Приора коробка робот ошибка

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте приороводы!
У меня приора ноября 14 года, с роботом
И вот в эту весну она мне начала байду гнать..
В общем такие проблемы.
1)Загорается шестерня, АБС и восклицательный знак на панели приборов, при этом на скорости включается усилитель руля, и коробка перестает переключаться, неважно в каком режиме. сегодня вообще заглохла на ходу, загорелась панель приборов опять, включил аварийку, а она зависла! Не моргала, а просто лампочки загорелись и сияли оранжевым, пока клейму не скинул! После этого попробовал завести, зажигание включаю, нажимаю кнопочку, а она даже не схватывает, прото тихий пук из под капота, один разок и все, тишина, через пару секунд опять панель приборов загорается..
2)Машина дергается как Газ 21 при плавном нажатии на педаль газа, без этого вообще никуда.
3)Под капотом что то поскрипывает когда стоя на скорости легонько нажимаешь на педаль газа.
Машина на гарантии, уже устал глаза всем на станции мазолить, они не знают что делать, я тем более!
У кого были такие проблемы, и если вы их решили, скажите пожалуйста, как?
Завтра утром опять на станцию, только на этот раз будут с АВТОВАЗа специалиста вытаскивать.

Похоже тут что то попроще. Где то плохой контакт. Пошевелить разъемы. Но больше склоняюсь надо подтянуть массу (напр. под гайкой или под болтом ) гдето под капотом. Может что то на кануне делали там, и массу не затянули. Или ещё более элементарно, проверь клеммы на аккумуляторе, что бы не подгоревшие были, и затянуты нормально. Но болше склоняюсь к плохо затянутой массе под капотом, или под панелью или доской приборов. Потому как сразу нескольколько цепей показывает проблему.

А что по поводу скрипа под капотом во время минимального нажатия газа на скорости?
Тут почти половина предыдущей темы про скрип, но судя по всему решения "что бы на совсем" так и не появилось.

Тут почти половина предыдущей темы про скрип, но судя по всему решения "что бы на совсем" так и не появилось.

Да уж.
Ладно, посмотрим что официалы скажут.

Вчера был глюк кратковременный. Выехал из гаража, все как обычно, включил кондер. Проехал буквально метров 200, жму на газ, обороты набираются как-то веселее чем я нажал на педаль, почувствовалось самоускорение, и тут, при переключении на следующую ступень, обороты до максимума сами взлетают, происходит переключение, немного жму на газ, переключение на 4ю и опять в момент переключения обороты до отсечки, видимо или сцепление не успело сработать или что это было-хз. Глюк как внезапно появился, так же внезапно и пропал. Этот глюк не поймать на СТО, к сожалению, я могу его только описать сервисменам. Индикаторов никаких не загорелось, ни джекичан, ни шестеренка. Не знаю, будет ли какая то ошибка в памяти, надо ехать на диагностику.

проверь клеммы на аккумуляторе, что бы не подгоревшие были, и затянуты нормально.
От клемм такого быть не может, на заведенной машине можешь хоть обе клеммы скинуть, она не почувствует.

Это я уже до кучи, хуже не будет.
:)

Было у меня такое в прошлом году, здесь отписывался. Пару раз наверное. Потом не повторялось, ошибок в памяти не нашли. На диагностику ехать бесполезно.

Понятно. Тогда специально не поеду. На ТО озадачу.

Хорошо, сейчас поеду на станцию и скажу что бы посмотрели.
А что по поводу скрипа под капотом во время минимального нажатия газа на скорости?

По поводу дерганья мне наконецто сделали. Поменяли актуатор сцепления и сцепление. Хотя виноват был именно актуатор. Теперь ничего не скрипит и не дергается.

Поменяли актуатор сцепления и сцепление. Хотя виноват был именно актуатор.А может всё же сцепление. На ручке тоже у некоторых дёргается.

Krew163, Какой пробег у тебя?
Каков был износ диска сцепления?

Износа почти не было. Они сначало сцепление поменяли ничего не изменилось. Потом уж поменяли актуатор, и теперь все нормально.

serg100orel у вас то как робот? какой пробег?

пробег 8000 . с 6000 начала иногда дергаться при трогании и скрипеть на горячую . 3 раза на трассе при разгон в ручном режиме загоралась шестерёнка-тухла после двух минут отдыха . сканер дилера показал ошибку ПО . Дилер посовещавшись с заводом заказал актуатор сцепления . ждём-с.

И у меня дергается на горячую . Но не шестеренка не загораются ни ошибку не выдаёт на тесте . Актуатор чмошный . Немцы, немцы, вот вам и немцы. Самое обидное машина не на гарантии . Сейчас такой вопрос почему на него так влияет температура ? Почему именно на горячую ? Может на него какой ни будь кулер установить как на процессор от компа ? Что подскажете ну уж очень нехочется 20000 выкидывать на что ? На приору . Слов нет и ещё допустим сделаю отдам где гарантия что опять не полетит ? 10000 пробег что такое вообще ?

А что постоянно дергается? у меня когда трогаешься, еще бывает с 1 на 2 при переключении, но не постоянно.

А куда гарантия делась?

Взял у Серого диллера он не заполнил . Гарантийный талон и видители мне его надо сейчас найти а уже и масло и колодки поменял . Короче нет её гарантии . У меня только при трогании дергается и на горячую .

Поменяли мне актуатор сцепления, скрип исчез. Но вот как-то раньше не вдавался в подробности, а сейчас внимательно прислушиваюсь. Сам звук работы актуатора при повороте ключа немного слышен, как еле уловимый скрип не скрип. У всех кому на новый меняли так?

Ну что, вроде жара, а не у кого ничего не скрипит?!
Кто нибудь первый, без гарантии смажет, отчитается?
Ps: Мне нос отрубили, теперь не скоро скрип услышу :(

Сгонял в Беларусь в Брест, к родственникам на свадьбу, постоянно с кондюком, 4400 км за неделю. Скрипа нет, тачка выдержала.

Salex, сочувствую дружище. Машина железка, главное все живы-здоровы!
У нас жара +35. Скрип есть, когда останавливаешься. Пробег 10 400км. На ТО скажу,чтобы тоже актуатор заменили. Рывки бывают, но только в пробке и то в легкую.

Спасибо.
Ну вроде всё аналогично - по трассе без вопросов и скрипов, а в жару, в пробке, да если ещё кондей включить, то, вроде, позже (на бОльших оборотах) сцепление отпускает и поддёргивает на переключениях. Я думаю, помимо жары, ещё и повышенные обороты при работе кондея влияют.
Пробег 27000, был. В остальном всё устраивало.

Так, что АМТ ничуть не хуже! Она иная!
Мне амт в части ощущения драйва больше нравится! В части стояния в пробке, в жаре - автомат пожалуй получше, но также начинает поддёргивать на переключениях и главное - он, зараза, сам едет (чуть ослабил педальку тормоза, не глядя на дорогу, и можно догнать соседа).
А еще, честный гидрик, честно жрёт за свою работу два лишних литра на сотню. Проехав за неделю 1500 км - осознал, что это накладно!

Да у меня также было поменяли на 20000км потом снова га 22 дергаться стал и скрипеть счас 22.5 снова к дилеру поехал развели руками отправили письмо в автоваз пришел ответ все нормально ошибки нет пусть катается ))))
вот думаю к юристу идти судится

У меня после замены теперь совсем небольшой скрип при включении зажигания без запуска двигателя, на холодную, после длительной стоянки. Проеду совсем немного и всё, скрип исчезает. Думаю может что притирается, ведь тогда было на горячую и чем дольше, тем скрип сильней был.

Когда сильнее тапку давишь - в гидрике оч. плавно, но как будто половина лошадей в какое-то болото утопло, хотя моторчик там бодрый.Вот вот, я в командировке на Рио с АТ проехал почти тысячу км и скажу, что для комфортных обгонов на трассе надо намного больше лошадей. Рио был 125 л.с. и по сравнению с моим сарайчиком 98 л.с. обгонялось сильно хуже. Думаю с АТ надо брать двигатель раза в полтора мощнее, чем на МТ. Надеюсь у АМТ с этим ближе к МТ, мне пока на роботах ездить не приходилось. Сам планирую годика через полтора-два взять Весту с АМТ.

Сейчас временно на Гетце 1.6 и честный гидроавтомат 4 ст. Впечатления двоякие. Когда меееедлено разгоняешься, что наша АМТ, что гидрик - плавные (паритет), хотя гидрик чуть ровнее. Когда сильнее тапку давишь - в гидрике оч. плавно, но как будто половина лошадей в какое-то болото утопло, хотя моторчик там бодрый. АМТ в этом режиме - два варианта: 1- в автомате провалы тяги при переключениях, и соответственно медленнее разгон, из-за этого (ну и носом чуть подклёвываешь), 2- в ручном провалов и задержек практически не чувствуется и быстрый напористый разгон.
Так, что АМТ ничуть не хуже! Она иная!
Мне амт в части ощущения драйва больше нравится! В части стояния в пробке, в жаре - автомат пожалуй получше, но также начинает поддёргивать на переключениях и главное - он, зараза, сам едет (чуть ослабил педальку тормоза, не глядя на дорогу, и можно догнать соседа).
А еще, честный гидрик, честно жрёт за свою работу два лишних литра на сотню. Проехав за неделю 1500 км - осознал, что это накладно!
Автомат почти всегда трогается ровно, исключения правда тоже есть, робот сглаживать разгон не может, он идет по принципу механики, быстро включил передачу и бросил сцепление. По разгону, 4-х ступка АТ будет уступать роботу, даже если у АТ будет мотор мощнее в полтора раза, и по крутящему моменту, и по лошадям, и тут все просто, у 4АТ передачи очень сильно растянуты, соответственно и разгон не такой динамичный, уже с 6АТ динамики больше, хотя часть этой динамики так же проваливается в недрах АТ. Гетц на АТ с мотором 1,6 очень резвый, приоры что на роботе, что на механике, со светофора не соперники, но гетц все же легче.
В пробках и при парковке АТ удобнее, да кто-то будет убеждать что робот сам не едет, не надо ни чего держать, но это только разговоры, удобство что машина почти сама паркуется, и не надо постоянно перекидывать ногу с одной педали на другую, так же и в пробках, нет этого резкого ускорения и не нужного торможения.
По расходу АТ потребляет примерно литр по городу, если сравнивать одну и ту же машину с АТ и механикой, по трассе чуть больше, но опять же это если гнать, если ехать в пределах, тот же литр.

Вот вот, я в командировке на Рио с АТ проехал почти тысячу км и скажу, что для комфортных обгонов на трассе надо намного больше лошадей. Рио был 125 л.с. и по сравнению с моим сарайчиком 98 л.с. обгонялось сильно хуже. Думаю с АТ надо брать двигатель раза в полтора мощнее, чем на МТ. Надеюсь у АМТ с этим ближе к МТ, мне пока на роботах ездить не приходилось. Сам планирую годика через полтора-два взять Весту с АМТ.
Видимо мало ездите на автомате. Я не понимаю людей, которые говорят что обгонять тяжело. Я просто их не понимаю. Как можно тяжело обгонять, когда машина автоматом переключает передачи? Может просто надо начинать обгонять правильно? На механике Вы тоже начинаете обгонять на 5й при 90 км/ч? Или все таки заранее меняете передачу? Просто надо понимать, что обгон начинается не в последний момент, а все идет по цепочке, чуть раньше нажал на газ, машина переключила и пошел на обгон, причем даже если она скинет 2 передачи и будут высокие обороты, нет смысла паниковать и дергаться, она переключит сама дальше, и разгон продолжится, без потери скорости. А так получается, Вы вышли на обгон на 5й передаче при скорости 60-70 км/ч, поняли тяги нет, перешли на 3-ю, обороты растут, скорость вроде набирается, а уже пора 4-ю включать, пока переключаешь скорость падает. но ведь так ни кто не делает, правда ведь?

Falkon,За неделю езды и пробег под тысячу я так и не научился тогда нормально обгонять, или чуть надавишь и не разгоняется или давишь сильно и сброс на несколько передач и страшный рёв. Пробовал переключать вручную, там +-, как и на вазовском АМТ есть, но так, как подсказчика передач на Рио нет, то хрен пойми сколько раз рычаг дёрнуть. И самое неприятное, если обгоняешь несколько машин и решил, что хватит обгонять и приотпустил газ, а потом передумал и решил ещё кого то обогнать, то нажимаешь в пол, а оно начинает думать. Не знаю, может на вазовском АМТ обгонять так же сложно, но после рио с АТ я понял, почему на трассе столько тормозов. На АТ если условия обгона не идеальные то обгонять не хотелось, чаще предпочитал ползти. При том, что машина была 125 л.с. против моих 98 при примерно равном весе.
Я не говорю, что все АТ плохи, но АТ Рио мне 125 л.с. не хватало. На Приоре МТ 98 л.с. хватает и даже на Логане 2 с МТ 82 л.с. хватало для комфортных обгонов.

Я не говорю, что все АТ плохи, но АТ Рио мне 125 л.с. не хватало. На Приоре МТ 98 л.с. хватает и даже на Логане 2 с МТ 82 л.с. хватало для комфортных обгонов.
Еще раз повторюсь, что на механике мы готовимся заранее, а на автомате все хотим в последний момент.

Форумчане, кому поменяли актуатор на новый, прислушайтесь после ночной стоянки при повороте ключа есть совсем небольшой скрип или вообще тишина. Нужно сравнить это норма или опять косяк. 500 км на новом проехал, на горячую всё ОК, а после ночи небольшой скрип.

Chateau, если на горячую скрипит, то беда. А на холодную, после ночной стоянки еебольшой скрежет возможен. Так актуатор сцепу выжимает

На механике Вы тоже начинаете обгонять на 5й при 90 км/ч? Или все таки заранее меняете передачу? В том и фокус, что на МТ можно заранее подготовиться, а АТ решает проблемы по мере их поступления. Знакомый принципиально берет японки только на МТ, когда едет на машине жены с АТ, всегда плюётся. Именно по этой причине. Любая автоматика мешает управлять, она хороша там, где управлять неохота, или лень, например, в пробках. У АТ везде плюсы, кроме обгонов, там надо обманывать автомат, что бы добиться от него желаемого.

на роботе Весты обгоны получаются после наработки опыта очень грамотные . газом переключаешь на одну скорость вниз и попёр ! если видишь что не успеваешь , ещё на одну вниз . именно только педалью в авторежиме , есть два приёма . переключения очень быстрые , без затупов .

serg100orel, И не только на Весте, на Приорах тоже самое. Сам таким способом пользуюсь, ни разу на трассах не переходил в ручной режим. Причём, и я об этом уже писал, при первом переключении, коробка переключится на повышенную ступень при 5 т. обор., а после второго переключения будет крутится до отсечки, то есть уходить в красную зону.

Для быстрого включения кик-дауна надо резко газ в пол и отлично подхватывает. Кстати при кик-дауне кондиционер автоматика отключает, очень продуманно, молодцы.

Chateau, При этом происходит переключение на одну ступень ниже, а вот если после резкого нажатия педали в пол, приотпускаеш и опять резко в пол, во это будет "приход". Только крепче за руль держись, и не делай этого в городе. Смотри пост выше.

Не на одну передачу скидывает, сейчас проверил. На 5 передачи при 60 км/ч кикдаун скидывает до 2 передачи, при 100 км/ч на 5 передачи скидывает на третью. )))

на весте если на 5й продавить неспеша на 2/3 хода то на одну скидывает , в пол - на две . топнуть резко на 1/2 и отпустить - на одну вниз . короче вариантов много . когда нарабатываешь автоматизм ездить получается шустро :good:

Порядок проверки описан в книге по эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобиля Лада Веста:

2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, вероятно, изношен выжимной подшипник сцепления. Похожий звук может быть вызван износом подшипников коробки передач.

3. Удерживая педаль тормоза нажатой, переключаем селектор по очереди во все положения, при этом убеждаемся в работоспособности механизма переключения передач. Включение должно быть легким, без треска и хруста.

Если при включении сцепления воющий звук усиливается - изношен выжимной подшипник сцепления. Если звук пропадает, то изношены подшипники коробки передач.
Если при включении передачи слышен треск, автомобиль дергается, значит, сцепление выключается не полностью. Причиной может быть неисправность механизма переключения передач, износ или потеря упругости диафрагменной пружины сцепления, а также неисправность электропривода выключения сцепления. Для проверки механизма переключения передач и электропривода выключения сцепления необходимо проверить коды неисправности, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием.

5. Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, включаем режим A (движение вперед в автоматическом режиме) и медленно нажимаем на педаль газа. При этом сцепление должно плавно включиться. Двигаемся сначала с разгоном, а затем с замедлением, убеждаемся в плавности включения сцепления, в плавном переключении передач (как в сторону повышения, так и в сторону понижения), в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков коробки передач.

7. Останавливаем автомобиль и переводим рычаг селектора в положение R. После отпускания педали тормоза и нажатия на педаль газа автомобиль должен начать движение назад.

Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.
Несвоевременное переключение передач, либо включение передачи не соответствующей скорости движения вызвано неисправностью блока управления трансмиссией.
Рывки и задержки при переключении передач во время движения автомобиля, включение передач с ударом могут свидетельствовать о неисправности механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления. Устранение таких неполадок связано с необходимостью считывать коды неисправностей, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием. Кроме этого, при замене неисправного механизма электропривода необходимо выполнить настройку системы управления трансмиссией. В противном случае, корректная работа будет невозможной.

Рекомендации : Если нет возможности восстановить работоспособность механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления (например, из-за отсутствия запасных частей), то АМТ можно переделать на ручное управление. Для этого необходимо демонтировать указанные детали и установить механизм переключения передач с тросовым приводом, а также трос привода выключения сцепления.

8. При движении на третьей или четвертой передаче резко нажимаем педаль газа. Если обороты возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает.

Об износе сцепления может также свидетельствовать появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. В этом случае необходимо заменить сцепление.

9. Осматриваем на эстакаде коробку передач со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек трансмиссионного масла.

В случае обнаружения потеков на картере коробки передач следует проверить уровень масла в коробке, при необходимости довести его до нормы.

10. Включаем передачу и нажимаем на педаль тормоза. Если слышен скрип, возможно причина в актуаторе сцепления АМТ.

Лада Приора на роботе, полюбилась многим автолюбителям, ведь она доступная в покупке и обслуживании, неприхотливая, проходимая и резвая. В 2013 году, когда началась продажа рестайлинговых Приор, трансмиссия АМТ, она же робот на Приоре стала настоящей новинкой для российского автопрома. Хотя Приора с КПП робот дороже, цена на нее от 26 000 рублей. Но на Вазе до этого, еще не было таких машин, поэтому люди по накатанной брали механику. Коробка робот это хорошо продуманная модернизированная немецкая коробка, с хорошей защитой от дурака!

Опираясь на отзывы владельцев Приоры с АМТ, делали выбор и другие покупатели – отзывы действительно были очень хвалебными. Для автомобиля, который не воспринимался всерьез теми кто любит комфорт, это был очень большой шаг. Приора с АМТ(робот), делает вождение более комфортным и расслабленным. Читайте статью до конца и Вы будете знать что за зверь приора на роботе!

Заводская коробка АМТ на Приоре: цена и артикул

Управляемость и динамика

Коробка АМТ: плюсы и минусы

Автоматическая механическая трансмиссия (АМТ) сама занимается переключением передач, оставляя водителю главную задачу – следить за дорогой. Банальное экстренное торможение с использованием рабочей тормозной системы проще сделать на автомате – переставить ногу с педали газа на педаль тормоза и надавить. На механике же нужно после нажатия педали тормоза успеть подвести левую ногу к педали сцепления, чтобы автомобиль не заглох.

Важный момент – из-за того, что коробка стала симбиозом хорошего проекта АвтоВАЗа и компании ZF, расход топлива на Приоре с АМТ снизился по сравнению с Приорой с механической трансмиссией.

Расход топлива на 100 км на Приоре, 106 л.с., роботизированная АКПП:

По городу: 8,5 л;
По трассе: 5,5 л;
В смешанном цикле: 6,6 л.

Неисправности коробки АМТ на Ладе Приоре

Очень часто разгадка причины неисправности коробки переключения передач находится по звуку. Скрип, или завывание – это далеко, не нормальный режим работы сцепления. Продиагностировать АМТ можно самостоятельно, но сделать это лучше пошагово:

Включите зажигание (Не запускайте двигатель!). Зажмите педаль тормоза и поочередно включайте разные режимы работы КПП. Стоит прислушаться к тому, насколько плавно включаются передачи. На приборной панели должны отражаться соответствующие буквенные обозначения.
Запустите двигатель. Если снизу слышен воющий звук (в районе картера сцепления), то изношен, либо выжимной подшипник сцепления, либо один из подшипников коробки передач;
Еще раз поочередно включите передачи и вновь прислушайтесь к звукам. Если слышен треск или хруст, это происходит из-за того, что сцепление выключается не полностью. Первое и самое очевидное – это потеря упругости диафрагменной пружины сцепления. Если хруст не пропадает, стоит проверить электропривод выключения сцепления. Проверить его сложно – с помощью кодов неисправности в блоке управления трансмиссией.
Если на передаче, при нажатом тормозе слышен скрип, причина в актуаторе сцепления.
Продолжите тестирование. Включите нейтральную передачу и отпустите тормоз. Автомобиль должен покатиться; не ждите, когда он остановится сам. Включите передачу заднего хода и попробуйте начать движение без нажатия педали акселератора и с нажатием. Если движение проходит плавно, то с этой передачей все хорошо.
Двигаясь на третьей или четвертой передаче. В случае, когда обороты резко повышаются, но автомобиль не набирает разгон, пробуксовывает сцепление.

Всем привет. Случилась беда! Вчера машина ночью завелась на прогрев. Утром с пульта не завелась отказ. Пошёл ручками заводить кручу ключ вкл. Зажигание и поворот на стартер и тишина да же реле не срабатывает. Сосед прикурить согласился. Такая же херня, и тут я замечаю шестерёнка горит. Аккумулятор. 12.2 показывал по мультиметру. Снял клемму на секунд 30 одел. Уваля завелась без проблем. Что скажите? Есть у кого мануал по амт про шестерёнку в каких случаях горит.

Не парься, разовый случай. Стопари например неотработали, или какой другой датчик, например нейтраль.

Здравствуйте.
Чуть потеплело(до +18) и начала появляться старая ошибка, которая пару раз вылазила у меня как и у многих других на этом форуме. Двигатель нагрев я до 89-90 градусов и тут же появилась ошибка "шестеренка", передачи включить невозможно, дальнейшее движение невозможно.. Заглушил машину, через пару минут завёл, ошибка пропала. Проехал метров 500 и снова загорелась шестерня, заглушил. Постоял минут 10, завелась, доехал до дома.. С утра ошибки нет.. Скрежет под капотом есть(но он и не пропадал) . Почитал всю тему.. Я так понимаю нужно смазать актуатор сцепления?

Похоже тебе пора менять диск сцепления, ну заодним и корзину, и скрежет это скорей диск сцепленя пробуксовывает, от этого и греется и горит шестерня.
Какой у тебя пробег ?

50 тысяч, проблем в переключении скоростей нет, дерганий нет. Толтко вот когда в пробке потолкаешься и машина нагреется бывает такая ерунда.. Остынет минут 15 и все в порядке.

Скрежет это так, лишком преувеличено.. Был он и на 20 тысячах пробега.. Ездил в салон, сказал и что на всех робота так.. И отказались что либо делать.

И всё таки проверь с начала диск сцепления.
Например в том году у меня в пробке в горку тягун загорелась шестерня, явно перегрел диск сцепления. Потом остыл, и всё нормально стало. Если твой диск уже на износе, или корзина умерла, запросто могут быть причиной, начни с простого. А скрежет согласен, может и актуатор сцепления. Но вряд ли это причина.
Я у себя в том году разбирал актуатор, смазывал, но фактически посмотрел на конструкцию, он или работает, или нет. Вряд ли это он виноват. Проверь простые вещи, если не поможет , тогда пробуй актуатор, чем бог не шутит.

то может быть износ. Вопрос в каком именно узле он критичен,
так никто и не указал. Итак,сначала смазка акт. и опоры вилки, сцепа после.
От простого к сложному.

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС РОБОТОВОДЫ. Владею Грантой на роботе 15г. на 25000 был скрип в актуаторе не долго думая скинул разобрал смазал забил его какой то синей смазкой скрип исчез на год. на данный момент 35000 не знаю из-за чего толи из-за того что зимой пришлось по буксовать хорошо весной отметил что робот стал по другому работать.Во первых пропал щелчек при включении второй передачи. При трогании в гору тресет весь перед НО не всегда. Иногда бывает при переключении на пониженную например с3 на 2 такое ещущение что медленно отпускается сцепление как бы пробуксовка сцепления но если дать чуть больше газа все норм. и иногда бывает в гору поздновато переключается на 4 скорость. И ещё отметил что при трогании с места как будто свободный ход появился в ходовке или в дифферинциале когда трогаешься ощущения что сначала колеса трогаются а потом машина. БЫла такая проблемма на 8ке причина была в стертом пальце дифференциала но тут машина ещё новая неужели палец дифф. стирается?))). вот не знаю катаюсь гоню думаю сцепление пора покупать а вдруг не в нем причина. Кто что может подсказать.? Спасибо. P.S.Сам робот нравится но вот его затупки заставляют нервничать.

Читайте также: