Поворотный кулак нива 2121 схема

Обновлено: 05.07.2024

Думаю, многие знают о "неповоротливости" длиннобазной Нивы 2131 (не М). Сначала мне это не казалось столь проблемным, но чем больше ездил, тем больше понимал-"А машина не столь маневренна, как хотелось бы!" Потом совершенно случайно нашел информацию по рычагам поворотных кулаков Шнивы: они короче и с точки зрения управления-гораздо лучше подходят на 31-ую ниву (в отличие от штатных рычагов 21213). В этом году решил установить их, совместив с обновлением подвески.
Для установки рычагов Шнивы, которые короче "родных" на 2.5 см

необходимо купить две правые боковые рулевые тяги (левая еще длиннее) от все той же Шнивы, или сэкономив взять только длинные части тяг (короткие не отличаются):

Сравнение длинных частей

Можно оставить родные тяги, но в данном случае в регулировочных муфтах остается мало резьбы вкрученных тяг:

Так это выглядит в сборе

В результате получаем уменьшенный на 2 метра радиус разворота.

Впечатления от установки поворотных кулаков для НИВЫ:
1) На трассе приходится меньше подруливать, управление стало немного острее (легче объезжать препятствия);
2) Выезд передом из гаража, думаю по следам все понятно:

3) Разворот теперь без проблем:

На роднике разворот на 180 градусов (желтым отметил следы, где раньше упирался в обрыв)

Отвязка переднего моста и замена кулаков в НИВУ

За прошедшие дни мои руки срослись с сварочным аппаратом и болгаркой. Хотя при установке мотора мной и были сделаны хитрые кронштейны, позволяющие крепить штатно нивовский мост, я все-таки решил отвязать его. Изучив рынок идей и готовых решений решил варганить кронштейны крепления к балке самостоятельно (а то готовые с шнивы по 1200 за штуку слишком жирно) Все вырезал из 8 мм стального листа, теперь я познал истинный дзен фигурного реза болгаркой. К одной из сторон приварил разрезанную на пополам реактивную тягу, получилось как-то так

на машине это теперь смотрится так:

Поскольку накануне пришли кулаки с подшипниками ивеко, то решил поменять и их. А раз все разбирать, то заодно можно и сайлентблоки в верхних и нижних рычагах поменять, они уже давно об этом просили. Кто сталкивался с этой операцией, тот знает, что ось нижних рычагов в 90% случаев вытащить почти нереально. Так что смело покупаем новую, а старую, предварительно попытавшись прокрутить, срезаем болгаркой и выбиваем остаток кувалдой к такой-то матери. Если не получается выбить, то высверливаем (это очень долго и трудоемко) У соседа моего даже приспособление для высверливания была. Что бы не мучится с выколачиванием старых и забиванием новых сайлентблоков, я за вечер собрал себе пресс. Использовал то, что валялось в гараже, под забором и еще черт знает где. Получилось вроде бы не плохо

Правда потом его пришлось немного модернизировать. Стол, на который кладется деталь, я изначально сделал с 50-го уголка (на фото) но его продавило почти сразу же, а болты М10, которыми он крепился- срезало. Стол теперь сделан из 16-го швеллера, как и весь пресс.
Процесс сборки я думаю и так всем понятен, так что описывать его я не буду.

Переточка поворотного кулака под подшипник Iveco НИВА

переточка поворотного кулака под подшипник Iveco подшипник можно еще использовать 1. SKF BTH1024C, VKBA3551 2. FIAT 93 82 4579 3. HK 90/83 4. RUVILLE 4013 5. TIMKEN K 80758 6. OPTIMAL 681 923 7. MAGNETI MARELLI KKR1122 8. KYK BTH 1024 9. SNR R140.13 10 RBF PN 70028 11 NK 752341

переточка поворотного кулака под подшипник Iveco

Комплект усиленных, разгруженных полуосей НИВА

Регулировка развал-схождения в НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

После ремонта подвески и замены многочисленных узлов ВАЗ-2121 наступило время произвести регулировку развал-схождение

С внешней стороны 213-й слева и 21-й справа. Разные бурты под пыльники ШРУСа.

Поскольку плоскость подша-сальника одна то сравнительные фото со стрелками расположение бурта точнее его удаленность от центра. При установке 21-х кулаков понадобится небольшая доработка пыльника ШРУСа, либо, ее вообще можно выкинуть. Это не есть хорошо, но как показала практика машины с такими кулаками катаются беспроблемно уже больше 3х лет.

Внешняя сторона кулаков. На 213-й кулак ставится пыльник, на 21-й не ставится ничего. Пыльник со ступицы нужно снимать и в том и в другом случае.

2. Кулаки с Ивеко для для Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

Возникают вопросы "начал собирать у меня зажимает суппортом диск, что делать". Не все знают, поэтому выкладываю на всеобщее знание и обозрение. Ступицы Нива идут с пыльником, это вариант для самых первых Нив, когда пыльник располагался на ступицы, в последующих Нивах пыльник "переехал" на кулак. Ошибка, - когда покупают новую ступицу и оставляют на ней пыльник. Далее в картинках.

Пыльник нового и старого образца, старый не снят.

При сборке пыльники зажимаются друг о друга и ступица не садится на свое место.

Необходимо снять пыльник старого образца.

Пыльник на кулаке вошел в паз ступицы и ступица правильно располагается относительно кулака.

Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

Стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизаторы поперечной устойчивости имеют два предназначения. Во-первых,

в общем запись больше для истории машины в БЖ. в процессе обновления ходовки были заменены двухрядные подшипники в поворотных кулаках, установлены вентилируемые тормоза по иномарочному типу, установлены новые блоки тормозных цилиндров в них, заменены шаровые, заменены амортизаторы, заменен пыльник на штоке рабочего цилиндра сцепления. и так по порядку.

года три-четыре назад (еще в стоковом состоянии подвески) у меня была ситуация — утром ехал на работу, остановился на светофоре у князя Владимира на новом мосту. загорелся зеленый, тронулся, разогнался уже где-то до 30 км\ч и тут метров через 30ть происходит "бум". машина достаточно резко тормозиться, обороты возрастают, я давлю на газ, а она не едет. остановился, попробовал тронуться — колбаситься, но не едет. стою в левой полосе, уже пробка за мной. включаю пониженную и на ней со скрежетом и трудом выезжаю на разделительную полосу слева. выхожу, смотрю — левое колесо как-то странно стоит под углом. ну на таком ехать без содрогания нельзя и я вызываю эвакуатор. приезжает мужик, грузит меня (тросом со скрипом затягивает на эвакуатор) и пока мы едем дает мне диагноз — это ступицу у тебя обломило. "процентов 70 моих выездов за нивами и шнивами — это обломанные ступицы". я делаю сначала такие глаза — О_О, а потом такое лицо — :-\ — такая безопасность и "надежность" моего "внедорожника" меня никак не может радовать. и это произошло на ровной асфальтовой дороге на мосту на скорости 30 км\ч, а если бы скорость была 100 км\ч?! в общем, отвез машину на СТО, там выяснилось, что да, обломило ступицу, причем пока я отъезжал в сторону\затаскивали меня на эвакуатор\сгружали с него, то там покоцало и сам поворотный кулак и тормоза. у меня времени тогда не было разбираться самому, заменил весь узел. но задумался о том, как исключить сие в будущем и повысить безопасность и надежность этого узла.

в общем беглый поиск по шнивовскому форуму выдал мне такой вариант — комплект поворотных кулаков на ниву-шевроле с двухрядными подшипниками от грузовика ивеко с усиленными "неломучими" ступицами от харьковских производителей. по прочитанным отзывам вроде как продукт был уже опробованный и раскатанный, а производитель тут недалеко. созвонился, договорился о приобретении и установки там же по месту. приехал, поставили (правда с организационными чудесами, но так сложилось организационно). конструктивно комплект из себя представляет расточенные стоковые кулаки под двухрядный подшипник типоразмера ступичного подшипники для грузовика размера 40х73х55 (т.е. допустимые нагрузки на него многократно превышают возможные с весом нивы\шнивы) со стопорным колечком, дистанционным колечком и двумя стоковыми сальниками (с внешней и внутренней сторон). производитель вроде как обозначает, что посадку под подшипник выполняет шлифованием, что обеспечивает возможность многократной замены подшипников без существенной разбивки посадочного размера в кулаке.

ремонтные поворотные кулаки нива-шевроле с двухрядныими подшипниками типоразмера ивеко с сальниками и усиленными ступицами

усиление ступицы представляет из себя а) "правильную неломучую сталь" б) посадку на шлицах привода "в натяг", чтобы было как можно больше "мяса" на шлицах в) самое главное — в самом ломучем месте — где вал соединяется с грибком ступицы в стоке есть проточка, здесь же она отсутствует! справедливости ради, нужно сказать, что лично я за три года плотного взаимоотношения со всеми реализовываемыми ступицами харьковского производителя знаю только три случая их поломки — один случай в результате колхоза на нее соболиного диска с наружней стороны и два случая — убивали спортсмены в жестких условиях (один — авария, второй — небезызвестная нива 666))

в общем с тех пор откатал на них года три-четыре (точно не скажу, уже не помню всех дат), в том числе и по нескольким соревнованиям. показали себя отлично — регулировать не надо (раз затянул, потом через 2000 км проконтролировал — и забыл об узле), за ступицы спокоен, даже рулежка и собранность чуток лучше стала. плюсом является так же то, что двухрядные подшипники не умирают внезапно — они начинают выть\греметь и даже в самом крайней случае, если они разваливаются — машина со скрипом, скрежетом, но может относительно безболезненно ехать. т.е. применение этого модернизированного узла значительно повышает живучесть и надежность автомобиля в этом отношении.

так вот, долго ли сказка сказывается, али дети делаются, но года через три-четыре поддомкратил я как-то колесья и обнаружил, что левый подшипник-то шумит у меня. решил менять оба, т.к. частенько на соревнованиях колесья в воде выше ступиц. заказал у токаря универсальный съемник под передние ступичные подшипники и под задние двухрядники на разгруженных полуосях. т.к. кулаки были сняты, процесс выпрессовки банален, но со съемником заменить подшипник вполне возможно и в полевых условиях (в ЗиП положил и съемник и запасной подшипник). выпрессовав левый подшипник получаю такую картину:

видим, что вода и температура вымыли смазку, пробралась ржавчина и собственно подшипник кончился

отмечу, что люфта не было и судя по всему подшипник и еще бы ходил с воем, но предстоят дальние поездки и планируемые неожиданности там не нужны. вода и ржавчина убивают их:

правый подшипник не шумел, но в последствии я его тоже снял для технического интереса и вот что показало вскрытие:

для сравнения и понимания даю картинку со смазкой в новом двухрядном роликовом подшипнике:

в узле используются следующие номенклатуры ступичных подшипников типоразмера грузовика ивеко:

размер 40x73x55
1. SKF BTH1024C, VKBA3551
2. FIAT 93 82 4579
3. HK 90/83
4. RUVILLE 4013
5. TIMKEN K 80758
6. OPTIMAL 681 923
7. MAGNETI MARELLI KKR1122
8. KYK BTH 1024
9. SNR R140.13
10. RBF PN 70028
11. PFI PW40730055CSHD

я себе спецательно купил и поставил самые дешевые китайские NK — посмотрим как будут ходить (на данный момент они успешно прошли камни, броды и грязь кольского полуострова (6000км общего пробега) и приэльбрусья (4000км общего пробега). по установке кулаков с двухрядниками все просто — на шевиковском форуме есть отличная инструкция от андрея фогпро (светлая память ему!). отмечу только, что с идущими в комплекте дистанционными колечками никаких дополнительных манипуляций делать не надо. затягиваем пакет с усилием 19-21 кг без всякой регулировки, контролируем отсутствие поперечных люфтов сразу и через 2000 км.

далее, в одну из ревизий, обнаружил… треснувший тормозной диск. времени не было возиться с заменой и т.д. тем более, что на горизонте маячили новые вентилируемые тормоза и я банально подварил сваркой диск, чтобы он окончательно не разбежался) но так делать никому не рекомендую — безопасность прежде всего! трещина — замена!

в итоге, поставил себе вентилируемые тормоза от того же харьковского производителя:

в вентилируемых тормозах применяется скоба крепления суппорта (блока тормозных цилиндров) по типу иномарочных — т.е. нет наших родных пресловутых скоб, пальцев, пружинок и подкладываемых шариков под них)

вид скобы сбоку:

собственно сам вентилируемых тормозной диск. вентиляция тормозов дает более стабильный тепловой режим при частых разгонах\торможениях, в горных условиях и при проезде луж (не так их ведет, по сравнению со стоковыми). на соболях, патриотах уже давно стоят вентилируемые тормоза, на нивах\шнивах же, как узел шел с 77го года, так и идет…

состояние старых блоков цилиндров мне не шибко понравилось и я заменил на новые тормозные цилиндры фирмы Fenox:

кроме того, применяются иномарочные колодки "с усиками", которые устраняют пресловутый "звон" тормозных колодок в суппорте, так знакомый многим владельцам нив\шнив! как он мне выносил мозг со стоковыми колодками финвал! едешь вроде на недешевой машине, а гремит она колодками как натуральное ведро с болтами! что только не делает народ, чтобы избавиться от этого — и наваривают на колодки и подкладывают пружины и подкладывают согнутые гвозди и резинки и т.д. и т.п. а мировой автопром уже давно нашел решение, а наше производство до сих пор в хвосте! установка этого модернизированного узла исключает этот нюанс.

т.к. усилие на ступичной гайке при сборке узла составляет 19-21 кг, многие стоковые гайки начинают "плыть". это еще более чревато, когда это происходит не сразу, а в процессе эксплуатации, когда гайки начинают плыть и отпускаются, в результате появляется люфт в узле и если его вовремя не заметить и не устранить — накрывается подшипник. поэтому для надежной сборки применяются переточенные колесные гайки с газели, которые имеют намного большую крепость:

так же решил заменить сразу все шаровые опоры на трек-чемпион. вроде как одно время их хвалили, но с другой стороны, есть сведения, что сейчас качество производства у них упало. в общем будем на посмотреть. снятые вполне живые опоры положил в ЗиП.

кстати, между прочим весьма рекомендую перед установкой снимать пыльники и проверять наличие и качество смазки.на картинке видим снятый пыльник — смазка вроде и есть, но нефига не закрывает посадку. берем спичку и распределяем равномерно закрывая соединение. плюс я еще сами пыльники смазал синей смазкой — чтобы не перетирали сами себя.

заменил "уставшие" старые каябовские газо-маслянные амортизаторы Excel-G на новые. прежде всего потому… что не смог их открутить в процессе снятия! пипка сверху на них такая маленькая, что ключм надежно не схватить, купленный спецательный ключ не подошел, самодельный спецательный ключ два раза разбивал свои отверстия (сталь мягкая была) и в итоге был лимит по времени на эти танцы с бубном вокруг амортизаторов, я принял кардинальное и правильное решение — взял болгарку и от…л все к чертям!)

за одно были внедрены "кронштейны передних амортизаторов для лифта". вообще-то я три года отъездил без них, но т.к. по случаю они были у меня, я решил примерить их. и вот что оказалось — картинка ниже при полностью вывешенном колесе и полностью отпущенном амортизаторе:

а эта картинка при полностью поднятом колесе и полностью сжатом амортизаторе:

итого, что наблюдаем: без этих удлиняющих кронштейнах при полностью вывешенном колесе полностью отпущенный амортизатор будет на приделе своих возможностей и даже чутка меньше — т.е. останавливать колесо при максимальном ходе вниз уже будет не отбойник, а амортизатор! есть мнение, что это не лучшим образом может сказаться на его времени жизни) с использованием же этих кронштейнов, запас хода амортизаторов вниз будет существенен и безопасен для него. кроме того, с использованием этого кронштейна в принципе исключается ситуация с неоткручиванием амортизатора — тут амортизатор будет удерживаться ключем на 16ть с гранями, а не какой-то мизерной пипкой сверху…

ВНИМАНИЕ! установка этих удлинителей была КРУПНОЙ ОШИБКОЙ, т.к. в последствии при прохождении кольского пролуострова они ЗАГНУЛИСЬ на штоке амортизаторов и ОТОРВАЛИ ОБА ВЕРХНИХ КРОНШТЕЙНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ, о чем есть соответствующая запись в БЖ с картинками. так что КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ К УСТАНОВКЕ ПРИ РЕАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ НА МАШИНУ!

далее. при танцах с бубном с передней подвеской был обнаружен порванный пыльник шторка рабочего цилиндра сцепления. беглый поиск по форуму показал, что купить новый пыльник отдельно — целая проблема, но в нашем местном магазине оказался спецательный ремонтный комплект под это дело:

за одно кстати была установлена отсутствующая пластина, удерживающая рабочий цилиндр сцепления от вихляния:

p.s. по поводу приобретения поворотных кулаков с двухрядными подшипниками типоразмера ивеко, усиленных ступиц и вентилируемых тормозов обращайтесь в личку — имею выход из РФ напрямую на харьковского производителя.

Ещё прошлым летом, меняя передние колодки, уже понимал — тормозные диски проехавшие почти 90ткм просятся под замену, износ прошёл критическую точку…
Замену отложил на весну.
К весне плюсом загудели ступичные (обычные, оригинальные + распорные втулки — проехали 47ткм).

Также в планах была полная переборка передней подвески — шаровые, рулевые, все сайленты, стабилизатор и внутренний правый ШРУС.

И вот тут то я и вспомнил про ступичный узел 21214 с новыми тормозами, 2х рядным ступичным и иной геометрией углов установки оси поворота (от простой Нивы с 16гв).

Начав мониторить вопрос установки нового кулака на ШевиНиву толком ни чего не нашёл. Только одна запись на D2, да и та с содержанием "Всё поставил, всё круто!, были только проблемы с развалом"…
Решил зайти к поиску инфы с другой стороны — что нужно для замены старого кулака на новый на простой НИВЕ?
И вот она инфа, как на ладони!

Дальше начался весёлый поиск железок по списку… Половина продаванов даже не в курсе, что такое вообще существует… Многие знают… Но! В наличии есть только подшипники и тормозные диски…
Пришлось найти того, кто привезёт всё назаказ.
В итоге, через неделю ожиданий (а заказ я оформил уже после начала самоизоляции в стране) — я получил вот этот набор, + отдельные з/ч.

Дополнительно купил ступичные гайки с шайбами, шпильки колёсные и хомуты пыльников ШРУС. Обменял верхние шаровые 21214 на обычные 2123.

Проблемы с покупкой возникли две:
— ни где нету новых тормозных щитков и стопорных колец подшипника 80х2.
Кольца в итоге я нашёл в большом магазине "Сальники-Подшипники", они оказались обычными ГОСТовскими.
Погуглив фото новых щитков решил что просто переделаю свои родные

Ну и получив все запчасти в руки приступил к ремонту.
Расписывать замену сайлентблоков, стабилизатора и ШРУСов не буду, это просто текучка (хоть она и отняла порядочно времени и сил), так что продолжу про кулаки.

День Х незадался сразу — по Пнд в гараже нету света… Но это оказалась не беда — машина всё-таки экспидиционная, от инвертера 220в включил диодную лампу и прожектор-переноска на 18Вт спасли ситуацию, ну и налобники, заряжаемые от 220в.

Первым делом снял и разобрал старые кулаки, с них нужны сошки и торм.щитки для перестановки на новые

Теперь сборка новых кулаков

Собственно и всё, остаётся протянуть ступичную гайку с моментом 190…210Нм, одеть колпачок и колесо… Но тут меня ждал лютый сурпрайз!
Правая сторона собралась вся идельно, а вот после затяжки левой ступицы появился какой-то треск при вращении :((
Сказать как я офигел и как расстроился? — очень сильно!
Первая мысль — брак подшипника, или я его убил при установке…
Но оказалось всё банальнее — при внимательном осмотре и ощупывании всего и вся увидел странные следы на кольце ABS

Кольцо цепляет за сошку!
Открутил сошку — да, цепляет за шов.

Проточил сошку в месте контакта на пару мм, вроде бы всё должно быть прекрасно. Проверил правую сторону — там зазор около 2мм. Начал ставить сошку… И болты благополучно ушли внутрь тормозного диска!
И вот тут я ощутил всю ремонтопригодность нового узла — снял спокойно супорт и диск, и вот они болты

.
Ну а дальше уже всё пошло нормально.

Цена вопроса…
Это наверное самый основной минус этой конструкции.
Но это только в случае замены Хорошего на Новое.
В моём случае ремонт старого обходился в 12тр, а переход на новые кулаки вышел в 16тр. Разницу надеюсь скомпенсировать продажей старых кулаков на авито…

Запчасти

Chevrolet Niva 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 104

А не легче было кольцо АБС сбить со ШРУСа и выкинуть его?

Добрый день, тоже хочу поставить кулаки урбан. Есть пару вопросов. Первый обязательно ли менять гранаты? Мои ещё бодрые весьма и менять их желания особо нет. Второй вопрос. Между гранатой и ступицей проставочного кольца нет?

Добрый!
Гранаты менять, без вариантов — шлиц короче и больше в диаметре (сам снял почти новые стандартные)
Колец отдельных ни где нет, все дистанционные элементы выполнены на самой ступице и гранате

Спасибо за ответ. Буду думать.

По железу — менять только то, что у меня заменено, а вот за диски не могу сказать, у меня ЕТ35 стоят

Хотел ещё поинтересоваться. У меня стоковая шнива 19 года вот решаюсь поставить эти кулаки . А сошки ни какие менять не нужно или тяги? Диски е40 215/65/16 цеплять не будет?

Вопрос по шаровым как я понял вы поставили верх от 2123 а низ от 21214 оставили? И по поводу развала нужно делать ?

По шаровым — именно так.
Развал — естественно нужно проверить, но он ушëл не глобально, больше изза того, что вся передняя подвеска с новыми запчастями получилась.
Так что развал скорее просто попрпвил, нежели прям переделывал

Доброго! Еще вопрос: а откуда инфа, что гайку ступицы нужно затягивать моментом 190-210 Нхм?

Узнавал на дилерской станции, по мануалу на 214м

Меня знаешь что удивило? Гайка передней ступицы на Приоре тянется с моментом 225-245 Нхм. Вот и начал сомневаться- может у нас тоже надо затянуть потуже? И еще вопрос: ты контрил гайки заминанием буртика?

Так у нас гайка задней ступицы

Сейчас гляну каталог

Так у нас гайка задней ступицы

Гайки на Приоре и восьмерке по каталогу одинаковы — что спереди, что сзади. М20х1.5 самоконтрящиеся. Что-то не то. Момент должен быть больше 210 Нхм

Так у нас гайка задней ступицы

На Приоре гайки спереди и сзади одинаковы но передние тянутся моментом 225-247 Нхм, а задние — 186-225 Нхм. Получается, что тянуть надо 225 Нхм

У меня вопоос по сайлент-блокам. С верхними нет проблем — запрессовал, затянул, зажав в тисках нормативным моментрм, удерживая рычаг приперно так же, как и в положении под нагрузкой. Встали идеально, нигде не передавлены, не вспучены.
А вот с нижними какая-то ерунда. Начал на правой стороне затягивать в положении "автомобиль на колесах", выставил динамометрический ключ на 140 Нхм. ( норма от 104 до 185) В процессе чувствую, что что-то не то- смотрю, а сайлент сдавлен так, что резина языком пошла и при этом рещина заднего сайлента уперлась в упорную шайбу — как будто внутреннюю втулку сайлент-блока сдавило. Не пойму, что я делал не так? Видимо, тут не так, как на Жигулях нужно затягивать. На левой стороне стал затягивать с минимального момента и поочередно — то задний, то передний, и вроде все неплохо на вид, но ощущение такое, что все очень слабо. Вот стоит ли оставлять так, или перепрессовать сайленты? Сайлент-блоки Белмаг

Если сестно — даже не дочитал, чтоб ответить…
У самого была проблма, которую пока не решил — затянуто на 180Нм, но левый рычаг щëлкает при торможении. Планирую менять сайленты опять, но возможно другого производителя, грешу на плохой материал внутренней втулки

Значит я не один такой. Говорят, что сэви-экстрим хорошие, типа там толщина стенки втулки увеличена с 2 до 3 мм. Просто хз, то ли так ездить, на свой страх и риск, то ли сразу махнуть сайленты. Уж как-то стремно — разболтается и привет потеря управления

Вот так встала скоба с новым диском. Ступичная гайка притянута до устранения зазора. Болты, которые крепят скобу — также притянуты до полного выбора зазора.

Проблема штатных ступичных подшипников Нивы (ВАЗ 2121, 2131) в том, что в ходе эксплуатации автомобиля их нужно постоянно регулировать. Если этого вовремя не сделать, они выйдут из строя, создавая при движении вой или гул. Избавить себя от таких проблем можно путем установки нерегулируемых ступиц или двухрядных подшипников.

Усиленные, нерегулируемые ступицы

Для Нивы 4х4 в продаже можно встретить усиленные, нерегулируемые ступицы с двухрядными подшипниками от грузовика Iveco Daily. По данным производителя этот модернизированный узел имеет следующие преимущества перед Нивовским:

нет необходимости регулировать (затяжка подшипника точно выставляется при его производстве);
нет необходимости в регулярной смазке;
исключает проворачивание подшипников на ступице;
исключает износ посадочных мест подшипников на поворотном кулаке и ступице;
шаровый подшипник уменьшает трение в ступичном узле;
срок службы ступицы увеличен за счет утолщения (см. фото).

Инструкция по установке поворотных кулаков с нерегулируемыми подшипниками прилагается Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте . Недостаток такой доработанной ступицы Нивы, как минимум один — высокая стоимость.

Переделка ступицы на двухрядный подшипник

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Ключевые слова: передняя подвеска нива

Нива — это отечественный автомобиль ВАЗ, который отличается от предшественников полным приводом и возможностью эксплуатации в условиях бездорожья. Технические характеристики внедорожника привлекают до сих пор любителей экстрима к этому виду транспорта, так как он имеет доступную цену, хорошо ремонтируется, выносливый в эксплуатации.

При использовании автомобиля в условиях серьёзного бездорожья, владельцы очень часто приходят к необходимости модернизировать и усовершенствовать некоторые узлы и агрегаты транспортного средства. Не исключением является ступичный узел Нивы, который перешёл ей по наследству от моделей отечественной классики. И если на легковушках он зарекомендовал себя хорошо, то необходимость регулировки на передних колёсах теплового зазора ступиц стала для владельцев внедорожников настоящей проблемой. Рассмотрим подробно, как сделать усиленный ступичный узел на Ниву.

Варианты усиления ступиц на Ниву

Неправильная регулировка зазора ступицы может обратиться для владельца автомобиля серьёзной проблемой. Последствия могут быть разными, от частого разрушения подшипников, что требует постоянной их замены, до заклинивания подшипника на ходу, разрушения ступичного узла и возникновения аварийной ситуации. Теоретически, каждый владелец знает, что для решения проблемы необходимо отказаться от конических подшипников в ступицах колёс. Существует два основных варианта решения проблемы: установка нерегулируемых ступиц или переделка деталей под двухрядные подшипники.

Установка нерегулируемых ступиц на Ниву

Первый вариант модернизации предусматривает покупку нового усиленного ступичного узла Нивы, который имеет значительные преимущества по сравнению со штатными изделиями.

Преимущества использования усиленного узла ступицы:

Исчезает надобность корректировки теплового зазора;
Повышается качество езды транспортного средства в условиях полного бездорожья за счёт усиленной ступицы и установки более надёжного и прочного подшипника;
Появляется возможность осуществить монтаж большей резины и колёсных дисков с увеличенным вылетом;
Закрытая конструкция подшипника и двойная защита пыльниками и сальниками с двух сторон предотвращает попадание в него воды, пыли и грязи, что значительно повышает срок его службы;
Уменьшается сила трения в подшипниках, что благоприятно отражается на динамике Нивы на дороге, увеличивается накат транспортного средства.

Комплект состоит из двух кулаков с запрессованными подшипниками, двух ступиц и двух пыльников. Важно при покупке уточнить, на сколько шлицов у вас ступица, чтобы не было неприятностей с установкой. Имеются комплекты на Ниву, которые идут на 22 шлица и на 24.

Единственным недостатком такого усовершенствования машины является высокая цена ступичного узла. Второй вариант усиления предусматривает переделку ступицы под двухрядный подшипник и характеризуется минимальными финансовыми затратами.

Переделка ступицы под двухрядный подшипник своими руками

Для переделки детали потребуется приобрести два двухрядных подшипника и стопорные кольца от Москвича 2141. Можно покупать штатные изделия или импортные аналоги подшипников. Импортные изделия характеризуются более высоким качеством.

Усиление ступицы предусматривает токарные работы, потому надо будет найти мастера, который согласится выполнить расточку ступицы под посадочный радиус новых подшипников 37 миллиметров, выточит усиленные внутренние и наружные опорные шайбы, толщиной десять с половиной миллиметров, и произведёт шлифовку поворотных кулаков согласно чертежам. Чертежи можно найти в интернете или создать самому, имея в наличии все необходимые детали. Особое внимание надо обратить на доработку поворотных кулаков, так как требуется координатная шлифовка изделий, и не каждый мастер возьмётся за эту работу.

Некоторые специалисты советуют устанавливать подшипники от AUDI, тогда придётся осуществлять доработку только поворотных кулаков. Подшипники становятся без дополнительных переделок ступицы.

После проведения токарных работ остаётся только запрессовать изделие в ступицы и собрать нерегулируемые ступичные узлы в обратном порядке. Новый подшипник идёт уже со специальными резиновыми уплотнителями, потому потребность в установке штатных сальников отпадает. При сборке ступицы и тормозных дисков не забудьте поставить изготовленные опорные кольца.

Модернизированный узел ступицы в собранном виде устанавливается на транспортное средство, и гайка теперь зажимается как можно жёстче. Её регулировать больше не придётся.

Такая модернизация ступичного узла избавит владельца автомобиля от проблем с ним, гул во время движения больше не будет беспокоить.

Подведём итоги

Штатный ступичный узел Нивы — это головная боль для владельцев отечественного внедорожника. Для безопасного использования транспортного средства в условиях повышенной непроходимости важно заняться усилением ступичного узла Нивы. Если вы умеете работать с инструментами, раньше занимались ремонтами машины, тогда такая модернизация вам точно по зубам.

Какой путь выбрать для усиления ступичного узла внедорожника — решать только вам. Всё зависит от того, какие финансовые затраты вы готовы понести. Любой из предложенных вариантов порадует вас безупречным результатом.

Читайте также: