Подвеска ниссан ад 11 кузов схема

Обновлено: 05.07.2024

Nissan ADF VFY11 – Множество проблем [Без флуда]

Привет всем.
Имеется Nissan AD 11 кузов.

Прошлой зимой была проведена ревизия подвески, замена:
- стойки спереди, аморты сзади
- сайлентблоки сзади и спереди
- рулевую рейку, рычаги, колпаки
- сход-развал

1.
Очень гремит и вибрирует машина при наезде на неровности, особенно сейчас когда еду по ледяным гребенкам на дороге. Вибрация преимущественно спереди и такая сильная, что не слышно музыку из колонок.
2.
АКПП пинается с 1 на 2 и неохотно переключается с 2 на 3 и 4 (только если отпустить газ и то еле-еле). Разгоняется еле-еле, чем сильнее давишь на газ, тем сильнее пинок с 1 на 2 передачи. Если поездить целый день, то пинков почти нет.
3.
Двигатель QG15 как-будто потерял половину мощности, при нажатии газа появляется "хрюканье" или "урчание", даже не знаю как это назвать, похожий звук как стиральная машина сливает воду с воздухом после стирки. Расход стал 10-12 литров, зимой еще больше.
4.
Сильно прыгает попа, прямо бьет в спину. Причем началось это после ревизии подвески или после того как я начал возить сзади тяжести 300+ кг. Как-то совпало это все по времени. После установки амортов сзади, заезжал опять в сервис и их проверяли, нормально разжимаются и сжимаются.
5.
Плюс спускаются колеса вкруг. Подкачивал до 2 атм, через 2-3 дня уже 1.5. Резина мультисезонка новая, всего сезон отъездил.

Спасибо заранее.
Пожалуйста, без флуда и по теме.

Пружины сзади стоят родные или "усиленные" от чего либо, иногда вкорячивают укорачивая от Нивы например.
Зад у пустого АД-а легче консервной банки.

Смотри масло в АКПП.

Ну и как обычно - на каком топливе ездишь?

1- суппорта смотри
2- чисть дроссельную заслонку и обучай ХХ
3- смотри лямбду,а сначала катализатор
4- если меняли сайленты и затянули не на колесах и пустой,то так и будет,но это при условии,что пружины те же
5-поставь камеры,если так шиномонтажникам ума не дать.

Пружины сзади стоят родные или "усиленные" от чего либо, иногда вкорячивают укорачивая от Нивы например.
Зад у пустого АД-а легче консервной банки.

Смотри масло в АКПП.

Ну и как обычно - на каком топливе ездишь?

Езжу на 95, заправляюсь только на НК Альянс. Раньше, года два назад заправлял и 92, потом показалось что на 95 проезжаю больше км и стал им.
Пружины родные, попа не поднята как у машин с усиленными.

1- суппорта смотри
2- чисть дроссельную заслонку и обучай ХХ
3- смотри лямбду,а сначала катализатор
4- если меняли сайленты и затянули не на колесах и пустой,то так и будет,но это при условии,что пружины те же
5-поставь камеры,если так шиномонтажникам ума не дать.

Я всегда стою рядом и наблюдаю когда что-то меняют.
Когда подвеску меняли, когда резину меняли, когда шины подкачивают - всегда наблюдаю.
Суппорта вроде смазали чем-то, когда я сказал что вибрация есть, но не меняли.
Не совсем понял по четвертому пункту, точнее вообще не понял что имеется виду :) Пружины не менялись с момента покупки.

Nissan AD / Wingroad с бензиновыми двигателями: QG13DE 1.3 л (1295 см³) 90 л.с./66 кВт, QG15DE/Lean Burn 1.5 л (1497 см³) 90-106 л.с./66-78 кВт и QG18DE/Lean Burn 1.8 л (1769 см³) 115-122 л.с./85-90 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, устройство, диагностика, ремонт, электросхемы, контрольные размеры кузова. Ниссан АД / Вингроад универсал праворульные Y11 модели 2WD и 4WD выпуска с 1998 года

Видео замена втулок стартера и рулевой рейки Nissan AD/ Wingroad (Ниссан АД/ Вингроад 1998)

Nissan AD / Wingroad общая информация (Ниссан АД и Вингроад 1998)

Предполагаемые неисправные узлы и детали (вероятная причина неисправности)		Масло (низкий уровень масла)	(Несоот- ветст- вующий тип масла)	Масло (чрезмерно высокий уровень масла)	Прок- ладка (повреж- дение)	Сальник (повреж- дение или износ)
Признаки неисп-равности	Шум	1	2	3	3
	Утечки трансмис- сионного масла	3	1	2	2	2
	Передачи включаются тяжело или вообще не включаются	1	1	2	3	3
	Самопроиз- вольное выключение передачи	1	2	3	3

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ШУМА, ВИБРАЦИИ И НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ
Таблица поиска неисправностей Используйте эту таблицу в помощь при поиске причины возникновения признака неисправности. Нумерация ячеек таблицы указывает последовательность осмотра в соответствии с признаками неисправностей. В случае необходимости отремонтируйте или замените указанные детали и узлы.

Замена масла в механической коробке передач
СЛИВ МАСЛА
1. Запустите двигатель и дайте ему поработать, чтобы прогреть коробку передач.
2. Заглушите двигатель. Отверните пробку сливного отверстия и слейте трансмиссионное масло.
3. Установите пробку сливного отверстия обратно, предварительно одев на нее новую прокладку.

Наконец-то и я решился выполнить эту процедуру самостоятельно.
Купленые сайленты передних рычагов (RBI) болтались в багажнике примерно месяц, всё не было времени заняться.

1. Хорошие тиски (для запрессовки новых сайлентов)
2. Болгарка + зачистной диск (для ослабления внутренней втулки большого сайлента)
3. Напильник круглый или треугольный (для ослабления наружной втулки большого сайлента) вместо напильника, проканает ножовка по металлу, но у меня её не оказалось.
4. Ключ накидной на 22 мм
5. Ключ рожковый на 22 мм
6. Молоток 500 гр
7. Отвертка (-) с металлическим наконечником на рукоятке (для долбежки молотком)
8. Подкладушки (лист 10 мм, размером 25Х100 мм)

1) Выкрутить 3 болта (14 мм), на корпусе большого сайлента.
2) Выкрутить гайку (22 мм), с болта малого сайлента.
3) Вытащить шплинт, и ослабить гайку (22 мм), на пальце шаровой опоры.
4) Выпрессовать палец шаровой опоры из поворотного кулака. Для этого мне хватило поставить гаечный ключ на 11 мм, между гайкой шаровой опоры и корпусом гранаты, и придерживая это самый ключ, выкручивать гайку шаровой. Палец срывается довольно туго, и для облегчения выпрессовки, может потребоваться ударить молотком, по приливу поворотного кулака, в который входит палец.

Всё, рычаг снят, картина следующая: внутренняя втулка большого сайлента, полностью отвалилась от резины. Вся музыка на кочках исходила от неё, малые сайленты абсолютно живые, и проходят еще не один сезон. (зря купил малые сайленты)

5) С помощю отвертки и молотка, убрал резину, с наружной втулки большого сайлента, чтобы для ослабления посадки надпилить её напильником.
6) Вбил отвертку, между корпусом сайлента и втулкой сайлента, в ослабленном месте, таким образом деформировав втулку.
7) Теперь втулка свободно выбивается из корпуса.
8) Запрессовал новый сайлент в корпус, с помошью тисков. В качестве оправки для запрессовки, использовал старую втулку сайлента.
9) Болгаркой ослабил внутреннюю втулку сайлента на рычаге, после этого она безпрепятственно сполза с рычага.
10) Установил рычаг в тиски, и запрессовал молотком новый сайлент на рычаг. Долбить пришлось от души, и чтобы не повредить внутреннюю втулку, бил по подкладушке из листа 10 мм. Подкладушка расплющилась. 8))

Для долгой жизни малого сайлента, при установке рычага на авто, требуется затягивать болт, когда машина стоит на колесах, под своим весом.
Для долгой жизни большого сайлента, его требуется напрессовывать на рычаг в том положении, в котором он находится под весом авто.

Снятый передний рычаг, состояние большого и малого сайлентов

Миниатюры

У нас уже как вторую неделю на улице днем плюсовая температура. Снег на дорогах сошел вместе с асфальтом. Ездить стало противно, грохот подвески спереди, достал. Решил заменить все что можно и нужно. В экзисте купил шаровые опоры, рулевые наконечники, тяги фирмы CTR, опорники RBI, и сами подшипники. А так же пыльники стоек Febest (знаю что гавно, зато стоят мало, их можно хоть каждый год менять).

Снял стойки, разобрал, вытер все. Стойки живые, почти в идеале. Шток довольно бодро выходит сам, после сжатия, (они оказываются газовые), царапин на штоках нет. Опорные сайленты поменял, на старых резина оторвалась от обоймы.

Подшипники новые не ставил, старые в идеале.

Да там и ломаться нечему, тупо 3 пластмасски типа фторопласта. Разобрал их и смазал.

Далее пришел черед шаровых, еще родные, износились, пальцы довольно свободно двигаются. Это из-за того, что я после ВАЗ-2108 не привык останавливаться на ямах. Надо менять стиль езды.) ) ) ) ) ) В прошлом году я ставил на шаровые, и рулевые наконечники пыльники от ВАЗ-2108. Уже год проездил, а им хоть бы что. Выбивались шаровые довольно тяжело, с 3 удара кувалдочкой вылетели. Новые запрессовывал тисками. Пришлось правда отпилить 5 мм от пальца, А то CTR шаровые чуть длиннее чем родные

Осталось поменять тяги и наконечники. Сделать это я решил на снятой рейке. Тому несколько причин. Рейка стучит, жижу никто не менял в рейке уже почти 8 лет. Предыдущие 2 хозяина этого точно не делали. Почитав вингофорум и дром сразу заказал у себя на заводе втулку в боковую гайку. Втулка будет из текстолита. Потому как фторопласт(тефлон) от давления плывет, капролон тоже. А из текстолита делают шестерни, и подшипники скольжения в станках. Рейка снялась очень легко. Сразу в тески ее. Снял тяги, выкрутил гайку.

Оказывается там втулка алюминиевая, омедненная и покрыта тефлоновым покрытием. Вот япошки заморочились. Так же втулка оказалась разрезная. Задолбались ее выбивать от туда. Раз она разрезная, попробую под нее подложить фольгу. Если не поможет воткну тескстолитовую.

Короче придется по месту подбирать зазор. Так же изношен упор, который под регулировочным винтом. Заказал новый, как все приедет так буду собирать.

В этой записи расскажу о новом варианте пружин/стоек для задней подвески и в конце выводы: почему не надо использовать задние стойки от Жигулей (классика-нива).

На данный момент цены на амортизаторы в емексе: 1550 и 1200 соответственно. Разница с пары 700р. (Я успел купить стойки 343 240 по 1150, в цену жигулевских)…

Т.к. у меня уже стояли нивовские пружины, отпиленные на 1 виток, отпилил еще один и вставил межвитковый демпфер, дабы при загрузке не проседала "жопа" у ниссана.

Пара фотографий как работала подвеска на отбой:

Выводы от использования стоек Kayaba 343 098:
1. Стойки от классики стоит использовать только с более длинными пружинами (например нива или шнива).
При чем эти пружины не стоит резать больше чем на виток.
2. При использовании классических стоек есть риск попадания на замену задних тормозных шлангов.
При вывешивании машины на подъемнике задняя балка висит на тормозных шлангах!
3. Из-за большого хода на отбой, страдают задние колеса в ямах (это скорее догадка), за два года два задних пробитых колеса зимой, одно летом, и два зимных пошли винтом, при этом все передние колеса остались живы и здоровы.
4. Нужно возить подставку высотой не меньше 5см под штатный домкрат. Иначе не поменять заднее колесо.

Читайте также: