Рабочая температура двигателя змз 402 волга

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Какая должна быть тем-ра у двигателя змз 402? У меня круглогодично 75, измерял цифровым термометром в верхнем бачке радиатора после хорошего пробега. Не мало? Поднимается до 82 в знойные летние дни. Минимальные стабильные обороты ХХ удаётся настроить только 800-900. А у вас как?

А термостат какой? Если стоит мощный принудительный вентилятор, то температура и будет на границе открытия термостата. Если ниже, значит термос не закрывается до конца.

А термостат какой? Если стоит мощный принудительный вентилятор, то температура и будет на границе открытия термостата. Если ниже, значит термос не закрывается до конца.Термостат 85, охлаждение стандартной мясорубкой.

Имхо. Для змз, умз нормальная температура 85-87.
Минимальные обороты 850 по мануалу. По мануалу для 402 650-750. Меня интересуют не мануальные а реальные обороты.

По мануалу для 402 650-750. Меня интересуют не мануальные а реальные обороты.

Реальные и должны быть как в мануале указаны. Не от балды же его писали.

температура всегда держит 80 по показометру зимой пока не ездил если не удается настроить хх может карб виноват у меня был случай отказал вакумный регулятор и на хх начал глохнуть

Реальные и должны быть как в мануале указаны. Не от балды же его писали.
Ну следуя вашей логике и расход должен быть мануальный. Однако это так лишь у едениц.

Ну следуя вашей логике и расход должен быть мануальный. Однако это так лишь у едениц.

У меня всегда доходит до 70 и останавливается,в редкую для нас жару при длительной езде на 1-й передаче(лес) поднималась до 85 примерно,зимой перед и после работы не прогреть совсем или долго ждать,стёкла скребёшь и едешь без печки ибо с ней хуже,вентилятор мясорубка.

Ну расход это дело сугубо индивидуальное. Больше от водителя зависит , чем от авто. А ХХ на одинаковых двигателях( если они исправны) будет одинаков.
А чем не устраивают немного повышенный ХХ? Если в остальном в двигателе всё нормально, то и фиг с ними. А чем интересно ваша нога индивидуальней давит на педаль уаза для поддержания 90км\ч чем моя на протяжении 100 км? В уазовских мануалах вроде только такая схема прописана, без всяких город-загород. А чем не устраивают немного повышенный ХХ? Шумностью не устраивает. Вроде всего 100 оборотов разницы а шуму блин. В 6 утра во дворе многоэтажки при прогреве рискую выслушать от какой нибудь мамашки всё что она обо мне думает.

двух реально похожих движка(машины) в жизни не найти по расходу..
у меня расход с 402м 12.5-13.5 литров в смещаном цикле(дорога+бездор)..правда сть свои заморочки не ильно сложные с двигом.

А я что написал?

у меня стабильно 70 летом и зимой по прибору, в какашках выше 80ти не поднимается, при условии не забитого грязью радиатора, термостат 78вроде. расхода меньше 20ти на сотню не разу не видел :D

То есть я так понял ни у кого из владельцев змз 402 тем-ра выше 80 градусов в режиме средних нагрузок не поднимается.

при открытых жалюзях и без морды выше 80 не поднималась не разу на бездоре . на температуре близкой к 80 мотор лучше работает на слух и на разгон.. у самого стоит термостат наверное(не смотрел что на нем написано) на 70 грудусов выше не поднимается при открытом всем.

Чтобы температура и 402 и любого из этого семейства стояла стабильно 80-90,надо сначала сделать нормальную циркуляцию тосола.С задней крышки башки сделать отбор жидкости,с крана головки запустить вместе в тройник а потом пустить уже в помпу.Термостат поставить иномарочный,можно вверх ногами(там корпус такой что нормально поставить мешает прилив)и тогда круг циркуляции головки нормально замкнется и нигде не будет никакого местного кавитационного перегрева.Я до этого долго боролся с дурной системой 417-го,когда просто не было прохода жидкости и чуть снег или грязь,подьем и он почти кипел.Теперь этого нет и в помине.А на самые тяжелые случаи стоит электропомпа газель и электровентилятор,с желтым принудительным тоже от газели.Ничего не греется больше 80.А говорить кому как повезло нет смысла-в уазе никому не везет,пока ручки не приложишь.Я предпочитаю с ним в гараже любиться чтоб ехал как положено,а не в полях ночью в мороз.Готовить машину надо как самолет,на земле и по сто раз проверять,в поле(полете)будет уже поздно.Понятно что с микроскопом внутря не залезть,но уверенность нужна и тогда уаз будет нормальным автомобилем,а не героем анекдотов и издевок,вот моя буха считаю ее нормальной машиной-сел и уехал куда хочу и назад вернулся.

Термостат поставить иномарочный,можно вверх ногами(там корпус такой что нормально поставить мешает прилив)

Вот это убило. Я под столом)))))))) ты хоть от 402-го термостат видел.

Да мне похрен что там кого убило,убило и ладно.Термоэлемент от иномарки,ставится любой стороной,фиолетово-все работает уже давно и отлично.А термостат от 402. не,не видел,динозавры-то давно вымерли,как австралопитеки,а вот смотри,один выжил видать!

Ну так гугол тебе в помощ. Возьми и фотки глянь. Кстати, любой стороной можно поставить только на старый 417-й мотор. На более поздние змз/умз не выйдет.

Гоша танкист извини, но если ты не в теме то лучше не пиши. Тут речь идёт о том что 402 хрен прогрееш выше 80. Так что твои рекомендации по снижению тем ры тут врядли кому пригодятся. И про динозавров это ты зря. У каждого двигла есть свои + и -.

Почему не прогреешь,если термостат закрыт?Понятно,что такой обьем тосола,который там ходит даже при закрытом термосе не может ее прогреть,но для этого есть жалюзи.А в охлаждении всегда заложен троекратный запас.И смысл от этой темы,из пустого в порожнее гонять?"У меня так", "а у меня не таак",как бабки на скамейке у поликлиники.

Я и пишу что поставил в 417,очки надень прежде чем чушь писать,больно умный смотрю.

Так нахера ты со своим 417 сюда припёр советовать, если ты в 402-х не шариш?

Так вали Гога от сюда , здесь в твоих советах не нуждаются.

Ходи от сюда, мелким шагом. Пока тебя не отправили.

Да успокойся ты,пенсионер печальный,тебя не спросил чего мне делать.Я шарю в моторах получше твоего,не думай что тебя кто-то тут слушать будет или всерьез воспринимать.Собака лает,ветер уносит.Батенька вы хам. Покиньте тему если она вам не интересна или раздражает. Ваши посты лишний раз доказывают что вы не в теме. Когда нибудь и ты будешь пенсионером.

Гога, какая восьмёрка? Какой базар? Ты чьи темы читал? Ты чё курил?
Ты ваще чей профиль смотрел?
Клован.

90 градусов рабочая))) но некоторые говорят что и это много, но я думаю что они заблуждаются, ибо эксплуатируя с термостатом на 87 градусов летом температура и будет около 90 может чуть больше)
З.Ы. по датчику например 85 а по факту в районе 4 цилиндра всегда больше и вроде не перегрелся еще никто

спасибо, а то тока движок с полной капиталки, стремно как то стало ,стрелка если доходит до 90 градусов то стоит ровно

это нормально.а на инжекторе вообще ближе к 100 должно быть температура кипения тосола примерно от 110 грудусов

Красота -страшная сила.
Но особо пугаться не стоит

. такая же как и у других приборов в этой панели

у меня на 402-ых моторах на всех была температура порядка 80-85 круглый год. 90 или чуть больше, думаю что не критично для него, но в таком случае надо быть внимательнее и не допускать прогрева выше 95 градусов.

А чтобы его не допустить соответственно нужно держать систему охлаждения в идеале и только так все будет работать как положено хоть зимой хоть летом

__________________
совесть-лучший контроллер.ИМХО(имею мн
ение хрен оспоришь)

на вещи надо смотреть ширше,а к людям относится мягше..(.Никита Хрущев)

а счастье было так возможно. и так возможно,и вот так.

Всем доброго времени суток. Тут возник такой вопрос: температура ОЖ по датчику на панели приборов чуть выше отметки 40 градусов не зависимо от времени года и температуры воздуха на улице (в пробке стрелка переваливает через вторую отметку на датчике на панели приборов), но при этом печка дует тёплым воздухом. Это нормально? Датчики, термостат (82 градуса), указатель на панели приборов поменял, на на принудительном вентиляторе-отломано 1,5 лопасти(случайно уронил отвёртку). Если это не нормально-что делать? ГАЗ-3110, 402-й мотор.

Трогать при прогреве радиатор, если по достижении 40-50 градусов верхний патрубок радиатора тепленький, значится тебе сюда. Если холодный и нагревается только после длительной езды, то только 2 варианта, либо датчик, либо одно из двух. Но судя по печке или не работает термостат, либо корпус термостата не подходит к самому термостату =)

* — для двигателей ЗМЗ 4021.10 и 4025.10
** — вес двигателя для Газели

Характеристики и оборудование двигателя ЗМЗ-402

Двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-402)- бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком.

Двигатель ЗМЗ-402 широко распространен на автомобилях ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705.

Двигатель ГАЗ-402 простой и неприхотливый, он несложен в техническом обслуживании и не требует высокой квалификации обслуживающего персонала.

Для снижения загрязнения окружающей среды двигатель оборудован системой рециркуляции отработавших газов.

Мотор предназначен для установки на грузовые автомобили малой грузоподъемности.

Сцепление: диафрагменное, электрооборудование: номинальное, напряжение 12V

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705

Количество цилиндров — 4

Рабочий объем, л — 2,445

Степень сжатия — 8,2

Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.) — 73,5 (100) 4500

Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин Л Нм (кг/см) — 182,4(18,6) 2400-2600

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) — 292,4 (215)

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм — 92x92

Тип двигателя — Бензиновый карбюраторный

Блок цилиндров и головка блока ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705

Блок цилиндров двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705 отливается из алюминиевого сплава и составляет одно целое с верхней частью картера.

Блок цилиндров имеет открытую вверх полость водяной рубашки, в которую вставляются чугунные гильзы с опорой в дно этой полости.

По контуру верхней плоскости блока цилиндров расположены десять бобышек для крепления головки цилиндров.

Нижняя (картерная) часть блока разделена на четыре отсека поперечными перегородками, в которые устанавливаются коренные подшипники коленчатого вала.

Крышки коренных подшипников изготовлены из ковкого чугуна; каждая крышка крепится к блоку цилиндров ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) двумя шпильками диаметром 12 мм.

В первой крышке торцы обработаны совместно с блоком для установки шайб упорного подшипника.

Крышки подшипников растачиваются в сборе с блоком, при ремонте их надо устанавливать на свои места. Для облегчения установки на всех крышках, кроме первой и пятой, выбиты их порядковые номера.

К переднему торцу блока на паронитовой прокладке крепится отлитая из алюминиевого сплава крышка распределительных шестерен с резиновой манжетой для уплотнения носка коленчатого вала.

К заднему торцу блока цилиндров ГАЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705 шестью болтами крепится отлитый также из алюминиевого сплава картер сцепления.

Точное расположение картера сцепления, необходимое для правильной работы коробки передач, обеспечивается двумя установочными штифтами диаметром 13 мм.

Задний торец картера сцепления и отверстие в нем для установки коробки передач для обеспечения соосности первичного вала КПП с коленчатым валом обрабатываются в сборе с блоком и поэтому картеры сцепления не взаимозаменяемы.

Цилиндры двигателя выполнены в виде легкосъемных мокрых гильз, отлитых из специального износостойкого чугуна. Гильза цилиндров вставляется в гнездо блока нижней частью.

В плоскости нижнего стыка гильза ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705 уплотнена прокладкой из мягкой меди толщиной 0,3 мм, а по верхнему торцу — прокладкой головки цилиндров.

Для надлежащего уплотнения верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока на 0,02-0,1 мм. При этом медная прокладка должна быть обжата.
Для надежного уплотнения необходимо, чтобы разница выступания гильз над плоскостью блока ЗМЗ-402 на одном двигателе была в пределах 0,055 мм.

Это достигается (на заводе) сортировкой гильз цилиндров по высоте (от нижнего стыка до верхнего торца) и блоков по глубине проточки под гильзу (от его верхнего торца) на две группы.

Головка блока цилиндров ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705 общая для всех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава и подвергнута термообработке (закалке и старению).

Седла всех клапанов вставные, изготовлены из жаропрочного чугуна высокой твердости. Направляющие втулки клапанов металлокерамические.

При сборке с головкой седла и втулки клапанов охлаждаются, а головка нагревается. Дополнительно металл головки вокруг седел обжимается с помощью оправки. Фаски в седлах и отверстия во втулках обрабатываются в сборе с головкой.

Головка блока цилиндров ГАЗ-402 крепится к блоку десятью стальными шпильками диаметром 12 мм. Под гайки шпилек поставлены плоские стальные термоупрочненные шайбы.

Между головкой и блоком цилиндров устанавливается прокладка из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом и покрытого графитом. Окна в прокладке под камеры сгорания и отверстие масляного канала окантованы жестью. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм.

Правильное положение головки на блоке обеспечивается двумя установочными штифтами — втулками, запрессованными в блок цилиндров (в бобышки шпилек крепления головки).

Головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402.10 и ЗМЗ-4021.10 различаются по объему камер сгорания. Увеличение степени сжатия двигателя ГАЗ-402.10 получено за счет дополнительной фрезеровки нижней плоскости головки на 3,6 мм (высота головки двигателя ГАЗ-402.10 составляет 94,4 мм, высота головки двигателя ЗМЗ-4021.10 равна 98 мм).

Объем камеры сгорания при поставленных на место клапанах и ввернутой свече равен 74-77 см3 для двигателя ЗМЗ-402.10 и 94-98 см3 для двигателя ГАЗ-4021.10. Разница между объемами камер сгорания одной головки блока не должна превышать 2 см3.

Корпусные детали двигателя ГАЗ-402 (ЗМЗ-402) автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-2705 — блок и головка цилиндров не требуют обслуживания за исключением очистки от пыли и грязи и подтяжки резьбовых соединений.

Через каждые 20000 км пробега необходимо проводить подтяжку головки блока цилиндров, проверку и регулировку зазоров между клапанами и коромыслами.

Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров затягиваются от середины головки к торцам (переднему и заднему) Затяжку и проверку затяжки следует делать на холодном двигателе.

Если эту операцию выполнить на горячем двигателе, то после его остывания затяжка гаек окажется неполной вследствие большой разницы в коэффициентах линейного расширения материала головки, блока и шпилек.

Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-402

Двигатель ЗМЗ-402 один из самых известных и массовых моторов из Заволжья, представляет собой алюминиевый блок, с мокрыми гильзами из чугуна, с нижним расположением распредвала, клапана в движение посредством штанг и коромысел, по сути, это слегка доработанный ЗМЗ 24Д, в котором изменили выпускной коллектор, шпильки ГБЦ, установили распредвал с подъемом 9.5, вместо 9мм, немного подкорректировалась сама головка, поменяли маслянный насос, а так же изменены другие, менее значимые, вещи.
Двигатель ЗМЗ-402 есть высшая точка развития мотора ГАЗ 21, того самого движка конструкции 50-х годов…

Модификации двигателя ЗМЗ 402:

1. ЗМЗ 402.10 — основной и самый распространенный движок, СЖ 8.2, использует 92-й бензин. Используется на Волгах
2. ЗМЗ 4021.10 — мотор со сниженной СЖ до 6.7, под 76-й бензин. Используется на Волгах
3. ЗМЗ 4022.10 — двигатель с с форкамерно-факельным зажиганием. Этот тип мотора отличался другой ГБЦ, впуском, выпуском, другим распредвалом, измененным карбюратором и, в целом, более сложной конструкцией. Все эти нововведения должны были повысить тахнические характеристики, экономичность, токсичность и прочее. На выходе получился конструктивно сложный мотор, экономичность была не столь заметна и требовались дальнейшие работы по его совершенствованию, поэтому в 1992 году, производство форкамерных двигателей было свернуто.
4. ЗМЗ 4025.10 — аналог ЗМЗ 4021.10, но для автомобилей семейства Газель.
5. ЗМЗ 4026.10 — аналог ЗМЗ 402.10, но для автомобилей семейства Газель.

Неисправности двигателей ЗМЗ 402

1. Самым известным слабым местом 402-го движка является задний сальник коленвала, который не что иное, как веревка пропитанная графитовой смазкой, держит она до 2500 об/мин, после превышения данного порога, ее свойства теряются и она начинает гнать масло наружу. Замена сальниковой набивки на ЗМЗ 402 решает все вопросы.
2. Конструкция от карбюратора до головы так же кривая, поэтому на холостых в цилиндры смесь подается не совсем равномерно, отсюда на холостом ходу у ЗМЗ-402 различные дергания, вибрации и прочие прелести жизни.
3. Стук двигателя ЗМЗ-402, обычно в этом виноваты неотрегулированные клапана, работы по регулировке зазоров клапанов, нужно проводить каждые 15000 км, некоторые владельцы ставят гидрокомпенсаторы на змз 402 и вопрос частично решается. Если же клапана в норме, тогда стук провоцирует распредвал либо шатунные вкладыши.
4. Вибрация ЗМЗ 402. Обычно ее провоцируют подушки, если же опоры в норме, тогда дело в дисбалансе КШМ, карбюраторе или системе зажигания.
5. Перегрев двигателя. Для ЗМЗ-402 данное явление норма, проблема в термостате, помпе либо воздушная пробка в системе охлаждения. В принципе, конструкция системы охлаждения 402-го мотора такова, что центральная часть ГБЦ греется сильнее и со временем происходит вдавливание шайб и ослаблением гаек, если их своевременно не подтянуть, вас ждет прогар прокладки.

Вышеназванные неисправности, естественно, не все, это самые основные и наиболее распространенные проблемы, список можно продолжать вечно, владелец автомобиля с двигателем ЗМЗ-402 должен четко понимать, он обладатьель ретро мотора и быть готовым к любым его капризам.
Плюсы у двигателя ЗМЗ 402 тоже есть, это простота, живучесть и ремонтопригодность, достать запчасти на Волгу/Газель не проблема в любое время дня и ночь, в любой точке СНГ. Приличный ресурс, если за мотором следить, передвигаться аккуратно и не выкручивать его без причины, то прослужит от 200 и более тыс.км.
В общем и целом, по меркам 60-70х годов, мотор хороший, но время идет, все развивается, совершенствуется и по меркам XXI века, его место в музее, куда он и был отправлен в 2006 году. У 402-го движка есть много копий, это двигатели производства УМЗ 451, 414, 417, 421, некоторые из них выпускаются и по сей день, у всех этих моторов был один общий прародитель — ГАЗ 21 и конструкция практически один в один.

Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-402

Форсирование ЗМЗ 402.

Как форсировать двигатель ЗМЗ 402 правильно и без потери ресурса, для этого нам потребуется увеличить диффузоры карбюратора до 26/30мм, установить распредвал (например ОКБ Двигатель 35) и прямоточный выхлоп равного диаметра по всей длине. Данный тюнинг можно запросто произвести своими руками, мощность двигателя на выходе составит 120-130 л.с. Для повышения эффективности, можно отфрезеровать головку блока цилиндров до высоты 93мм, под увеличение степени сжатия, это даст еще несколько лошадей.
Ставить более злой распредвал и крутить в небеса смысла нет, на ЗМЗ-402 используется тяжелая тракторная поршневая группа, весь плюс уйдет на инерционные потери и трение, данным шагом кроме скорейшего капитального ремонта, ничего не получим. Можно попробовать решить вопрос установкой кованной облегченной поршневой, облегченным коленвалом, отбалансировать и все равно после 6000 об/мин мотор будет сдуваться, благодаря особой конструкции ГБЦ, этот вопрос нерешаем, а покупка ковки совершенно нерационально.

ЗМЗ-402 Турбо. Компрессор на 402 мотор

Самый простой способ надуть Волгу, это купить компрессор, например SC-14 и дуть в карбюратор. Усиливать ШПГ не нужно, давление до 0.5-0.7 бар она держит, выхлоп нужно заменить на полностью прямоточный. Данный метод элегантностью исполнения не отличается и поэтому, чтоб получить серьезный эффект, нам нужно переводить мотор на инжектор, менять ШПГ и коленчатый вал на кованные, ставить распредвал, ресивер, компрессор SC-14 или Eaton M90, настраивать все на январе онлайн. Это поедет быстрее 406-го мотора, но стоимость…
Чтоб касается турбины, кроме вышеобозначенного, нам потребуется турбокит либо собирать его самому, варить коллектор под турбину, сама турбина, пайпинги, форсунки 440сс, подбирать валы, выхлоп на 63-76 трубе, нужно обязательно инжектировать двигатель и в конце концов стоимость выльется в 2-3 цены автомобиля. Поэтому турбину на 402 двигатель никто не ставит. Лучший выбор модернизации ЗМЗ 402 это либо атмосферный вариант либо замена на ЗМЗ 406 мотор или 1JZ-GTE.

1JZ на Волгу
Двигатель 1JZ-GE / 1JZ-GTE один из самых распространенных вариантов свапа на Волгу, становится без особых проблем, более того, ГАЗ 3102 с завода выпускались с таким мотором, поэтому это самый оптимальный выбор по модернизации вашего ЗМЗ-402, ищите донора, ищите сервис с опытом таких работ (благо их немало), оформляйте переделку и наслаждайтесь существенно возросшей мощностью, экономичностью, тишиной и надежностью легендарного мотора 1JZ.

Двигатели ЗМЗ-402 неприхотливы в эксплуатации и достаточно просты в техническом обслуживании. Это бензиновые, карбюраторные, 4-цилиндровые рядные моторы. Устанавливались преимущественно на автомобили Волги и Газели. За годы производства было выпущено 6 125 136 экземпляров двигателя.

Модификации двигателя ЗМЗ 402-й серии:

ЗМЗ-402.10 как основной базовый вариант под бензин марки АИ-92;
ЗМЗ-4021.10, потребляющий топливо А-76 (80);
ЗМЗ-4022.10, имеющий зажигание нового типа, так называемое форкамерно-факельное;
ЗМЗ-4025.10 — предназначен для автомобилей семейства Газель (тот же 4021.10);
ЗМЗ-4026.10 — предназначен для автомобилей семейства Газель (тот же 402.10).

Технические характеристики

* — для двигателей ЗМЗ 4021.10 и 4025.10
** — вес двигателя для Газели

Обслуживание ЗМЗ-402

Замена масла в ДВС производится каждые 10 тыс.км. Объем масла в двигателе — 6 литров. При замене вместе с масляным фильтром понадобится около 5,8 литра. Масло подходящее по SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 (многие автовладельцы рекомендуют лить полусинтетическое масло, а использование жидких масел и синтетики ведет к излишним течам).
Регулировать зазоры необходимо раз в 15 тыс.км. Для выпускных клапанов нормальный тепловой зазор в пределе 0,4 — 0,45 мм. Для впускных клапанов первого и четвёртого цилиндра — 0,35 — 0.4 мм. Зазор клапанов второго и третьего цилиндра составляет 0,4 — 0.45 мм.

Вид ЗМЗ-402 слева: 1 – стартер; 2 – тяговое реле стартера; 3 – маслопровод; 4 – топливный насос; 5 – кронштейн опоры двигателя; 6 – датчик лампы аварийного давления масла; 7 – масляный фильтр; 8 – шкив коленчатого вала; 9 – шкив водяного насоса; 10 – водяной насос; 11 – термостат; 12 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 – фильтр тонкой очистки топлива; 14 – свеча зажигания; 15 –
распределитель зажигания; 16 – крышка толкателей; 17 – привод распределения зажигания и масляного насоса.
Вид ЗМЗ-402 справа: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – датчик указателя давления масла; 3 – выпускной коллектор; 4 – масляный картер; 5 – кран слива охлаждающей жидкости; 6 – головка блока цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – карбюратор; 9 – пробка маслозаливной горловины; 10 – крышка коромысел; 11 – термостат; 12 – шкив водяного насоса; 13 – генератор.

Просмотр полной версии : перегрев ЗМЗ 402

Здраствуйте
На днях установил ЗМЗ 402 от волги, взамен убитого 417 на уаз 469.
Впервые столкнулся со штатной двухконтурной системой охлаждения, с тройником. В общем собрал всё по книжке
- завёл
- очень быстро прогрелся
- и перегрелся.
- верхний патрубок радиатора горячий
- патрубок который идёт на термостат горячий
- а нижний радиатора и короткий который идёт на помпу чуть тёплый
- на холостых оба классических электовент. молотят не останавливаясь, температура прыгает от 85 до 90, если пробывать ехать тут же перегревается
- обе печки (подключенные последовательно) холодные, не смотря на включенную электропомпу(которая гонит из танчика на головке в штуцер на помпе)
- выкинул термостат - непомогло
- по совету старого газелиста засунул в патрубок от тройника к корпусу термостата волжкую втулку рессоры - стало ещё хуже.

КАК ЖИТЬ - ЧЁ ДЕЛАТЬ. ПОМОГИТЕЕЕЕЕ.

КАК ЖИТЬ - ЧЁ ДЕЛАТЬ. ПОМОГИТЕЕЕЕЕ.
Верни термостат на место! писал уже сто раз, обязательно его на герметик или спец кольцо, голова то родная? Помпа разбиралась?

Верни термостат на место! писал уже сто раз, обязательно его на герметик или спец кольцо, голова то родная? Помпа разбиралась?

голова не знаю какая, помпа не разбиралась - двигатель был снят с абсолютно рабочей волги и на ней он не перегревался совсем - мне его полностью в сборе сняли и поставили со всем родным навесным.

Тут уж тогда вариантов очень мало, либо тебя кинули с мотором, либо у тебя забился в процессе радиатор.

Еще на волгах видел моторы с двумя ремнями.

у меня как раз двухручейковый

В термостате есть дырочка (с клапаном, или без) так вот -эта дырочка для удаления пара из системы охлаждения при ЗАКРЫТОМ термостате. Если дырочка заглушена, или термостат провёрнут дырочкой вниз - скорее всего будет закипание и выброс ОЖ . Проверено.

Имел ввиду два ремня на разных шкивах ну да ладно, щас пересмотрел всю систему 402го, там единственное из простого накосячить это при установке двигателя патрубок самый нижний может не совсем подходить (место корявое такое) и шланг может оказаться в перегнутом сосотоянии, недавно крутил его всяко и резал, новый не подходил. думаем дальше

щас съездил на рынок купил термостат от камаза на 70 гр., вечером поставлю попробую. Пообщался с продавцом он говорит что скорее всего помпа.

А ОЖ сколько заливали? Возможно что воздух в системе. У меня печка холодная была пока воздух весь не вышел. Но правда перегрева не было.

А откуда берётся пар при закрытом термостате, если он (термостат) открывается/закрывается при 82*С?

уровень жидкости нормальный, патрубки не перегнутые. Грешу на помпу, а можно как то проверить работает ли помпа не снимая её с двигателя?

уровень жидкости нормальный, патрубки не перегнутые. Грешу на помпу, а можно как то проверить работает ли помпа не снимая её с двигателя?
Открыть пробку радиатора (на холодном), дать прогреться двигателю до температуры срабатывания термостата, при исправной помпе будет виден поток ОЖ вытекающего из патрубка в радиатор. Можно помошника погазовать попросить, но и на холостых будет видно.

Ослаб ремень приводной на помпу и вентилятора или разрушился подшипник помпы и помпа подклинивает.
Признаки слабой работы помпы.

На холостом ходу печка плохо греет. Нижний патрубок радиатор имеет больше чем 10. 15 градусов разницу температуры, чем верхний впускной патрубок.

Разрушение подшипника помпы из за чего помпа подклинивает или какие то другие причины, из за которых помпа не может нормально функционировать. Проверяется так. Снимается приводной ремень со шкива помпы и руками надо провернуть шкив несколько раз. При прокручивание шкива ни должно наблюдаться ни каково подклинивания или треска или как бы так сказать рука начинает ощущать как в помпе начинаю перекатываться шарики. Перекатывание шариков говорит о том, что подшипник уже находится в последней стадий своей жизни. При работе они подклинивают и приводной ремень начинает проскальзывать, в результате начинается плохая циркуляция охлаждающей жуткости.

Другой способ. На холодном моторе, и ХХ отсоединить трубку (так, чтобы образовалось хорошая щель) идущей к радиатору печки (кран печки должен быть открыт), струя тосола должна брызнуть примерно на пол метра. Кстати если крыльчатку помпы при прессовки посадить глубже чем надо, правда при этом повышается риск сломать уплотнительную фибру. То из за возникшего, слишком большого зазора между стенкой блока и крыльчаткой. Тосол начнёт просто перетекать, значительно уменьшая производительность помпы. Расстояние между крыльчаткой и стенкой должно быть 0,8. 1,5мм.

Если помпа, после замены тосола при 1000 оборотах не может выгнать воздух из печки. Значить у неё тоже как правило не достаточно мощности.

Второй признак на прогретом моторе и холостом ходу. Уровень тосола должен приподыматься на 15. 20см выше уровня среза клапанной крышки. Но такой способ годится если к расширительному бочку присоединяется шланг небольшого диаметра отходящий от головки блока. Предназначенный для удаления воздуха из системы охлаждения мотора. Его легко найти на бочке. Во первых шланг присоединяется к расширительному бочку выше уровня тосола, на самом верху. Во вторых когда мотор работает видно как по шлангу циркулирует жуткость, которая выливается непрерывно в бачок. Если конечно у вас чистый бачок. Не спутайте такой же тонкий шланг подходит к расширительному бочку и от радиатора. Тонки шланг отходящий от радиатора и приходящий в расширительный не годится для такого эксперимента.

Натянуть ремень так, что бы вращающая генератор от ключа, одетого на гайку шкива прогретый мотор тоже потихоньку проворачивал.

В наше современное время, модным стало делать крыльчатку помпы из пластика. Теперь помпы стали выходить из строя не только по причине износа подшипника или фибры но и от развалившегося пластика крыльчатки а не редко и растворение её в тосоле. На фото помпе всего 80 тысяч.

Ржавчина и центробежные силы буквально разорвали крыльчатку. По этому на всех современных моторах, Стало за правило при замене ремня менять тут же и помпу.

А вот и чугунную крыльчатку тоже разорвало ржавчиной. Вероятные причины очень старая помпа + к этому возможная эксплантация мотора на воде.

Внимание. Когда снимите помпу и визуально убедитесь, что крыльчатка цела или не трётся об корпус. Возьмитесь одной рукой за крыльчатки а другой за приводной шкив ремня и попробуйте провернуть крыльчатку. Если крыльчатка в основание начнет стучать или что ещё хуже проворачиваться Значит она или проворачивается или лопнула. В любом случае помпу надо заменить.

Есть способ проверить помпу, а точнее сорвало у помпы крыльчатку или нет. Правда у помпы с пластиковой крыльчаткой может отломаться половина лопастей и этот способ не сработает.

Надо снять со шкива помпы ремень и намотать на шкив помпы верёвку по ходу вращения колен вала (по часовой) вращения мотора и потом как можно быстрее раскрутить шкив помпы, вытянув верёвку.

У помпы с отломившиеся крыльчаткой, с увеличением скорости вращения ни каково увеличения противодействию не будет. Потому, что сопротивлятся вращению будут только фибра и подшипник. Их сопротивление вращению настолько незначительно, что этим можно пренебречь. По ощущению вы просто вытяните шнур и все!

А вот с помпой у которой крыльчатка есть. Будет все по другому. Чем быстрее будет рука тянуть шнур тем больше будет появляется ощущение сопротивления. Так как крыльчатка помпы начинает перемещать массы охлаждающей жидкости в моторе. Из-за чего и будет ощущается противодействие руке.

Дополнительные признаки того, что на помпе сорвало крыльчатку.

Иногда когда мотор еще не перегрелся, со стороны мотора слышится писк визг или что то в этом роде. При этом если включить в это время печку то из неё будет дуть только холодный ветер. Как только писк визг прекратится из печки снова подует горячий ветер.

Внимание. Не путайте холодный ветер из печке по причине полного перегрева мотора, когда кипящие пары тосола забиваются в печку. Почему она и не работает.

Если же из печке дует всегда холодный воздух, мотор хоть тёплый хоть прогретый до 80. или 100 градусов. То это уже указывает на полную поломку помпы.

Да сними ты уже помпу, там делов на час снять-поставить

был бы гараж снял бы, а так негде

А откуда берётся пар при закрытом термостате, если он (термостат) открывается/закрывается при 82*С?
От воды и "берётся".

Читайте также: