Передняя подвеска фольксваген гольф 2 схема
Обновлено: 05.07.2024
Особенности устройства.
В центральной точке находится массивный кронштейн навесных агрегатов. Слева и справа с ним шарнирно соединены по одному рычаги независимой подвески в форме треугольника. Они служат для управления колесами. На каждом треугольном рычаге снаружи через шарнир укреплен корпус колесного подшипника, который, со своей стороны, соединен с амортизационной стойкой, которая представляет собой узел, объединяющий пружину и амортизатор.
Кроме этого, к обоим треугольным рычагам передней подвески прикручен стабилизатор поперечной устойчивости из стали крутого сечения.
Он действует следующим образом: если оба колеса пружинят одновременно, то стабилизатор движется также, не блокируясь. При прохождении поворотов внутреннее по отношению к повороту колесо пружинит слабее, а пружина внешнего колеса, сжимается сильнее. Из-за этого стабилизатор поворачивается и усиливает подпружинивание внешнего колеса и обеспечивает, чтобы кузов меньше наклонялся в сторону, внешнего по отношению к повороту.
Проверка пылезащитных колпачков шарниров моста.
Шарниры справа и слева между треугольным рычагом и корпусом колесного подшипника являются необслуживаемыми. Стальные шаровые головки шарниров моста сидят в наполненном смазкой корпус. и дополнительно в пластмассовых вкладышах. В качестве защиты от влаги и грязи служат пылезащитные колпачки из резины. Попавшая грязь создает в шарнире абразивный состав, а влага со временем может привести к образованию ржавчины.
Повернуть рулевое управление в одну сторону до упора.
Проверить кулачком шарниров моста справа и слева на наличие повреждений.
Поврежденные пылезащитные колпачки не заменяются отдельно, а только вместе с шарниром моста.
Проверка люфта в шарнирах моста.
Проверка люфта в шарнирах моста не предусмотрена планом технического обслуживания. Рекомендуется контроль после пробега 80000 км.
Подпереть автомобиль так, чтобы соответствующее переднее колесо свободно вращалось. Взяться за колесо сверху и снизу и покачать его в перпендикулярном направлению движения направлении.
Если обнаружен люфт, необходимо проверить его точнее в мастерской.
Проверка люфта колесных подшипников.
Передние колеса вращаются на двухрядных шарикоподшипниках, а задние колеса -.на наклонных роликоподшипниках. Они выдерживают с долговременной заложенной смазкой на заднем мосту пробег более 100000 км. Передние колесные подшипники могут обратить на себя внимание гораздо раньше громким шумом при работе. Если шум становится сильнее, к примеру, при правом повороте, то дефект -в левом колесном подшипнике.
Взяться за каждое колесо стоящего на земле автомобиля и попробовать подвигать его в перпендикулярном направлении.
Если подшипники исправны, то не будет ощущаться практически никакого люфта.
Если люфт обнаруживается в подшипнике заднего колеса, то его можно отрегулировать.
При люфте в подшипниках передних колес нужно попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить проверку.
Если люфт по-прежнему имеется, то причина кроется в шарнире моста.
Подшипники передних колес не регулируются, а только заменяются.
На поднятом автомобиле можно дополнительно проверить, легко ли вращаются колеса (нет ли посторонних шумов).
Проверка амортизаторов.
Ослабленное гасящее действие ощущается по изменению характера движения. Скачкообразное ощущение, а также две изношенные стороны шины указывают на необходимость замены амортизатора.
Точный диаметр не может быть установлен известным методом "качаний", при котором нужно качнуть крыло автомобиля и затем резко отпустить его: ход пружины должен сразу же гаситься. Таким способом можно определить лишь окончательно вышедший из строя амортизатор.
Точную картину состояния амортизатора может дать лишь специальный проверочный стенд, который изображает диаграмму процесса затухания колебаний. При этом амортизаторное масло не должно быть слишком холодным, иначе результаты измерений будут неверными.
Диагностика неисправностей амортизаторов.
Имеются некоторые очевидные признаки потери амортизирующего действия:
Грохочущий шум при движении.
Вибрация рулевого управления, когда колеса не имеют постоянного контакта с дорогой.
Кузов продолжает колебаться после переезда неровностей.
Неустойчивое поведение на поворотах, когда "внутренние" колеса недостаточно давят на дорогу, а внешние - недостаточно разгружаются.
"Скачущие " колеса, это можно наблюдать лишь из движущегося рядом другого автомобиля.
Неоднородный след при торможении из-за скачущих колес.
Снять его, если он есть.
Проверить резинометаллическую опору в треугольном рычаге на наличие трещин или других повреждений.
Опоры могут быть заменены только в мастерской.
Затянуть резьбовое соединение между треугольным рычагом и кронштейном моментом 130 Нм.
Снятие амортизационной стойки.
Подпереть автомобиль спереди, снять колесо.
Подпереть внизу треугольный рычаг.
В моторном отсеке снять облицовку вверху амортизационной стойки.
Открутить гайку крепления на 21 мм со штока поршня амортизационной стойки. Для этого нужно удерживать шток поршня с внутренним шестигранником шестигранным ключом.
Ослабить оба соединения на 19 мм внизу между амортизационной стойкой и корпусом колесного подшипника.
Вытащить болты, снять амортизационную стойку.
При установке гайки на соединении амортизационная стойка/корпус колесного подшипника затянуть моментом 95 Нм.
Шток поршня при затягивании верхней гайки крепления амортизационной стойки снова нужно удерживать.
Момент затяжки самоконтрящсйся гайки (заменяется!) составляет 60 Нм. Т.к. одновременно нужно удерживать шток поршня, то в мастерских для этого применяется набор накидных ключей для динамометрического ключа.
Для временной затяжки подойдут обычные накидные ключи.
Снятие амортизатора или пружины.
Для этой работы необходимо устройство для сжимания пружин. Нужно три таких приспособления. Без них возникает опасность того, что детали после ослабления центрального болта крепления могут с силой разлететься.
Дополнительный страховкой является верхнее соединение амортизационной стойки. Это шлицевая гайка с прорезью без внешнего шестигранника. Для нее имеется специальное приспособление V.A.G. 524. Можно пользоваться также длинным трубчатым зажимом для замены этой гайки.
Снять амортизационную стойку.
Сжать пружину.
Ослабить гайку с прорезью вверху, удерживая при этом шток поршня амортизатора.
Снять детали и разложить их по порядку.
Медленно разжать пружину.
Снять резиновый упор (буфер) и крышку.
При сборке после установки крышки и резинового буфера вновь сжать пружину, а затем установить опору пружины с деталями.
Гайку с прорезью вверху на опоре амортизационной стойки затянуть моментом 40 Нм.
Снятие колесного подшипника.
Подшипник колеса запрессован своим внешним кольцом в корпус колесного подшипника, во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Новый колесный подшипник ни в коем случае нельзя забивать молотком на свое место, в противном случае он получит повреждения. Запрессовка и выпрессовка должны производиться в мастерской.
Открутить гайку приводного вала.
Снять колесо, снять суппорт тормоза и подвесить его с подсоединенным тормозным шлангом к кузову.
Снять тормозной диск.
Открутить щиток тормозного диска.
Отделить наконечник рулевой тяги от корпуса колесного подшипника.
Ослабить зажимное крепление между корпусом колесного подшипника и шарниром моста и разделить детали.
Ослабить резьбовые соединения между корпусом колесного подшипника и амортизационной стойкой.
Снять корпус колесного подшипника.
Вначале выпрессовать ступицу колеса.
У автомобилей с АБС открутить болты ротора датчика оборотов.
Стянуть внутреннее кольцо подшипника со ступицы колеса.
Снять стопорное кольцо колесного подшипника на обеих сторонах. Выпрессовать подшипник из корпуса.
Вставить стопорное кольцо на внешней стороне колесного подшипника. Запрессовать подшипник до упора, установить второе стопорное кольцо.
Для запрессовки ступица колеса должна быть подперта на внутреннем кольце колесного подшипника, чтобы не перегружать подшипник.
Мной было решено поменять все элементы подвески вкруг. Передние пружины стоят еще с завода. ниразу не менялись. левая пружина вообще просела и машину кренило. ЗАНИЖАТЬ не стал мне не очень нравится эта система. я всегда хотел на гольфа подвеску пожеще. ПОсоветовался с людьми сказали взять масленые стойки в сборе от Пассата B3. думал что получится канитель. Нет очень рад покупкой. машина отлично ведет себя на трассе, при поворотах очень значительно уменьшелся крен. вот собрал денег. заказал, запчасти пришли. Время подошло к смене. Откручивал гайки на шрузах… сломал 3 ключа =(
К тому же чтоюы не лезть в перед к тому же понял: пару ступичных подшибников, обе шаровые. 3 сайлент блока, Рулевую рейку с тягами и наконечниками. правый шруз. левый пыльник поменял промыл да смазал. и это хорошо =)
Рекомендую гольфоводам. передние стойки в сборе от пассата В3 машина идет устойчевей. на трассе ведет себя замечательно. Задние стойки можно поставить стандартные, или газ масло. зад не тяжелый. стойки на перед газ масто от В3 ставить не стоит, если не охото оставить зубы на панели. через чур жестно для массы гольфа.
перед заменой пришлось сделать на работе у отца пару съемников. и ключь для гайки на опорном подшибнике. все равно один подшибник не захотел откручиваться и применили русский метод
Главное не забывать что развальные болты по технологии вставляются по ходу движения (шляпкой вперед)
старые открутиличсь только 2. решил поменять все. за 4 болта и гайки отдал 430 рябчиков((
После замены, почувствовал разницу. Поменял с начало перед. задние остались старые. Перед проходит кочку нормально задница подпрыгивает.
Сегодня произойдет замена задних стоик.
За всю работу было заменено
-2 передние пружины (K+F)
-2 стойки в сборе от В3 (масло) (Bilstein)
-2 задних амартизатора (стандарт) (газ масло) (Bilstein)
-2 опорных подшибника
-развальные болты и гайки
-отбойники (Monro)
-2 вертикальных и 1 горизонтальный сайлент блок
-два ступичных подшибника (Febi)
-Две шаровых опоры (Moog)
-Ремкомплекты на поршни тормазных супортов
-Рулевая рейка + тяги + наконечники (TRW) (поменяна 2 недели назад)
Добовляю фотки задних амартизаторов.
Задние стоки меняются в разы быстрее чем передние. но у меня появилось одно веселое "но" распорная втулка сидела там как наши в сталинграде. и вытащить ее было фантастикой.
Пришлось ломать стопорное кольцо чтобы опустить чашку вниз . Потом отрезал шток и выжимал на тисках. еле удалось. Втулка на левой стойке было намазана графитной смазкой, и снялась от руки. Кстати мазать графиткой все соеденения, хорошая привычка.
Работа была законченна, но конечно во мне играл еще очень приниприятный момент. полез подтягивать сайлент блок и обнаружил что лопнул порог((( ну чтож будем делать, главное до зимы успеть
Убив несколько часов и 6 литров пива, мы наконецтоки вышли из гаража в 6 утра) Друганы устали и все валились с ног. А я был бодр и весел, рад за то что я закончил все это. Гольфик остается ночевать в гараже поскольку я не водитель на этот момент, а мы чалим домой, матеря втулку…
По гаражам я всетаки покатался. Итоги. Задняя подвеска стала жеще и поэтому я счастлив. Конечно когда едешь медленно то она дает о себе знать. но если скорось больше 30 км/ч. то кочки и ямки не чувствуются. в поворотах боковой крен и завал задней части, лучше нормы. стояла у меня всегда мягкая подвеска. Я добился чего хотел
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Замена сайлентблоков передних рычагов.
Пришло время менять сайлентблоки передних рычагов, шаровые. А также я решил установить стабилизатор поперечной устойчивости.
 |
Фото 1: Сайлентблок левого рычага – состояние удовлетворительное, но все равно заменить. Тут видно как ориентирован сайлент на машине: большой прилив смотрит в сторону шаровой, стрелки на сайленте смотрят вдоль оси малого сайлентблока.
 |
Фото 2: Сайлентблок правого рычага – состояние отвратительное, видны отслоения резины. Требуется замена!
Предварительно продиагностировать состояние передних больших сайлентблоков можно так: Надо попинать по протектору переднего колеса так, чтобы направление удара было паралельно продольной оси автомобиля. Лучше это делать спереди автомобиля. Необходимо быть обутым в прочную обувь, например, кроссовки или ботинки для того, чтобы удар был средней силы. Тапочки и сандали не подойдут J. Машина стоит на ровной твердой поверхности, передние колеса при этом стоят прямо. Если сайлентблок мертвый, то колесо при ударе дергаться. Если сайлентблок нормальный, то колесо при ударе дергаться НЕ БУДЕТ. Это только предварительно, более точную диагностику можно сделать на подъемнике или на специализированном СТО.
 |
Были приобретены следующие необходимые запчасти:
Список запчастей для замены шаровых (смотри Фото 3):
Поз. 2 – пластина с гайками для крепления шаровой (2 шт);
Поз. 3 – болты для крепления шаровой (6 шт);
Поз. 18 – шаровая опора (2 шт);
Поз. 19 – гайка крепления шаровой (2 шт);
Поз. 20 – болт крепления шаровой (2 шт);
 |
Фото 4: Запчасти для замены шаровых.
Список запчастей для замены сайлентов (смотри Фото 3):
Поз. 4 – большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 5 – малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 6 – болт крепления рычага через большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 7 – болт крепления рычага через малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 8 – втулка большого сайлентблока (2 шт);
 |
Фото 5: (Автор неизвестен) Большой сайлентблок. Можно отчетливо различить большой и малый приливы резины внутри сайлента, а также стрелки для ориентации сайлента при установке его в рычаг. Рядом представлена разрезная втулка.
Ремонт я производил самостоятельно, прочитав эту статью: . Огромное спасибо Frejer.
Понадобятся различные инструменты: набор головок, набор накидных ключей, отвертки, молоток, тиски, монтировка, различные оправки (я использовал трубные соединения различного диаметра), прочее при необходимости.
Устанавливаем машину над канавой, поднимаем и закрепляем на подставках. Снимаем переднее колесо с ремонтируемой стороны.
 |
Фото 6: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.
 |
Фото 7: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.
Если не закрепить колесо, то потом будет трудно вставить шаровую в поворотный кулак. На первом колесе так и вышло. Пришлось поддомктачивать, подставлять что-попало, вобщем поднимать и вставлять шаровую обратно. Я потерял много времени на бесполезную работу. На втором колесе таких проблем уже не было, все прошло быстро и гладко.
 |
Фото 8: (Фото с установленным колесом) Откручиваем болт крепления шаровой в поворотном кулаке и вытаскиваем его. Аккуратно выбиваем шаровую вниз, чтобы ее палец вылез из кулака. Отводим конец рычага вниз. Выкручиваем болты крепления рычага.
 |
Фото 9: Автор Frejer. После удаления болта, вытаскиваем разрезную втулку из большого сайлентблока. Если эту втулку не вытащить, то невозможно будет вывести рычаг из крепления.
 |
Фото 10: На этом рычаге втулку вытащить я не смог. Пришлось воспользоваться монтировкой, чтобы вытащить рычаг из крепления. Втулка при этом помялась. На Фото видно, что сайлент стоит родной BOGE 1992 г.р. Пробег авто при этом 185 тык. Умеют же немцы запчасти делать!
 |
Фото 11: Используя бородок диаметром 8 мм и молоток я выбил старые сайленты из рычагов, аккуратно обстукивая по краям сайлента, чтобы не повредить посадочную поверхность внутри рычагов.
 |
Фото 12: Обнаружил странную вещь: на правом рычаге был установлен сайлентблок FEBI с другой наружней обоймой. Очень странно.
 |
Фото 13: Малый сайлентблок я выпрессовывал при помощи струбцины и подходящих оправок. В данном случае я использовал муфту для соединения труб диаметром 1Ѕ дюйма и пластину.
 |
Фото 14: Но лучше выпрессовывать с помощью тисков, головки подходящего диаметра и подходящей оправки.
 |
Фото 15: Малые сайленты выглядят менее пострадавшими. Виден износ по бокам.
 |
Фото 16: При установке больших сайлентов соблюдаем метки: стрелка на сайленте должна смотреть на метку на рычаге. Метка находится только на одной стороне Большой резиновый прилив должен смотреть в сторону шаровой.
 |
Фото 17: Смазав посадочную поверхность сайлента, запресовываем его в тисках с помощью подходящих оправок.
 |
Фото 18: Запресовывать сайлентблок следует до тех пор, пока края наружней обоймы сайлента равномерно совпадут с краями посадочной втулки рычага.
 |
Фото 19: Смазав поверхность малого сайлентблока запресовываем его в тисках на место. Смазывать лучше смазкой, нейтральной для резины (силикон, мыло и пр.)
Запресовав сайлентблоки в рычаг откручиваем болты крепления шаровой опоры. При этом необходимо пометить положение старой шаровой в рычаге. Новую шаровую устанавливаем по тем меткам и закрепляем болтами.
После того, когда рычаг был полностью собран, устанавливаем его на машину. Затем вставляем в большой сайлентблок разрезную втулку (Фото 5). Втулка вставляется легко, до упора, надо лишь смазать ее консистентной смазкой и совместить отверстия в сайлентблоке и крепежных ушах в балке. Закручиваем болты крепления рычага, но не затягиваем.
Вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак и фиксируем болтом. Гайку (Фото 3, Поз. 19) затягиваем.
Убираем подпорки из-под поворотного кулака (Фото 6 и 7). Устанавливаем колесо. Опускаем машину на землю. Для надежности можно пошатать машину вверх и вниз, чтобы незафиксированные сайлентблоки встали на место. После этого затягиваем болты крепления рычага (Фото 3, Поз. 6 и 7).
Делаем пробную поездку, желательно на геометрию.
Радуемся.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Капитальный ремонт двигателя RP на Volkswagen Passat B3 (rus.) Фотоотчет
Cимптомы: пропала компрессия, ну если уж и не совсем, то сильно понизилась после того как двигателю пришлось проехать практически без масла около 300км, а потом еще и кипеть без водяного насоса вдобавок. стало очень его жалко, и решено было вскрыть и посмотреть, что же все таки у него внутри.
Переборка двигателя RP, пробег 350 000 км (rus.) Фотоотчет
Переборка двигателя, мы как минимум третьи хозяева, до нас двигатель убивался, поняли по состоянию слитого масла напоминающего мазут. Двигатель работал с вибрацией на холостых, срабатывало летом предупреждение давления масла, повышенный ужор масла, пониженная мощьность.
Лопнул фланец на двигателе - ремонт головки блока цилиндров двигателя RP (rus.) Фотоотчет.
Виновник съема ГБЦ - фланец который стоит снизу на ГБЦ. Ехал ночью на работу и вдруг запищал зуммер и загорелась лампочка давления масла, сразу на обочину и заглушил двигатель, поднимаю капот, там баня, посмотрел на указатель температуры - 80 градусов, я так понял что антифриз так быстро вылетел что приборка не успела отреагировать, вобщем фланец лопнул.
Замена передних сальников двигателя PN на Фольксваген Гольф 2 (rus.) Фотоотчет
Дано: двигатель PN, динамические и экономические характеристики субъективно в норме. Нужно заменить три передних сальника двигателя без снятия двигателя. Ну и, раз уж залез, заменить ремень ГРМ и натяжной ролик, не ухудшив при этом характеристики ДВС.
Капитальный ремонт двигателя KR (rus.) Фотоотчет.
Ну вот наконец то и дождался он своего часа, ибо дальше так ездить уже было нельзя. Расход масла за последние 10 тыс.км. вырос до 1л / 200 км. (что сопоставимо с ценой на бензин). Из глушителя при активной езде густая дымовая завеса.
Gasoline еngines 1.6, 1.8, 2.0L and 1.8L 16v (eng.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 004 SEAT.
Подробно описываются двигатели EZ, 1F, RP, 2E и KR. Редкая, старая программа самообучения на английском языке - обычно попадается только на немецком.
Технические характеристики и данные для регулировок систем автомобиля: двигатель и система охлаждения, зажигание, топливная система, подвеска, объемы жидкостей и др.
Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)
Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)
Фольксваген Гольф 2 / Джетта 2 замена тройника системы охлаждения на двигателе PN (rus.) Фотоотчет
Пришло время заменить тройник. Вот симптомы: потеки характерного цвета и запаха в местах соединения деталей системы охлаждения. Перед началом работ необходимо дождаться охлаждения жидкости в системе, иначе велика вероятность получения ожога. Будьте осторожны!
Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)
Замена сальника трамблера на двигателях 16V - PL, KR, 9A (rus.) Фотоотчет.
Наверное многие владельцы 16-клапанных моторов, буквенное обозначение: PL, KR, 9A, когда смотрят на масляные потеки в районе трамблера думают что достаточно подтянуть болты крепления трамблера и течь устранится. Но дело здесь не в болтах трамблера, а в маленьком сальничке, который находится в самом распределителе зажигания (трамблере).
Фольксваген Гольф 2, двигатель 1.6 EZ - Замена механического зажигания на электронное (rus.)
Причин было несколько, но основная - механический трамблер готов был дать дуба в любую секунду. Кроме того машина плохо заводилась в сырую погоду, вследствие большого люфта в трамблере плавали обороты, контакты требовали замены, да и вообще механическое зажигание - анахронизм.
Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Топливная система
(Fuel System)
Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Система выпуска
(Exhaust system)
Замена штатного катализатора Фольксваген Пассат Б3, Гольф 2 с двигателями PG (rus.) Фотоотчет
Автомобилей с таким катализатором не много, но может кому будет интересно. Похожее уже было, но тут немного сложней. В общем имеем умерший кат, выбитый насквозь. Звук бубняще-дребезжащий. Новый кат вваривать дорого тем более их тут два, просто трубу тоже не хотелось по другим причинам. Решил поставить резонатор, по размеру и на глаз выбор упал на МАЛЕНЬКИЙ резонатор от газ 3110.
Передняя и задняя подвеска
(Front and rear suspension)
Общая информация по подвеске
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Тормозная система
(ABS, EDS, ESP / Brake system)
Противоблокировочное устройство тормозной системы "Teves" с электронной блокировкой дифференциала (EDS) (rus.) Конструкция и принцип действия. Пособие по программе самообразования 117 VW/Audi. Данная система устанавливалась на автомобили VW Golf II / Jetta II, VW Passat B3 / B4, VW Corrado и др.
Содержание: Дифференциал, Механическая блокировка дифференциала, Система электронной блокировки дифференциала (EDS), Диаграмма тяговых сил, Общее устройство системы EDS, Гидроагрегат с блоком клапанов системы EDS, Работа ABS с системой EDS, Блок управления с функцией самодиагностики, Принципиальная схема.
Рулевое управление
(Steering)
Общая информация по рулевому управлению
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Коробки передач, сцепление
(Transmission, clutch)
Замена сальника фланца выходного вала МКПП 020 (rus.) Фотоотчет
Механическая коробка передач DFP. Масло через сальник у меня не капало, а только подмачивало вал и окружающие детали. Коробка работала хорошо, уровень в норме, цвет и запах масло в норме. Так что совет - если только подмачивает вал и за ночь не капает, то не спешите с заменой сальника. Можно еще ездить, но нужно уже готовиться и в удобное время менять.
Замена сальника дифференциала МКПП 020 (код коробки CHE) без ямы (rus.) Фотоотчет
Проблема - вытекло все масло из коробки. Итак начнем с того что мой брат оттащил меня в гараж: на фото собственно видно что снизу все в масле и непонятно откуда течет.
Информация по ремонту коробок передач VAG / Transmission repair
Данная информация по ремонту коробок передач подходит ко всем автомобилям VAG.
Кузов
(Body)
Изготовление салонного фильтра (rus.) Фотоотчет.
Достала пыль в салоне машины, а салонный фильтр на машину не предусмотрен. При очередной продувке компрессором воздуховодов решил, что с этим пора заканчивать. И желательно бюджетно.
Установка фильтра салона в Фольксваген Гольф 2 (rus.) Фотоотчет
Общая информация по кузову, шинам и дискам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Электрооборудование
(Electrical equipment)
Замена подшипников в генераторе Bosch 90A и 65A (rus.) Фотоотчет
Генератор 90A VAG номер 026 903 015B, Bosch номер 0 120 469 729 устанавливался на многие автомобили, скрежет и грохот при работе генератора говорят о том что его подшипники нужно менять.
Ремонт стартера Bosch № 0 001 108 094 (1.4 КВт), замена комплектующих (rus.) Фотоотчет
Однажды услышал как начал "вхолостую" вжикать мой стартер. Приобрёл втулки под замену. Почитав форум, увидел что процедуру снятия стартера описывают многие, поэтому решил не повторяться. А вот некоторые ньюансы связанные непосредственно с разборкой стартера и дальнейшей заменой деталей отражены не так подробно, надеюсь этот отчет это исправит.
Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер (rus.) Фотоотчет
Последствия при изношеных токосъемных кольцах - не будет нормальной зарядки аккумулятора и быстрее сточатся щётки даже нового реле-регулятора. Как их заменить в этом отчете.
Электросхемы VW Golf 2 / VW Jetta 2 (eng.) Заводские, самые полные и точные, электросхемы на VW Golf Mk2 / VW Jetta Mk2 с 1984 модельного года выпуска.
Рассмотрены все комплектации VW Golf II / VW Jetta II (C, CL, GL, GTI, Carat, Diesel, GTD, 16V, Syncro), все двигатели с карбюраторами (2E2, 2EE, Keihin carburetor) и системами впрыска топлива (K Jetronic, KE Jetronic, Digifant, Digijet, Mono-Jetronic). Буквенные обозначения двигателей: HM, HV, GU, RH, PN, NZ, GX, EZ, RP, JP, JR, NU, MH, 2C, HZ, PL, KR, PB, PF, PN и др. Приводятся схемы поиска неисправностей на каждую из моделей/модификаций. 236 страниц! 18 Mb.
Общая информация по электрооборудованию
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Магнитолы и радионавигационные системы Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Документация по автомагнитолам и навигации Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат
Общая документация по автомобилю
Ремонт и эксплуатация VW Golf II, Jetta. 1983-1992г.в. (rus.) Руководство. 105 Mb.
Ремонт и эксплуатация Volkswagen Golf 2 & Jetta 2 Очень хорошая книга на русском языке 17 Mb.
Volkswagen Golf 2 1.6 1.8 с 1984г. (rus.) Книга изд-ва "Арус". Модели C, CL, GL, Carat, GTI с карбюраторными и инжекторными двигателями: 1.6 л. / 51 кВт (70 л.с.); 1.6 л. / 55 кВт (75 л.с.); 1.8 л. / 66 кВт (90 л.с.); 1.8 л. / 82 кВт (112 л.с.), оборудованные 4- или 5-ступенчатой КПП, а также 3-ступенчатой АТ, выпускаемые с 1984 г. по 1991 г. 31 Mb.
Руководство по ремонту и эксплуатации VW Golf II, Jetta II 1983-1992 гг. выпуска (rus.) Руководство по ремонту в формате pdf. 58 Mb. 416 стр.
Volkswagen Golf II /Jetta II Бензиновые двигатели, года выпуска 1984-1993 (rus.) Руководство по техническому обслуживанию и ремонту + инструкция по эксплуатации. Экоинвест. 31 Мб., 331 страница.
VW Golf, VW Scirocco или VW Jetta - Тюнинг (rus.) 12 Mb. Эта книга - руководство, которое поможет тем, кто интересуется тюнингом Golf, Scirocco или Jetta. Теоретические и практические возможности повышения мощности и улучшения шасси разъясняются на многочисленных примерах. Так же прилагается обзор ассортимента покупных деталей и возможностей фирм, занимающихся выпуском аксессуаров для тюнинга.
Общая информация по сервисному обслуживанию
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Все началось с посещения обязательного техосмотра. Диагностика показала изношенные сайлентблоки передней подвески. Заодно я заменил наконечник рулевой тяги - купил новую и закрутил до контргайки. Сайлентблоки заменил и ТО прошел, но машину стало вести вправо. Решил регулировать наконечник но ничего не добился и поехал на развал-схождение. Его мне не сделали, но продиагностировали подвеску. Оказалось, что изношены амортизаторы, подушки опор, рулевые тяги, ступичные подшипники, тормозные колодки, шаровые наконечники. Почти все что было пришло в негодность. Будем менять.
При разборке важна последовательность если нет специального инструмента. Суть вначале ослабить ступичную гайку, потом скинуть колесо, тормозной суппорт, тормозной диск, ослабить гайки стойки и гайку амортизатора, выбить рулевой наконечник, снять поворотный кулак с шаровой опоры, открутить рулевые тяги.
И, конечно, ступичная гайка не открутилась. Брал двухметровую трубу, но сдвинуть не мог. По итогу взял вороток с трубой, надел на левое колесо, рычаг положил вперед и тронулся назад. Сломался вороток. 1/2" только, я понимаю. Снял всю полуось и свозил на сто. Гайковерт не взял.
Просверлил отверсия в гайке на внешнем кольце. Упер зубило и бил. Ноль, только гайка стала рваной.
Насверлил отверстий во внутреннем кольце и только тогда смог открутить гайку. Хорошо зажал прошлый раз. Надо 320нм, а я взял трубу 2 метра и висел на ней 70 кг, итого усилие 70*2*10=1400 нм. Для 320нм и рычаге 2 м нужно 320/20=16 кг - можно и безменом тянуть.
Гайку только ослабить. Полностью не откручивал чтобы потом ослабить гайки на стойке.
Ослабляем гайки на стойке.
Выбиваем наконечник рулевой тяги. Вначале откручиваем фиксирующую гайку.
Упираем съемник и выдавливаем наконечник. Наконечники используются с конусной посадкой.
Откручиваем гайку и вытягиваем фиксирующий болт на шаровой опоре. Рычаг подвески выбиваем вниз чтобы опора вышла из кулака. Здесь стабилизатора поперечной устойчивости нет.
Заодно надо глянуть суппорты и их цилиндры. Гофры должны быть без трещин, цилиндры под гофрами смазать специальной смазкой. При установке новых колодок придется вдавить цилиндрики, что неминуемо повысит уровень тормозной жидкости в расширителе из которого лишнее может политься на узлы машины. Если по уровню вопрос - можно отлить шприцем часть.
При снятом суппорте нельзя нажимать на педаль тормоза, но если необходимо - можно в суппорт поставить старые тормозные колодки и тормозной диск. А вообще подойдет и кусок дерева необходимой толщины.
Вот так выглядит сторона с вынутыми внутренностями
Снятый поворотный кулак. В него запрессована ступица через подшипник. Внутренняя обойма держит ступица, а внешняя плотно сидит в кулаке.
Если смотреть относительно установленного узла на машине, то выбить ступицу нужно наружу. Я выбил молотком через проставку. Внутри ступицы есть шлицы для согласования со шрусом. Ступица выбивается вместе с внутренней обоймой. Потом это обойма сбивается молотком по кругу, либо срезается болгаркой. Здесь проблем нет.
А вот со внутренней обоймой возникают проблемы. Подшипник в кулаке держат два стопорных кольца - сверху и снизу. Кольца прикаревают и снять их съемником невозможно. Я сбивал зубилом и молотком. В результате пара колец сломалась.
Я старался выбить внутреннюю обойму через проставку, но не получилось. Может если вдвоем и иметь кувалду, то можно, но не получилось. Пришлось нести на предприятие где ручным прессом очень легко обойма вышла.
В магазине покупаем комплект ступичных подшипников. Я брал swag, типа не китай. Наверное все ходят одинаково и делают на одном оборудовании.
В комплект входит подшипник, два стопорных кольца, смазка для посадки подшипника, гайка на шрус, две гайки для крепления стойки к кулаку, две гайки с внутренней резинкой для шаровой опоры и рулевого наконечника, болт для фиксации шаровой опоры к кулаку.
Я вначале надел нижнее стопорное кольцо, намазал смазкой в комплекте посадочное отверстие в кулаке и прессом осаживал подшипник. Литолом лучше не мазать - он закоревает. Осаживают давя через оправку на наружнее кольцо.
Ступицу осаживал подставив под внутрее кольцо упор и вдавливал ступицу.
Возник вопрос с грязевыми щитами. Новые не покупал, старые укрепил.
Рулевые тяги нуждаются в замене - не держат установленное положение, а сразу опускаются. Вначале снимаем гофру - снимаем стальное кольцо хомута и крутим руль чтобы тяга полностью вышла иивдавливаем гофру до обнажения завальцованного конуса.
В конус упираем зубило и откручиваем тягу.
Видно что ключ нужен тонкий. У меня на 32. В сети пишут что у многих на 30.
Правая тяга с наконечником с завода имеет определенную длину. И не регулируется. Схождение регулируется только правым наконечником. Примерно выставляем длину тяги с накрученным наконечником, стопорим гайкой.
Терперь накручиваем тягу, зажимаем ключом снизу из-под подрамника. Надеваем гофру. Для простоты руль выгоняем в крайние положения и одеваем хомуты.
Это вид стакана снизу.
Меняем амортизатор. Вся стойка крепится к кузову через гайку. Внутри шток амортизатора имеет сечение шестигранника. Если просто крутить гайку - будет вращаться шток. Поэтому держим шток от прокручивания и крутим гайку.
В стандартном наборе force есть головка на 20,5 свечной с нарезкой под наружний клюс. Внутрь вставляем шестигранник на 6 и одеваем всю конструкцию на гайку. Шестигранником ловим шток амортизатора, головкой гайку. Держим шестигранник трубой, головку крутим ключом на 24.
Вот и стойка в сборе. Теперь стягиваем пружину специальными стяжками и откручиваем внутреннюю корончатую гайку. Откручивал бородком и молотком. Снимаем резиновую подушку - внутри в ней подшипник. Все меняем.
Читайте также: