Передняя подвеска тойота рав 4 3 поколение схема
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Всех приветствую.
И так по порядку есть в RAV4 третье четвертое поколение, лексус NX серия, Харриер 60-е кузова очень интресный рычаг, ну как интресный ничего необычного, рычаг да рычаг.
Схему в студию.
Вот так вот выглядят данные рычаги
Парт номера
48790-42020 левый
48770-42040 правый
Ну а теперь по порядку состоит рычаг из двух салентблоков и собственно самого рычага, железка такая.
Внутренний обычный сайлент крепится к задней балке.
Внешний плавающий, крепится к цапфе.
По ремонтно пригодности.
Внутренний поменять без проблем, аналогов валом какие хотите на вкус и цвет, только не ходят нихрена, но сейчас не об этом.
А вот внешний заменить и отремонитровать не реально (без применения токарного оборудования варочных аппаратов и других спец инструментов).
Еще одна схема в студию.
Почему нельзя с ним ничего сделать?
Потому что, сам сайлентблок приварен к рычагу.
Но тут появились умники кторые а давай поменяем втулку. Базара без, давай. Только как?
Смотрим по ближе.
Плавающий сайлент с одной стороны
Что видим? Да собственно ничего, втулка и пластик внутри. больше ничего.
С другой стороны.
В принципе тоже самое, но есть одно но как всегда.
Уберем краску с сайлентблока.
С одной стороны. Ничего не поменялось.
А вот с другой стало видно вот что.
Правильно. Отчетливо видно как втулка которая плавающая так сказать хоршенько завальцована.
Поэтому выдавить прессом эту втулку не получится. 30 тонником сломали втулку сайлента но она так и не вылезла оттуда. После этого попытки прекратили. Смысла особого от этого нет.
Кому интересно что там внутри смотрите ниже, нарыл фотку в тыр тыр нете.
Поэтому когда мне сказали что можно заменить втулку на это… Фото ниже
Ну я честно очень сомневаюсь. И было бы интересно посмотреть процесс замены прям очень.
Так что если умер плавающий салентблок, то варианты:
1. Заменить рычаг
2. Заменить рычаг
3. Заменить рычаг и т.д.
Не ну можно конечно по извращаться отпилить сайлент попробывать его приварить пока привариваем расплавим пластик. Приварить ухо и запихать туда обычный сайлент короче извращений хватает.
Вот как бы и все.
4var
дмитрий6969
Активный пользователь
В этом случае я сразу меняю шарниры стабилизатора поперечной устойчивости и резинки на самом стабилизаторе. Меняю сам: шарниры срезаю болгаркой и прикручиваю, а резинки на двух шурупах, но только из ямы. Не сложно! Только используй оригинал-хватает на 100ткм. (такая же хрень есть сзади-ни разу не менял проехав 150ткм и 100ткм.) То что предложено выше ни разу не менял!
Brother
Старожил
Со стойками стабилизатора всё ок это точно. А вот звук глухой,не металлический. Когда на диагностику съездил,то весь низ подвески посмотрели,подергали,всё ок. А когда стали сверху качать машину то услышали эти звуки из стоек амортизаторов. вот как то так получается..
MIKI787
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Между опорным подшипником и верхней чашкой пружины есть резиновая шайба. Ее износ может издавать глухой стук при езде по большим неровностям. Замена этой шайбы требует разбору стойки(сжатие пружины спецприспособлением), поэтому эту работу лучше приурочить к замене амортизатора (если конечно они набегали за 60 тыс).
Игорь 96
состояние подшипника в опоре можно проверить следующим способом:
снимается резиновый колпачок с центральной части опоры (при наличии) – там, где шток амортизатора с гайкой, к нему (штоку) прикладывается палец … авто раскачивается вверх-вниз … если есть ощущения люфта – значит подшипник опоры надо менять … а меняется он вместе с опорой.
В основном, источником стуков в передней подвеске могут являться (градация по стоимости детали):
- втулка стабилизатора (резинка)
- стойка стабилизатора (линк)
- опора амортизатора
- шаровая
- амортизатор
Реклама партнёров
DINISKA
Активный пользователь
Brother
Старожил
Venta
Подруга всех блондинок
Весной меняла амморты. Все - по кругу.
Вчера что-то загромыхало. На асфальте - все ок, как только съезжаю с асфальта - ужасно громыхает в районе правого переднего колеса. Я сразу заехала в сервис - подняли, посмотрели - оказалось разболталась гайка стойки переднего стабилизатора.
Вот. Подтянули - и я поехала - какая радость - когда едешь и слышишь здоровую машинку .
Я бы поездила на хорошей отечественной машине. но кто меня пустит в город на танке?
Ум, красота и скромность мои главные недостатки, но я уже смирилась. )
pavp
Старожил
Меня уже задолбал этот стук. Уже менял амортизаторы 3 месяца назад. после замены через пару недель начал проявляться опять этот стук. Причем на холодную вообще пипец стук по неровностям, потом поездишь по городу - нет стука, утром опять. На очередной диагностике ходовой все посмотрели, покачали - ни фига нет стука, только типа чуть в рулевой рейке чуть люфтит.
Короче сняли с подъемника - выехал из сервиса, а там такие колдобины - наверное по полметра глубиной, и что вы думаете - ни одного стука проездил неделю все хорошо, сейчас опять все громыхает, хренб какая то.
Я все же думаю на опоры - пока аморты холодные (масло в них) они туго ходят, поэтому и опоры гремят, короче не знаю уже что.
Думал забить - не получается - достает
ДмитрийА
зачем , работы по замене амортов задних у любого частника на подъемнике 400-500 руб , 30 минут , открутить и закрутить 4 болта ))
MrDims
злобный крокодил
ДмитрийА
ДмитрийА
продолжаем тему )))) все познается своими руками , мало кто детально описывает ))) итак , начинаю анализировать результаты. У меня длинный рав а у многих из вас короткий , поэтому я кое что не сразу понял. Для тех кто хочет повысить мягкость подвески и имеет финансовую возможность может купить амортизаторы КОНИ и резину с повышенным профилем и дальше не читать . Для остальных желающих рассказываю ( сначала не хотел , но думаю многим будет интересно) . Подвеска у короткого рава и лонга практически идентична. Разница лишь в пружинах и амортизаторах, ходы подвески одинаковы. Самое интересное : у короткого рава пружины помягче а амо пожестче , у длинного наоборот - пружины пожестче а амо помягче. Японцы действительно не дураки )). С чем это связано- с массой , длинный рав на 150 кг тяжелее ( 10%) , т.е. при одинаковых габаритах подвески для поддержания клиренса кузова на длинных рав ставят более жесткие пружины (внешне не отличишь , только по метке, у меня стоит красная) а для компенсации жесткости пружины на длинном раве ставят более мягкие амо . Как это выяснилось : пока на машине стояли 344080 каяба сзади ( все таки есть подозрение что очень хорошая китайская подделка , уж очень мягкие и дешевые ,а брал на екзисте (1) а идут для минивэна крайслер который весит 2 тонны) решил помыть старые . Самое интересное, ради любопытства решил прокачать их по очереди , и сравнить жесткость при одинаковой температуре (!) . Я думаю мои неточности в предыдущих оценках были связаны с измерением жесткости амо разных температур . Вот что получилось (амо для задней подвески) : родные ( для длинного рава) 48531- 42230 ( токико для тойота) оказались самыми мягкими !, далее родные для короткого рава 48531-42130 ( токико для тойота) ЖЕСТЧЕ , каяба 349024 -самые жесткие ( но возможно просто новые , при эксплуатации могут расходиться) .
Итого ( мое мнение может оспариваться) для короткого рава могу посоветовать поставить амо на зад 48531- 42230 , на перед 48510-80451 - правая стойка , 48520-80195 - левая стойка , данные взяты из екзиста именно для моей авто по VIN коду, кстати екзист именно на эти позиции аналогов-заменителей не выдает.
для тех кто то захочет поставить амо каяба 344080 , лучше попробуйте другой аналог , выбор на екзисте большой ( набираешь в поиске номер, выдает кучу аналогов)
Передняя подвеска независимая, рычажно-телескопическая типа Макферсон, с амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и несущим стабилизатором поперечной устойчивости.
Передняя подвеска имеет отрицательное плечо обката, при котором точка пересечения оси поворота колеса с плоскостью дороги расположена с внешней стороны относительно центра пятна контакта шины с дорогой. Такая конструкция подвески в комплексе с диагональной схемой раздельного гидропривода тормозов придает автомобилю повышенную устойчивость при торможении на скользкой дороге.
Рис. 4.1. Передняя подвеска : 1 – скоба стабилизатора; 2 – шарнир рулевого механизма; 3 – поворотный кулак; 4 – болт крепления стойки к поворотному кулаку; 5 – болт регулировочный угла развала; 6 – шайба регулировочная; 7 – амортизаторная стойка; 8 – нижнее пружинное кольцо защитного чехла штока; 9 – уплотнитель верхней опоры; 10 – подшипник стойки; 11 – гайка штока; 12 – гайка крепления верхней опоры; 13 – крышка опоры; 14 – верхняя опора штока; 15 – верхняя опорная чашка пружины; 16 – верхнее пружинное кольцо защитного чехла штока; 17 – буфер сжатия; 18 – шток стойки; 19 – защитный чехол штока; 20 – пружина; 21 – нижняя опорная чашка пружины; 22 – ступица; 23 – тормозной диск; 24 – щит тормоза; 25 – защитный чехол шарового шарнира; 26 – шаровой шарнир; 27 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 – нижний рычаг; 29 – втулка резиновая стабилизатора; 30 – резинометаллический шарнир нижнего рычага; 31 – поперечина рамы; 32 – рулевой механизм; 33 – пластмассовая втулка стабилизатора; 34 – подушка стабилизатора; З5 – опорная шайба стабилизатора; 36 – гайки крепления регулировочных болтов; 37 – втулка компенсационная; 38 – пружинное кольцо крышки
Основным элементом передней подвески является амортизаторная стойка 7 (рис. 4.1), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина 20, буфер сжатия 17 и защитный чехол 19 штока, закрепленные на верхней опорной чашке 15 с упорным подшипником 10 и уплотнителем 9 опоры. На конце штока закреплена верхняя опора 14. Через упорный подшипник и верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. В канавке на верхнем торце опоры установлено пружинное кольцо 38 крышки 13 опоры, ограничивающей перемещение вверх внутренней части опоры. При изменении положения верхней опоры относительно кузова изменяется продольный угол наклона оси поворота.
Для уменьшения попадания пыли под чехол 19 штока с помощью пружинных колец 8 и 16 обеспечена плотная его посадка на резервуаре амортизаторной стойки и верхней опорной чашке, в которой сделаны каналы для прохода воздуха из-под защитного чехла в подкапотное пространство. Каналы для поступления воздуха выполнены и в верхней опоре. Амортизаторная стойка в сборе с пружиной, чехлом, буфером сжатия, верхней опорной чашкой и верхней опорой крепится к поворотному кулаку 3 нижним кронштейном. Верхний болт 5 вместе с эксцентриковыми шайбами 6 при повороте вокруг оси изменяет угол развала колеса.
К нижней части поворотного кулака 3 двумя болтами крепится шаровой шарнир 26 с чехлом 25. Палец шарового шарнира крепится к нижнему рычагу 28 поперечины.
Поперечина с рычагами представляет собой подрамник передней части автомобиля в виде штампосварной поперечины 31 рамы, к которой крепятся штанга 27 стабилизатора поперечной устойчивости с помощью скоб 1 и резиновых втулок 29, нижние рычаги 28 с резинометаллическими шарнирами 30 и реечный рулевой механизм 32.
Задние концы штанги 27 стабилизатора через резиновые подушки 34 и пластмассовые втулки 33 соединяются с нижними рычагами 28.
При каждом техническом обслуживании и ремонте визуально проверяют состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески и амортизаторных стоек, шаровых и резинометаллических шарниров, резиновых втулок и подушек.
Люфт шарового шарнира можно обнаружить покачиванием вручную нижнего рычага в вертикальной плоскости и вывешенного колеса за верхнюю и нижнюю части вокруг его продольной горизонтальной оси.
При осмотре выявляют течи амортизаторной стойки, задиры на рабочей поверхности штока, деформации и повреждения остальных деталей и узлов подвески, следы задевания о дорожные препятствия.
Нижние рычаги и штангу стабилизатора с трещинами или деформированные замените. В результате деформации поперечины рамы, рычагов, штанги стабилизатора и передка кузова изменяются углы установки колес и становится невозможной их регулировка. Проверьте затяжку крепежных элементов.
2. Приподнимите и установите на надежную опору переднюю часть автомобиля. Снимите соответствующее колесо.
Рис. 4.2. Съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира рулевой тяги из поворотного кулака: 1 – поворотный кулак; 2 – корпус; 3 – винт
Рис. 4.3. Съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира нижнего рычага подвески: 1 – корпус; 2 – щека; 3 – болт; 4 – винт
7. Отсоедините штангу стабилизатора и нижние рычаги от поперечины рамы и снимите штангу стабилизатора с нижними рычагами с автомобиля.
8. Снимите с направляющей колодок суппорт с колесным цилиндром. Подвесьте суппорт к кузову на проволоке, следя за тем, чтобы тормозной шланг не натягивался и не перекручивался.
2. Проверьте состояние резиновых подушек 34, упорных шайб и пластмассовой втулки 33 в отверстии для крепления штанги стабилизатора. Замените изношенные подушки и втулки.
Рис. 4.4. Приспособление для запрессовки резинометаллических шарниров передней подвески: 1 – подставка; 2 – втулка; 3 – толкатель
3. Замените поврежденный и деформированный резинометаллический шарнир рычага. Для этого выпрессуйте его из рычага и запрессуйте новый с помощью приспособления (рис. 4.4), предварительно смазав шарнир мыльным раствором.
4. Пластмассовые втулки 33 (см. рис. 4.1) запрессовывайте в отверстие рычага осторожно, чтобы не повредить; предварительно смажьте их мыльным раствором.
5. Опорные шайбы 35 при сборке штанги стабилизатора с нижними рычагами устанавливайте отбортовками наружу, а резиновые подушки 34 – выемками в сторону опорных шайб.
6. Перед разборкой стойки освободите нижний торец защитного чехла 19, переместив плоскогубцами (рис. 4.5) пружинное кольцо 8 (см. рис. 4.1) на резервуар амортизаторной стойки.
Рис. 4.9. Амортизаторная стойка: 1 – тарелка впускного клапана; 2 – шайба регулировочная; 3 – поршень; 4 – кольцо поршневое; 5 – тарелка перепускного клапана; 6 – буфер отбоя; 7 – резервуар; 8 – цилиндр рабочий; 9 – втулка; 10 – шток; 11 – гайка резервуара; 12 – кольцо резиновое; 13 – сальник; 14 – пружина сальника; 15 – направляющая с трубой; 16 – кольцо; 17 – ограничитель; 18 – кольцо пружинное; 19 – пружина перепускного клапана; 20 – пружина впускного клапана; 21 – корпус клапана сжатия; 22 – чашка; 23 – пружина клапана сжатия; 24 – клапан сжатия; 25 – кольцо; 26 – диск клапана; 27 – диск дроссельный; 28 – диск клапана малый; 29 – гайка клапана; 30 – тарелка опорная; 31 – пружина клапана
10. Зафиксируйте верхнюю опору 14 от проворачивания на штоке амортизаторной стойки и отверните гайку 11 на штоке.
Амортизаторная стойка и амортизатор, представляющие собой гидравлические телескопические двухтрубные амортизаторы двустороннего действия с переменным потоком рабочей жидкости, служат для демпфирования взаимных колебаний между кузовом и колесами, возникающих при движении автомобиля.
Амортизаторная стойка, кроме того, является основным несущим элементом направляющего механизма подвески передних колес.
Для приблизительной оценки состояния амортизаторов раскачайте автомобиль руками за угол (крыло) вверх-вниз с амплитудой примерно 30 мм. В нижней точке отпустите руки и подсчитайте число затухающих колебаний. Если число колебаний не более 2, амортизатор исправен; если больше – амортизатор нуждается в ремонте или замене. Таким же образом проверьте остальные амортизаторы.
Работоспособность амортизаторной стойки и амортизатора можно определить на динамометрическом стенде по рабочим диаграммам.
Рабочая диаграмма определяется согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих ходов при температуре рабочей жидкости (20±5) °С, частоте 1,67 Гц и ходе поршня 100 мм, что соответствует максимальной скорости поршня 0,52 м/с (в середине указанного хода).
Кривые рабочих диаграмм должны быть плавными, без отклонений, свидетельствующих о недостаточном или избыточном количестве жидкости, ее низком качестве, а также о неправильной сборке или наличии дефектов деталей клапанной системы. Сопротивление хода сжатия и отбоя определяют по наибольшим силам сопротивления А и В (рис. 4.8), полученным при снятии диаграммы. Требуемые значения сил сопротивления приведены в технической характеристике амортизаторной стойки и амортизатора.
Автомобиль недостаточно устойчив при движении по неровной дороге (имеет боковые сносы), склонен к продольному раскачиванию
Амортизаторная стойка и амортизатор имеют сложную конструкцию и состоят из большого количества собранных с большой точностью деталей. Поэтому разбирайте их только в случае крайней необходимости, соблюдая особую чистоту и аккуратность.
Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Рис. 6.1. Передняя подвеска: 1 – колпак; 2 – гайка; 3 – центрирующая втулка; 4 – ступица колеса; 5 – тормозной диск; 6 – сальник; 7 – наружный подшипник; 8 – кольцо; 9 – внутренний подшипник; 10 – шаровая опора; 11 – втулка стабилизатора; 12 – нижняя чашка пружины; 13 – пружина передней подвески; 14 – нижний рычаг подвески; 15 – верхняя чашка пружины; 16 – прокладка пружины; 17 – буфер сжатия; 18 – поперечина передней подвески; 19 – растяжка; 20 – болт крепления верхнего рычага; 21 – регулировочные шайбы; 22 – буфер хода отбоя; 23 – стабилизатор; 24 – верхний рычаг; 25 – шаровой шарнир; 26 – скоба; 27 – поворотный кулак; 28 – амортизатор; 29 – защитный кожух переднего тормоза
Верхние 24 и нижние 14 (рис. 6.1) поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
Шаровая опора 10 имеет такую же конструкцию, что и шаровой шарнир 25, и соединена с поворотным кулаком и рычагом подвески так же, как и шарнир.
Верхний рычаг 24 подвески соединен с кронштейном поперечины осью, прикрепленной к кронштейну двумя болтами 20, а нижний рычаг 14 прикреплен болтом-осью к поперечине подвески.
Между осью верхнего рычага и кронштейном установлены регулировочные шайбы, изменением количества которых регулируют развал колес и продольный угол наклона оси поворота колеса. Оба рычага подвески соединены с осями через резинометаллические шарниры (сайлентблоки), обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку, наружную и внутреннюю металлические втулки.
В поворотном кулаке установлены два подшипника – внутренний 9 и наружный 7, во внутренних кольцах которых с натягом установлена ступица колеса. На ступице установлен тормозной диск 5. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником 6, а снаружи – колпаком 1. Регулируют затяжку подшипников ступицы гайкой одноразового пользования 2.
Пружины 13 передней подвески цилиндрические. Амортизаторы 28 передней подвески – телескопические, двухстороннего действия. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки закреплены в кронштейнах поперечины передней подвески, а нижние прикреплены к кронштейнам нижних рычагов.
Боковые крены кузова при прохождении поворотов компенсирует стабилизатор 23 поперечной устойчивости, закрепленный через резиновые втулки 11 по концам на нижних рычагах, а в средней части – на крышке редуктора переднего моста и на лонжеронах кузова.
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
Читайте также: