Передняя подвеска ниссан марч к11 схема
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Решил наконец-то обновить подвеску у марча 2003 года, пробег 100024.
Признаками проблем с подвеской был жутких грохот на кочках, раскачивание машинки, крен на поворотах, и гул на скорости выше 50 км/ч. В целом было понятно что менять.
Загнав на бесплатную диагностику выдали следующие проблемы:
1. замена стоек в круг
2. Замена задних сайленблоков
3. замена задних сайленблоков в передних рычагах
4. замена шаровых опор
5. замена опорных подшипников
6. замена ступичного подшипника правого переднего колеса.
закуплено было
Подшипник ступицы nissan 40210AX000
40210AX000.JPG ( 81,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 850
Опорные подшипники 2 шт nissan 54325JE20C
54325JE20C.JPG ( 87,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 737
Вместо отдельных узлов передней подвески взял сразу рычаги
Рычаг в сборе Delphi TC1308 (правый ) и TC1307
TC1308_TC1307.JPG ( 103,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1164
Задний сайленблок 2 шт LEMFORDER 3128501
312850.JPG ( 80,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
Пыльники на переднии стойки NISSAN 54050AZ100
54050AZ100.JPG ( 91,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648
Теперь про стойки
То что их менять надо, было понятно давно и купил я их давненько. Посчитав себя самым умных полез в каталог KYB и нашел себе заднии стойки 343807 и переднии 333722/33721. за что и поплатился
Стойки заднии подошли как влитые, продаются комплектом, амартизатор, пыльник, резиновые отбойники (салонный и наружний), гайка.
А вот с передними вышла беда, пришлось срочно искать подходящие, благо научился к этому моменту поиском пользоваться и купил я KYB 333396/333397
вот небольшое сравнение стойки 333722 и 333396
KYB_333722_KYB_333396.jpg ( 92,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920
KYB_333722_KYB_333396_B.jpg ( 125,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 775
Стойки по установочным размерам одинаковые, самое существенное отличие это в чашке под пружину, на 333722 видимо ставится какая то пружина со спиральным дном, еще к тому же конусная. на 333396 ставиться классическая цилиндрическая пружина. Так же небольшое отличие в размере основного цилиндра, но небольшое.
купил всякой мелочи:
IMG_2772.JPG ( 153,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666
dalv1001
Подготовительные работы:
Вечером загнал машинку в гараж на подготовительные работы.
Обследовав заднюю ось обноружил что сайленблоки вполне еще в норме, есть только несколько трещин, так что в этой теме замену задних сайленблоков не увидите. Сразу ушли в резерв купленная тормазуха и сайленблоки.
Очистил все болтовые соединения и залил всё WD-40.
Ужаснулся состоянию болтовых соединений, возникло чувство что за машиной никто не следил в принципе, сам за ней ухаживаю только год. зато стояли оригинальные стойки и спереди и сзади, наверно еще с 2003 года стояли.
Замена задних амортизаторов:
Самый простой акробатический элемент.
Начали с опрыскивания Rust-busterом
Чуток домкратим нужную сторону, срывает крепежи
rear.jpg ( 146,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 932
В 1 и 2 обильно залито ВД, болт 1 откручивает ключом на 17
rear_B.jpg ( 151,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 735
Передняя подвеска
Начал с замены стоек.
Левая стойка.
Передняя стойка состоит из 1-опорная чашка, 2-опорный подшипник, 3 -пружина, 4- пыльник, 5-амортизатор, болтами 6 - крепится к кузову под капотом, и болт гайка 7 крепится к ступице. Элементы 1-5 это всё в сборе снимается за раз.
front_suspen.jpg ( 18,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 886
Что бы всё это снять начинаем со снятия колеса:
front_suspensor.jpg ( 146,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 857
Соединение (7) залито ВД с двух сторон
Нежно без усилий освобождаем провод ABS ( из "усов" на стоке, с помощью зубила или отвертки сбиваем скобу (A) фиксирующую тормозной шланг на стойке, аккуратнее не повредите шланг, срывает гайки (7) нужно два ключа на 17.
Чтобы открутить стойку от корпуса сначала снимаем дворники (А) и черную платстиковую панель (В)
plateA.jpg ( 136,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819
Сняв эту панельку мы можем добратся до третьего болтика
plateC.jpg ( 96,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 847
Болтик А спрятан под панелькой, Болт В сложновато откручивать фара мешает. Откручиваются ключом на 12. Освобождаем гайку на штоке амортизатора, для этого в шток вверху вставляем шестигранный ключ на 6, и срываем гайку ключом на 17.
Вытаскиваем стойку, накидываем струпцины на пружину, сжимаем пружину, полностью откручиваем гайку, снимаем пружину, чашку и опорный подшипник. Устанавливаем всё на новую стойку, заменив опорный подшипник.
тут у меня случилась первая неприятность, срывая гайку на штоке, лопнуло гнездо под шестигранник, пришлось резать шток балгаркой, что бы снять пружину, разрезал - снял. и тут случилась вторая неприятность стойка 333722 не очень и подошла под пружину, с горем попалам установил всё это на стойку 333722 тихонько поехал в магазин за новыми стойками. Перекинув всё на новую правильную стойку установил всё на машину.
Правая стойка
Всё делается так же как и по левой стороне.
но у меня случилась тут третья неприятность, "скрытый" болт не захотел откручиваться ни в какую, и успешно был слизан, чтобы выкрутить его пришлось снимать привод дворника.
IMG_20140712_124349.jpg ( 92,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 848
Поскольку машину нужно было гнать на регистрацию, а стоящая на ней коробка практически не давала возможности передвигаться, было принято решение менять коробку, без снятия двигателя, попутно перетряхивать переднюю подвеску.
Приступил к разбору,
Коробку снять без двигателя, оказалось достаточно легко. Нужно только выкрутить все болты, снять со ступиц привода и она легко стаскивается вниз. Ставить без подьемника -еще тот гемор. Я несколько часов потратил на то, чтоб поднять ее домкратом, падала раз 5 или 6, но в итоге победил.
Попутно был удивлен состоянием передней подвески, абсолютно все соединения были раздолбаны, не имели пыльников, единственное, что осталось не тронутым это внешние гранаты приводов.
Замена сайлентблоков и шаровых в передних рычагах, как оказалось дело очень простое, все можно выполнить самостоятельно, подручными средствами.
1. Молоток
2. Головка на 24+головка на 36
3. Шайба от 20мм и больше
Для разбора, вам необходимо,
Для снятия сайлентблока,
Находим длинный болт+шайбу до 20мм, либо меньше. Можно подобрать по месту-не сильно критичный момент.
Чистим посадочные места, мажем их смазкой и собираем все в обратном порядке. Фотографий у меня к сожалению не осталось, но там все очень легко и понятно.
Шаровые продаются со снятым пыльником, сначала забиваем ее с обратной стороны большой головкой, затем одеваем стопорное кольцо и пыльник. Сайленблок впресовывается точно так, же как и снимается, важно не перетянуть.
Не могу знать про качество этого бренда, выбирал его по принципам
1. Есть в наличии или с небольшим сроком доставки
2. Не дорого
3. Не Фебест :)
К последнему у меня какое то стойкое недоверие.
С виду эти сайлентблоки выглядят не самыми плохими. Стоимость ремонта одного рычага 1240 рублей. Возможно целесообразнее было брать какой то там рычаг в сборе, хотя хз качество этого рычага, ровно как и хз качество этих сайлентблоков. Решил попробовать.
При разборе был найден порванный пыльник внутренней гранаты левого привода, разобрал, промыл, нашел пыльник, идеально подошел ASBT-23, ровно те же размеры.
Размеры нашего пыльника
Подвеску собрал, коробку одел, рейку махнул на гидро, пока без насоса, проехался, очень доволен отсутствием стуков.
1. Замена рулевой колонки на регулируемую
2. Замена магнитоллы
3. Замена двигателя на CGA3DE
.
Решил я поменять передние стойки на своем кубике(весь процесс на марчах будет точно такой же). Прикупил у форумчанина комплект передних амортизаторов от микры к11 (54300-6F6R6). Подготовил необходимый инструмент. Понадобятся: смазка WD-40, стяжки для пружин, отвертка, молоток, головки на 12, 14, 17, вороток помощнее и возможно трубка-рычаг. Головку на 14 надо взять повыше, шток из опоры торчит довольно высоко и короткая головка не доставала до гайки.
Чтобы машина в процессе не упала с домкрата, не забываем поставить её на ручник и под колеса подложить камни/противооткаты.
Побрызгал wd-шкой на все три гайки опоры(две гайки на 12 и одна на 14), и немного открутил их(но не до конца!).
1.jpg ( 24,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2034
Проблема может возникнуть с центральной гайкой на штоке. С одной стороны она у меня прокручивалась вместе со штоком.
Далее снял колесо, положил его под машину, а домкрат убрал. Так машина стоит более надёжно. Мыть под арками я поленился, поэтому убрал отверткой грязь где мешала, снял с крепления тормозной шланг и провод датчика абс.
2.jpg ( 52,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1584
А здесь началось самое сложное – открутить стойку от ступицы(гайка и болт на 17). Сколько я вд-шки вылил на гайки… но они никак не поддавались. Пришлось взять рычаг.
3.jpg ( 37,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1293
Как только гайки поддались раскручиванию, не выкручивая их до конца, поставил на пружины стяжки, чтобы пружины остались в сжатом состоянии когда сниму стойку.
5.jpg ( 19,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1090
А вот теперь уже поднял машину на домкрате, полностью открутил нижние гайки, вытащил болты и отсоединил стойку от ступицы. Она осталась висеть на двух болтах опоры сверху (ведь я их не полностью открутил).
6.jpg ( 22,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1169
Держа одной рукой стойку, второй рукой под капотом открутил две гайки по бокам опоры и полностью достал стойку.
7.jpg ( 21,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1550
Как видите, пыльник порван, стойка вся в масле… она своё отслужила. Причём давно
Теперь открутил центральную гайку на опоре, которая накручена на шток, и аккуратно разобрал стойку по всем составляющим.
8.jpg ( 40,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1775
ВНИМАНИЕ ! Двухтрубный амортизатор, непрокачанный перед установкой - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Для этого:
1. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 секунды;
3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 секунды;
4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3 секунды и повторите операции 1, 2, 3, 4 5-8 раз;
6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
DartVineg
Гуру
Мой автомобиль:
Nissan Micra K11 1.0
Много езжу по абсолютно убитым дорогам, решился заменить подвеску на что-то более интересное чем родная и ушатанная за 12 лет жизни машины.
Задумка была в следующем: берем жёсткие пружины и мягкие амортизаторы, получаем проглатывание ямок и любимого ямочного ремонта, при этом нормальную устойчивость и управляемость.
Необходимые запчасти:
Kayaba 632079 Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium" 1 2557,17 р
Kayaba 632080 Стойка амортизационная масляная, передняя левая "Premium" 1 2557,17р
Kayaba 443255 Амортизатор подвески масляный, задний "Premium" 2 772,44 р
Пружины задние ваз 2110 стандартные K-Flex (тоже KYB производитель) 2 470р
Пружины задние ваз 2110 с переменным шагом витка. 2 590р
На передок пыльники и отбойники. В принципе не понадобились.
Передние стойки хоть и написано что масляные на самом деле двутрубные, газомасляные. Но всё равно эта линейки (Premium) самая мягкая от KYB.
Первый вариант подвески был сделан так: На передок были всунуты стандартные пружины от десятки, с них было срезано полтора витка. На зад всунуты пружины с переменным шагом витка, срезано два витка, правда обрезали их совершенно по дурацки, не нужно было срезать мелкие витки, нужно было срезать большие, но это уже сказка о вреде алкоголя при ремонте машины
По завершению работ сел прокатиться до города (35км в одну сторону по ужасно убитому асфальту). Как работает передок меня впечатлило, ямки проскакивал на любой скорости не замечая, в городе лежачие полицейские проходились на скорости около 40 и передок их почти не замечал. С задом всё оказалось грустно, пружины слишком жёсткие и машина козлила будто сзади вообще нет подвески, слезание с каждого лежачего было как спрыгивание с высокого бордюра. Опечалившись купил пружины стандартные от ваз 2109, тоже задние конечно. Тем временем спереди что-то начало подозрительно скрежетать.
Доехав до дачи заглянул что творится в передними пружинами. Так вот, из-за большего диаметра пружины от десятки встали не очень ровно, а прокатившись по колдобинам вообще сползли и выгнулись в сторону. В итоге пружина тёрлась об стакан, об амортизатор (убила пыльник, вот тут-то они и пригодились) и об ТОРМОЗНУЮ ТРУБКУ. Слава богу протереть не успела.
РЕБЯТА! ЕСЛИ СТАВИТЕ КОЛХОЗНУЮ ПОДВЕСКУ ВКЛЮЧАЙТЕ ГОЛОВУ, А ТО УБИТЬСЯ НЕ ДОЛГО!
Пришлось всю подвеску переделывать.
Вариант второй выглядел так: на перед были поставлены более мягкие пружины от девятки. У них диаметр был чуть меньше (примерно на 10мм) и всё равно чтобы они стояли ровно и ни за что не задевали пришлось подровнять верхнюю шайбу кувалдой и вправлять пружины очень ровно и аккуратно. Обрезать эти пружины не стали, они были совсем незначительно длиннее родных просевших, при этом мягче десяточных пружин, а значит подвеска должна была получиться примерно такая же как в первом варианте, а на передке меня это устраивало. На зад пошли снятые спереди десяточные пружины, с них было срезано еще пол витка (в итоге -2 витка). С задними пружинами проще, во-первых посадочное место допускает некие флуктуации по поводу диаметра, во-вторых там диаметр десяточных пружин совпал с родными абсолютно. Чтобы вынуть пружины с переменным шагом витка в багажник пришлось загрузить три мешка с песком и еще человека ~80кг
Итог: подвеска замечательная, проглатывает мелкие ямки и при этом машина даже не кренится в резких поворотах даже с пассажирами. Чудесная управляемость прямо так и провоцирует погонять. В первый же день езды на новых пружинах не задумываясь заходил в поворот под 90градусов со скорости около 70км/ч, и если бы не услышал скрип задних колёс по асфальту и не заметил бы что для этого поворота скорость великовата.
Цена вопроса ~12 килорублей и два дня развлечений.
Читайте также: