Передняя подвеска шкода рапид схема

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Передняя подвеска в сборе
Примечание. На рисунке ниже элементы подвески изображены без амортизаторной стойки. 1. Подрамник в сборе 2. Болт крепления, момент затяжки 20 Нм +90° 3. Самоконтрящаяся гайка крепления, 40 Нм 4. Стабилизатор поперечной.

Поднятие установки колеса в положение снаряженного веса автомобиля
Примечание. Необходимые специальные приспособления контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства: Устройство для снятия и установки двигателя и коробки передач напр. -V.A.G 1383/А-. Хомут крепления.

Установка подрамника в сервисное положение
Внимание. Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения. Убедиться в том, что рулевое колесо и передние управляемые колеса не поворачиваются во время выполнения работ. 1. Зафиксировать рулевое колесо в положение.

Замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески — снятие и установка
Снятие 1. Снять передние колеса. 2. Отвернуть гайки крепления (стрелки) шаровой опоры к рычагу, как показано на рисунке ниже. 3. Потянуть вниз и отсоединить рычаг передней подвески от шаровой опоры. 4. Установить специальный.

Нижний рычаг передней подвески в сборе — снятие и установка
Снятие 1. Снять переднее колесо в сборе. 2. Отвернуть гайки крепления нижнего рычага передней подвески к шаровой опоре (стрелки), как показано на рисунке ниже. 3. Выкрутить болт крепления (стрелка 1) и гайку крепления (стрелка.

Замена сайлент-блоков нижнего рычага передней подвески
Выпрессовка 1. Снять нижний рычаг передней подвески в сборе. 2. Установить и закрепить нижний рычаг в тисках, как показано на рисунке ниже. 3. Используя набор специальных приспособлений, выпрессовать передний сайлент-блок из.

Стабилизатор поперечной устойчивости — снятие и установка
Снятие 1. Отсоединить переднюю секцию выпускного патрубка в сборе. 2. Выкрутить болты крепления (2) и (3) качающейся опоры коробки передач, как показано на рисунке ниже. 3. Выкрутить болты крепления монтажных хомутов.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости — замена втулок
Снятие 1. Извлечь правый приводной вал из коробки передач и подвесить его с помощью отрезка провода. 2. Выкрутить болты крепления, показанные на рисунке ниже стрелками, с обеих сторон. 3. Снять хомут крепления с втулки.

Подрамник в сборе — снятие и установка
Снятие 1. Снять нижний рычаг передней подвески в сборе (см. соответствующий раздел в данной главе). 2. Отвернуть гайки крепления (1) стоек к стабилизатору поперечной устойчивости с правой и левой стороны, как показано на рисунке.

Амортизаторная стойка — внешний вид
1. Поворотный кулак 2. Гайка крепления, момент затяжки 60 Нм + 90° 3. Регулировочный болт крепления стойки 4. Амортизатор 5. Ограничитель хода 6. Пыльник 7. Крышка 8. Самоконтрящаяся гайка крепления амортизатора, момент затяжки.

Снятие и установка амортизаторной стойки
Снятие 1. Извлечь наружный шарнир равных угловых скоростей из ступицы колеса (см. соответствующий раздел в главе Приводные валы). 2. Подсоединить нижний рычаг передней подвески к шаровой опоре. Можно использовать старые гайки.

Разборка и сборка амортизаторной стойки
Разборка Примечание. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства: Приспособление для сжатия витой пружины, напр. -V.A.G 1752/1-. Держатель пружины, напр. -V.A.G.

Проверка технического состояния амортизатора
Нарушения герметичности амортизатора Незначительная утечка масла (запотевание) на уплотнении штока поршня не является основанием для замены амортизатора. Если масляное пятно видимо (но оно тусклое или же высушено пылью) и не.

Утилизация амортизатора
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства: Сверло ∅3 мм (стандартного типа). Сверло ∅6 мм (стандартного типа). Защитные очки (стандартного типа). Приемный сосуд.

Поворотный кулак в сборе — снятие и установка
Снятие 1. Отвернуть гайку крепления приводного вала к ступице колеса. 2. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо. 3. Отвернуть гайку крепления (1) стойки стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости, как.

Ступица переднего колеса — cнятие и установка
Снятие 1. Отвернуть гайку крепления приводного вала к ступице колеса. 2. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо. 3. Отвернуть гайку крепления (1) стойки стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости, как.

Углы установки колес
Измерение углов установки колес автомобиля разрешается осуществлять только прибором, применение которого утверждено заводом-изготовителем автомобиля. При каждом измерении следует проверять передний и задний мосты. В противном.

Колеса передней оси
Развал Угол развала колеса невозможно настраивать, а возможно его лишь выровнять. Если значения находятся вне пределов допуска, то необходимо сначала проверить и, при необходимости выровнять поперечный уклон автомобиля. Развал.

Колеса заднего моста
Схождение Примечание. Общее схождение колес заднего моста невозможно настраивать. Однако, возможно равномерно выровнять отдельные значения схождения колес путем смещения кронштейнов опоры балки заднего моста. 1. Ослабить все.

2. Установить и закрепить нижний рычаг в тисках, как показано на рисунке ниже.

3. Используя набор специальных приспособлений, выпрессовать передний сайлент-блок из нижнего рычага передней подвески, как показано на рисунке ниже.

Запрессовка

1. Вставить новый сайлент-блок в стакан специального приспособления МРЗ-414. При установке сайлент-блока в специальное приспособление, исключить его перекос, во избежание повреждений при установке. В процессе запрессовки, следить за тем, чтобы сайлент-блок был установлен ровно.

2. Нанести небольшое количество специального смазочного материала (G 294 421 А1) на наружную металлическую часть сайлент-блока.

3. Запрессовать сайлент-блок в нижний рычаг передней подвески, используя набор специальных приспособлений, как показано на рисунке ниже.

4. После запрессовки, убедиться в том, что выступание сайлент-блока (расстояния a и b) с обеих сторон идентично, как показано на рисунке ниже. В случае необходимости, допускается, аккуратно переместить, с помощью того же набора специальных приспособлений сайлент-блок, чтобы установить его должным образом.

Примечание. Выпрессовка заднего сайлент-блока нижнего рычага передней подвески производится с помощью гидравлического пресса и подходящего инструмента.

Запрессовка заднего сайлент-блока

Установочные метки (2) должны быть на одной оси с меткой (1). Технологический вырез резиновой части сайлент-блока (3) должен быть направлен в сторону продольной оси автомобиля, как показано на рисунке ниже.

1. Быть предельно внимательным при установке заднего сайлент-блока на рычаг, перед его запрессовкой.

Примечание. Перед началом запрессовки, нанести на внешнее металлическое кольцо сайлент-блока специальный смазочный материал (бескислотный) (G294 421 А1). Не использовать другой смазочный материал!

2. Запрессовать, используя набор специальных приспособлений, новый сайлент-блок в нижний рычаг задней подвески, как показано на рисунке ниже.

Подвеска Шкоды Фабии выполнена по классической для переднеприводных машин такого класса схеме, спереди – МакФерсон, сзади полузависимая Н-образная балка. Такая конструкция имеет как достоинства, так и недостатки, в том числе и плане управляемости, но решающим фактором является относительная простота и технологичность изготовления, а следовательно, и стоимость.

Передняя подвеска

Работу такого типа подвески проще понять на принципиальной схеме.

Пружина на вертикальной стойке воспринимает вес автомобиля и передает его на колесо, нижний рычаг работает с силами в горизонтальной плоскости, грубо говоря, держит колесо на месте, не давая ему уехать из под машины.

Из такой схемы проистекают и 2 основных недостатка:

при работе подвески заметно меняются углы развала колес, на практике это означает ухудшение управляемости на неровных дорогах;
передача веса передней части авто происходит на слабый и тонкий металл крыла, плохо переносящий перегрузки при попадании в большие ямы и крайне чувствительный к коррозии в месте крепления стойки.

Иначе говоря, такая подвеска “любит” хорошие дороги и ограниченные нагрузки, по этой причине она никогда не применяется на внедорожниках или легких грузовиках.

Поломки в подвеске в основном сводятся к 2 группам:

износ шарнирных соединений (сайлент-блоки, шаровая опора, верхний подшипник и т. д);
нарушение геометрии или разрушение деталей подвески вследствие закритических перегрузок.

Симптомами первой группы зачастую становятся звуковые эффекты при движении по неровной дороге, как следствие люфтов в шарнирах. Понять, что и почему стучит иногда удается просто покачав стоящую машину или само колесо.

Наиболее часто изнашиваются втулки стабилизатора, даже в условиях европейских дорог они редко выхаживают больше 30-40 тыс. км, но стоят они недорого, а процесс их замены сравнительно прост. Что касается ресурса остальных деталей подвески, то прогнозировать их ресурс на непредсказуемых дорогах постСССР дело безнадежное.

Визуально определить износ сайлент-блоков можно по смещению геометрических центров отверстий под сайлент-блоки рычага относительно оси крепления рычага. Сайлент-блок представляет собой 2 металлические втулки разного диаметра, между которыми завулканизирован слой резины, предназначенный поглощать вибрацию от мелких дефектов дорожного покрытия и смягчать удары от крупных.

Понятно, что с нашими дорогами износ этих деталей только вопрос времени, после нескольких десятков тысяч километров резиновый элемент расползается в лохмотья и требует замены.

Шаровые опоры относительно долговечны, основной риск для них это повреждение пыльников, при котором в зону трения начинает попадать дорожная пыль и грязь, действующая на пары трения как абразив и снижающая ресурс узла до сотен километров.

Излом пружин обычно вызывается усталостью металла и характерен для пожилых авто. При замене надо учитывать, что пружины подвески делятся на группы по жесткости и менять их желательно парой. Понять, какая пружина стояла можно по меткам краской на ней (это относится и к задней подвеске).

Самостоятельный ремонт передней подвески в принципе возможен, но её регулировка без соответствующего стенда малореальна, выставить “на глаз” правильные параметры смогут единицы особо опытных механиков.

Задняя подвеска

Несмотря на кажущуюся простоту Н-образной балки (строго говоря, это схема подвески на продольных сопряженных рычагах) её рабочая кинематика приближена к показателям независимой подвески, что и предопределило массовое распространение такого типа на бюджетных, а порой и на совсем не бюджетных, типа Октавии, автомобилях.

Именно Фольксваген, в группу которого ныне входит Шкода, разработал этот тип задней подвески и знает тонкости её производства, поэтому и управляемость ВАГовских авто, как правило, на высоте. При этом минимальное число шарниров обеспечивает неплохой ресурс и простоту ремонта.

В сущности, изнашивающихся деталей немного:

сайлент-блоки крепления балки к кузову;
втулки амортизаторов;
сами амортизаторы;
у пожилых авто может наблюдаться излом или проседание пружин.

В случае задней подвески сложные регулировки не требуются, ремонт сводится к разборочно-сборочным работам, замене изношенных или поврежденных деталей и вполне доступен слесарю средней квалификации или технически грамотному автолюбителю.

Единственный относительно сложный момент, это монтаж-демонтаж пружин, для упрощения которого желательно обзавестись съемниками, способными надежно удерживать пружину в сжатом состоянии. Неудачно “выстрелившая” пружина подвески вполне способна травмировать невезучего ремонтника.

Итоги и выводы

В целом, подвеска Шкоды Фабии достаточно комфортна и надежна сравнительно с автомобилями аналогичного класса и при условии грамотной и аккуратной эксплуатации особых хлопот владельцу не доставляет.

Лифтбек Skoda Rapid — самая популярная чешская модель класса B на российском рынке. Признанные преимущества автомобиля — надежность, экономичность, безопасность.

Сегодня подробно рассмотрим подвеску Шкода Рапид: типы, характеристики, схемы. Оценим достоинства и недостатки важного технического устройства. Определимся, действительно ли так плохо передвигаться на авто с жесткими настройками ходовой части.

Оснащение и характеристики

Все модификации Skoda Rapid оснащены независимой передней подвеской МакФерсон и традиционной торсионной балкой сзади. Классическая комбинация для переднеприводных авто: испытанная, практичная, недорогая.

Технические характеристики

За основу подвески Rapid взяты конструкции других моделей чешской марки: Fabia, Octavia. Проверенные модули адаптированы, усилены с учетом более тяжелых моторов.

Передняя подвеска

Распространенная независимая пружинная подвеска типа McPherson имеет заслуженно хорошую репутацию. Широко применяется на переднеприводных автомобилях: компактность оставляет достаточно пространства под капотом для удачного размещения коробки передач и двигателя.

К плюсам относятся:

простота конструкции;
повышенная ремонтопригодность;
небольшая стоимость.

Большой ход снижает риск пробоя.

Задняя подвеска

Заимствована у Октавии предыдущего поколения. Полузависимая торсионная балка — распространенное решение для задней оси переднеприводных авто группы VAG. Достоинства:

надежность и простота конструкции;
малый вес и компактность;
высокая ремонтопригодность.

Схема

Устройство пружинной независимой конструкции типа МакФерсон:

амортизационная стойка: комплект из амортизатора и витой пружины;
стабилизатор поперечной устойчивости 20 мм;
поворотный кулак;
нижние поперечные треугольные рычаги;
подрамник.

Полузависимая задняя подвеска — классическая торсионная балка, имеющая U-образное сечение. Конструкция обладает большой прочностью на изгиб и малой жесткостью на кручение. Два продольных рычага, жестко соединяющихся между собой балкой, работают как направляющее устройство. Рычаги крепятся к кузову с одной стороны, к колесным ступицам — с другой. В результате колеса при проезде неровностей имеют возможность перемещаться вверх-вниз независимо друг от друга.

Особенности для российского рынка

Для моделей, выпускаемых на российские дороги, производителем Škoda предусмотрен пакет для плохих дорог, известный как ППД: специальный комплект пружин, амортизаторов и стабилизаторов. Конструктивные изменения в европодвеску внесены целенаправленно, с учетом качества российских дорог и для обеспечения максимальной надежности и практичности.

Технически всё достаточно просто: для автомобилей российской сборки поставляются другие пружины, с большим диаметром прута, а также добавляются дополнительные проставки с целью увеличения клиренса.

Преимущества адаптированной для суровых условий эксплуатации конструкции:

повышенный до 170 мм дорожный просвет увеличивает проходимость авто;
жесткий режим подвески улучшает управляемость;
ППД страхует ходовую часть от преждевременных отказов, увеличивает ресурс элементов.

Основные недостатки

Распространено мнение, что подвеска скорее относится к проблемным узлам автомобиля. Чаще всего владельцы Рапида жалуются на чрезмерную жесткость настроек и нехватку комфорта при движении. Стоит отметить, что основные недостатки Рапидовской подвески проистекают как раз из конструктивных особенностей. Завышенный клиренс и более упругие пружины снижают плавность хода.

Техническое обслуживание и ремонт

После 40 тысяч км пробега по дорогам сомнительного качества нередко отмечается скрип передней подвески. Наиболее часто с такой неприятностью сталкиваются владельцы первых рапидов, особенно в зимний период. В этом случае под замену идут втулки стабилизаторов — процедура быстрая и недорогая.

Менять амортизаторы производитель рекомендует по достижении пробега в 100 тысяч км. Ближе к этому рубежу следует проверить состояние сайлентблоков передней подвески. Ресурс шаровых опор — 140-150 тысяч км.

Выводы: жесткая, надежная, выносливая

Подвеска средней жесткости — хроническая проблема рапидов, снижающая уровень комфорта вождения. С другой стороны, для отечественных дорог жестковатые настройки подходят куда лучше. Рапидовская подвеска действует собранно и плотно. Недостаток комфорта компенсируется неубиваемостью конструкции, длительным сроком службы, повышенным дорожным просветом. Ремонтопригодность и уровень цен также работают в плюс.

Skoda Rapid — автомобиль с надежной, живучей, выносливой подвеской. Уверенно держит дорогу, хорош в поворотах. Не подведет при движении как в городской черте, так и в загородных поездках.

Залог комфортного и безопасного передвижения на автомобиле – исправность амортизаторов. Неисправная подвеска может влиять на работу рулевой части, что часто приводит к авариям. Поэтому износившиеся амортизаторы нужно вовремя менять. Это можно делать самостоятельно или же в автосервисе.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на шкода рапид

Выбор стоек амортизатора – важная задача. Ведь именно от качества подвесок будет зависеть безопасность и комфорт езды в автомобиле. Что касается Шкоды Рапид, на рынке представлено достаточно много фирм производителей запчастей, которые подходят для этой модели автомобиля. Конечно, лучше выбирать оригинальные, но можно подобрать и не столь дорогие аналоги. Наибольшей популярностью сегодня пользуются амортизационные подвески фирм Саш и Бильштейн.

Какие стойки ставились с завода

Передняя подвеска Шкоды Рапид, впрочем, как собственно у всех иномарок, независимая. Имеет рычажно-пружинный тип действия.

Исходя из внешнего вида и особенностей самой конструкции, она практически такая же, как на Шкода Фабиа. Но Рапид отличается более оригинальными настройками и усиленной защитой подвесок.

Обычно подвески состоят из таких частей:

основная стойка, которая оснащена извитой пружиной, имеющей форму цилиндра;
нижний амортизационный рычаг;
стабилизатор постоянной устойчивости в поперечном состоянии.

Основа всего – амортизаторная стойка. Практически всегда она телескопическая. На Шкоду Рапид, если судить по маркировке, она производится на заводах Германии. Передняя амортизационная подвеска представлена сложным узлом. Собирают его из нескольких важных элементов. Среди них: сама стойка, длинная витая пружинка, имеющая обычно форму небольшого цилиндра, буфер для сжатия, термостойкий защитный кожух и непосредственно сама верхняя опора.

Нижняя часть достаточно жестко соединяется с универсальным кулаком для поворотов, который посредством специально изготовленной шаровой опоры соединяется винтом непосредственно с рычагом самой передней подвески. Такая опора чаще всего прикрепляется к основному рычагу посредством трех больших болтов. Именно такое усиленное соединение может значительно повысить ремонтопригодность рычага в случае замены испорченной шаровой опоры.

Поперечный рычаг прикрепляют к подготовленному подрамнику двумя сайлентблоками. В рычаге они представлены осями, которые направлены в разные стороны. Передний сайлентблок имеет только горизонтальную, а задний соответственно только одну ось, направленную вертикально. Очертить их можно по средней оси самого рычага.

Подрамник жестким креплением подводится прямо к кузову автомобиля. Делается это также при помощи больших болтов. Чаще всего передние тормоза, применяемые в конструкции Шкоды Рапид, большие и дисковые. Они хорошо вентилируются.

Какие неоригинальные стойки можно поставить

Если износились оригинальные амортизаторные стойки, то для стандартной подвески Шкода Рапид можно подобрать такие неоригинальные модели:

передний амортизатор Sachs 314 717;
задний Sachs 313 378;
передний Bilstein 22-183705;
задний Bilstein 19-230573;
передний Monroe Reflex E7091 и Monroe Original G8109.

Все эти фирмы приблизительно одинаковы по качеству. Но отличаются они по цене. Самые дорогие подвески фирмы Monroe. Наиболее бюджетный вариант – подвески Bilstein.

Замены передних и задних стоек на шкода рапид

Замена передних и задних стоек требует некоторых профессиональных навыков. Можно производить ее самостоятельно. Для этого необходимо иметь базовый набор инструментов и хоть малейшее понятие о строении автомобиля. Менять их желательно только парами, поскольку замена одного может привести к выходу из лада другого амортизатора, а в худшем случае – к выходу из строя полностью всей подвески.

Какой инструмент понадобиться

Амортизаторы меняются на 1.6 MPI (BSE). Их диаметр обычно составляет 50 мм для 1.4 TSI, а для 1.8 TSI амортизаторов — уже 55 мм. Для самостоятельной замены необходимы такие инструменты:

Ключ 18 размера. Желательно, чтобы он был рожковым и накидным. Самым лучшим вариантом будет считаться накидной ключ со специальной трещоткой.
Шестигранник на 7.
Ключ для быстрого снятия износившихся стоек. Лучше, чтобы он был оригинальным на Шкоду Рапид. Если такого нет, то может подойти и ключ для Ваз 2109.
Стяжки для витых цилиндрических пружин.
Хороший подкатной домкрат.
Амортизаторы, необходимые для качественной замены.

Если этого минимального набора инструментов нет, то произвести замену амортизаторов самостоятельно не удастся. В таких случаях, чтобы работа была качественной, лучше обратиться в сервис по обслуживанию автомобилей Шкода.

Что еще нужно будет приобрести для замены

Кроме базового набора инструментов для смены амортизаторов нужно будет приобрести дополнительный набор ключей и гаек. Не обязательно, что они понадобятся, но на всякий случай должны быть. Также понадобятся перчатки для защиты рук и упоры, чтобы поднять кузов автомобиля во время работы.

Пошаговый процесс замены стоек

Если учитывать состояние дорог и безопасность во время движения, то лучше вовремя менять износившиеся передние амортизаторы. Если беспокоится о качестве, лучшего выбирать продукцию фирмы SACHS.

Передние SACHS ADVANTAGE 200954 являются аналогами оригинальных 1J0413031 АМ. При их выборе нужно учитывать, оригинальными ли они будут или турецкими, поскольку заводы разбросаны по всему миру и качество продукции на них значительно отличается. Турецкие считаются самым бюджетным вариантом. Стоят около 50 евро за каждый.

При общем пробеге до 100 тыс/км могут появиться с в рулевой области при развороте. Чаще всего эти звуки могут исходить от передних колес, где находятся пружины подвески. Также можно столкнуться с такой проблемой, когда амортизаторы еще в рабочем состоянии, но начинают подтекать. В таком случае решение одно – нужна замена передних амортизаторов.

накидной ключ на 18;
головка 13 с трещоткой;
профили рабочие Spline М, в данном случае М6 и М14;
пружинные стяжки;
шестигранник 7.

Если все эти инструменты есть под рукой, можно спокойно начинать замену.

Замена передних амортизаторов

Сама по себе процедура состоит из нескольких основных этапов:

Вначале снимается колесо, и машина ставится на домкрат. Его располагают под задним салентблоком. После этого приступают к снятию старых амортизаторов. Все узлы должны быть тщательно очищены от застаревшей грязи с помощью воды.
Нижняя гайка крепления откручивается накидным ключом на 18. После этого болт вынимается и очищается.
Крепление стойки стабилизатора откручивается накидным ключом на 18 и звездочкой М6.
После этого ослабляется крепление амортизатора с помощью шестигранника 7. Делать это нужно не снимая крепление с автомобиля.
Амортизационную пружину нужно сжать съемниками до момента, пока амортизатор не будет свободным.
Чтобы добраться до опоры амортизатора под кузовом, нужно приподнять пластиковую решетку. Заглушка дворника удаляется при помощи тонкой отвертки. Затем нужно снять его со шлицов с помощью раскачивания.
Добравшись до самого амортизатора, нужно открутить два болта головкой на 13, а третий лишь незначительно ослабить, чтобы не снять деталь полностью, а получить возможность его раскачивать.
Амортизатор вынимается из крепления с помощью ступицы, которая вставляется в нижнее его крепление.
После того, как амортизатор снят, снимается пружина и меняется подшипник.

Важно соблюдать порядок действий. Если пропустить малейшую деталь, поставить новый амортизатор не удастся.

Замена задних амортизаторов

Что касается замены задней подвески, набор инструментов понадобится тот же, а порядок действий будет таким:

Перед началом процедуры, нужно поставить автомобиль на первую передачу и поставить подпоры под передние колеса. Затем под заднюю часть подставляется домкрат.
Нужно открутить болт, которым прикреплена нижняя часть амортизатора, и вынуть втулку. Амортизатор снимается при откручивании крепежной гайки.
Новая деталь крепится к кузову и выравнивается по высоте. В него устанавливается втулка, после чего амортизатор прикручивается.

Здесь есть один нюанс – снятие изношенных и монтаж новых задних амортизаторов производится только парой. Если заменить только один, ход автомобиля будет неровным. Это приведет к усиленной нагрузке абсолютно на каждый из элементов подвески, и она очень быстро испортится.

Следует понимать, что, если есть сомнения по поводу самостоятельной замены амортизаторов, лучше обратиться к специалистам. Если неправильно установить амортизатор, даже рабочая стойка очень быстро выйдет из лада.

Особенности подвески Skoda Rapid для российского рынка

Оснащение и характеристики

Топ-5 проблем, минусов и недостатков Шкода Рапид 2020