытки.
как бы накатом с горки нет смысла включать,хотя может быть на ходу и включиться,а есть смысл включать на ходу в горку,но так даже если сбросить газ включаться не хочет.

На ходу надо дергать при минимальном передаваемом моменте - под сброс газа. Ну или гарантированно - на нейтрали на ровном месте.

Похоже и вправду подмерз=в гараж долго не ходил-вчера потеплее было-из гаража выкатил-все включаеться без проблем поездил пол часика

Вообще непонятно,что значит замёрзла в гараже где ниже -10 не падает ?
Конденсат может в масле или масло 80w90 ?
Может прогреть и масло,слить,промыть и поменять

Вообще непонятно,что значит замёрзла в гараже где ниже -10 не падает ?
Конденсат может в масле или масло 80w90 ?
Может прогреть и масло,слить,промыть и поменять

А чтобы подмерзнуть, -10'С хвтает гарантированно. И масло тут не при делах. Оно может быть идеальным, нужной вязкости, без какого-либо конденсата.

Народ, всем привет! Чтобы новую тему не создавать, апну эту.
В общем, проблема такая - у жены на минике что-то с раздаткой, а именно: при движении на 2 вд слышен скрежет (по звуку вроде спереди) и не гаснет лампочка 4вд (лампочка на приборке горит постоянно).
В режиме 4вд такого звука нет, но включается 4вд с ощутимым ударом.
Полагаю в раздатке не размыкается до конца муфта 4вд.

Сам в этих машинах не шарю, т.к. субарист), так что не обессудьте, задайте вектор, куда копать.

Скорее не в раздатке,а в подключайке рядом с мостом. По идее, звук должен быть сопряжен с моментами, когда передние колеса проходят разное расстояние (кочки/повороты).

Чтобы убедиться в том что 4 вд раздатка отключает,достаточно попробовать в режиме 2вд попробовать покрутить передний кардан рукой. Если кардан крутиться без сопротивления и вообще крутиться,то вд отключен. Далее если есть сопротивление или хруст в районе переднего моста.
Смотрим есть ли масло в подключайке,что в левой по ходу движения машины части чулка переднего редуктора. Там отдельная пробка. Если масло очень грязное или его нет,то надо снимать подключайку (алюминиевый корпус прикрученный к чулку редуктора) и смотреть сальник и механизм подключения,а так же целостность вакуумного привода,трубок,шланчиков и вакуумных электрических клапанов,что находятся на левом крыле.
Если хруст со стороны раздатки или кардан крутиться на 2 вд от раздатки (если вывесить левое переднее колесо,то оно будет крутиться свободно),то возможно проблема в раздатке,но ежели туда никто не лазил,то это очень и очень маловероятно.

95%,что сальник подключайки давно развалился и масло вытекло. В подключайку попала грязь и её просто клинит в недоотключенном состоянии.
Ведь по логике,хоть датчик включения полного привода и стоит на раздатке,но лампа на панели приборов включается только при реальном включении полного привода,а не тогда когда мы переводим рычаг с положения 2вд на 4вд,соответственно цепь на лампочку замкнётся только после того как датчик на подключайке и на раздатке покажут полноценное включение полного привода

ф каробку та что раздатка лить надо минералку жл4! зик например 80в90 и будет счастье я тут умом блеснул и залил дибилиш петролиум жл4.5 и тоже буксовать стало при включении чё пазик блин.

Помогите, кто сталкивался с таким: рычаг блокировки не фиксируется в положении "понижайки". Если и зафиксируется, то, при нагрузке, выскакивает. Вероятно, я его сам угробил, играясь поначалу всеми режимами, и включая дуром рычаг без нажатия вниз. Но проявилось это, почему-то, после смены масла в трансмиссии. (Слишком скользкое? :-) ).

Mitsubishi Pajero Mini 2011, engine Gasoline 0.7 liter., 64 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 24

Так включается понижайка, — нажатием сверху вниз и одновременно толканием вперед.

Т.е на рычаг чтобы включить 4WD-L сверху нужно сначала надавить, а потом уже толкать вперед? Не знал об этом…А чтобы включить просто 4wd не нужно давить на рычаг сверху? Спасибо больше за подсказку!

"Вероятно, я его сам угробил, играясь поначалу всеми режимами, и включая дуром рычаг без нажатия вниз."-что значит включал без "нажатия вниз"?

Масло, — из коммента выше, не самое дешевое. Брал в Автодоке.

Масло сильно влияет на всякого рода синхронизаторы кулаки и т.п.
Залил тут дешмолукойл из ашана в каробку, дак у меня 2-ая отказывалась без двойного выжима включатся.
В раздатке подобного рода ситуация.

Все забываю отрапортовать. Попробовал гнуть рычаг, (руками и из салона), в обратную сторону, — нифига он не гнется. Хотя, вроде, фиксируется лучше. (Может, потеплело, или — самовнушение)…

ты там аккуратнее а то разберешь тачку за пару дней

ну гнуть рычаг руками из салона … тебя точно ничего не смущает?

Да я тоже не особо парюсь, просто закинул вопрос, думал, — у кого-то уже есть опыт и решение.

У меня периодически тоже рычаг из понижайки выскакивает.
Но заметил, что это в основном на непрогретой раздатке. Летом ездили на Рыбачий — ни разу понижайка не выключилась!
А вот зимой иногда бывает.
В общем, так как это бывает нечасто, то и не парюсь. Зимой просто рычаг рукой придерживаю, чтобы не выскакивал, и всё.

У меня был опыт похожий — зимой ехали по снегу на понижайке, потом оставил машину на ней. Когда завел и поехал обратно она не выключалась)) Летом пофигу, работает всегда, во всех режимах.

Масло трансмиссионное CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL GL-4/GL-5, синтетика 75W90 в литровой таре. Залили по кругу во все узлы, (кроме коробки, конечно). А не мог я там рычагом смять какую — нибудь направляющую?

А какое масло залил? Такое может быть если GL-5 залить в раздатку. с коробкой та же беда. Надо обязательно GL-4 или GL-4/GL-5, вязкость 75W-85, не гуще

Да вроде на подъемнике смотрели, — ничего рычагу не мешает…

Попробуй снять пыльник рычага и включить понижайку без него. Если получится то не будет выбивать — значит гнутый рычаг. У меня было такое)

И как в итоге решился вопрос?

Гнули рычаг раздатки. И все заработало идеально)

Т.е., сняли пыльник, начали включать понижайку, и рычаг уперся в кузов?

В моем случае, рычаг без пыльника фиксировался в "понижайке" и все было в порядке. Зазор между рычагом и кузовом был примерно 5мм. Если же вернуть пыльник на место, начинает выбивать. Т.е пыльник выберал этот зазор и мешал рычагу зафиксироваться.

Рекомендую снять пыльник и проверить без него. Может правда метод включения режимов трансмиссии "вбиванием" погнул рычаг)

Читайте также: