Ошибка пневмоподвески volkswagen touareg

Обновлено: 05.07.2024

-01772-сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G291. 009-обрыв или замыкание на массу.
- 02250-Отключение функции продолжительности включения клапанов. 001-верхнее значение превышено.

Я, так понимаю, надо менять датчик давления регулятора дорожного просвета G291.
Вопросы: где установлен датчик G291 и № в каталоге + Ваши комментарии.
Стираю ошибки, все восстанавливается до следующего дня, с утра-все снова.
Компрессор поменял. а ошибки выскакивают те же.

ten70

Оракул

Детали и узлы системы регулирования дорожного просвета и места их установки

В течение 2004 модельного года блок управления системы регулирования дорожного просвета -7L6 907 553 A /B- ( 200 Гц) был заменен на блок управления системы регулирования дорожного просвета -7L0 907 553 F/*- ( 800 Гц).
После внедрения новых блоков управления датчики ускорения колес не устанавливают, а датчики дорожного просвета адаптированы.
Если вместо блока управления ( 200 Гц ) установить блок управления ( 800 Гц ), то датчики дорожного просвета также необходимо заменить. Датчики ускорения колес остаются на месте для обеспечения герметичности трубопроводов автомобиля.

-G291 - датчик давления системы регулирования клиренса

Датчик давления -G291 залит в блоке электромагнитных клапанов и снаружи недоступен. Датчик давления измеряет давления в амортизаторнои стоике переднеи или заднеи подвески либо ресивере (в зависимости от сигналов управления электромагнитных клапанов).

-G291- Датчик давления системы регулирования клиренса.

Датчик давления -G291 находится внутри блока электромагнитных клапанов и снаружи не виден.

В случае неисправности блок электромагнитных клапанов заменяется в сборе.

Функция: Благодаря своему расположению в блоке электромагнитных клапанов датчик давления может измерять давление в ресивере или в отдельных амортизационных стойках в зависимости от положения клапана.

1 - черный, внутренний воздухопровод между блоком электромагнитных клапанов и компрессором
2 - зелёный, трубопровод к передней правой пневматической стойке
3 - красный, трубопровод к задней левой пневматической стойке
4 - фиолетовый, трубопровод к передней левой пневматической стойке
5 - синий, воздухопровод к ресиверам
6 - жёлтый, трубопровод к задней правой пневматической стойке
7 - коричневый, воздухопровод к штуцеру для накачки шин

Всем привет,нужно конечно ехать на диагностику,но может у кого было,как только плюсовая температура то с пневмой все хорошо,а как только минус,то сразу видно как жопа чуть приподнята и не опускается,загорается ошибка по пневме,стоит заехать в тёплый паркинг как минут через 10 все становится в норму,что может быть,заранее Спасибо! Тур gp 2008 г

Скорее всего во время мороза замерзает смазочная жидкость, из-за чего подвеска начинает заедать и плохо работать, вам ее или поменять нужно или зимой не выживете!

Какой пиздец, советчики

ТС, возможно у тебя подклинивают клапана в стойках, скорее всего от влаги, конденсата в системе. Прокачай подвеску вверх-вних несколько раз, желательно на морозе (воздух суше).
Ну и еще есть жидкости для пневмоподвесок, устраняющие конденсат, ее добавляют в систему, чтоб она вместе с воздухом разнеслась по системе и все смазала.

Простите шта замерзает?

Какой пиздец, советчики

В системе была вода, просушили,поменяли осушитель, рем комплект компрессора и задние клапана кот не спускали, все стало хорошо, но на утро опять все повторилась, зад поднялся вверх, и опять ошибка по задним клапанам, сняв один из них оказалось что он уже не рабочий, вот теперь и не понятно либо это брак либо х/з

Возможно это был китайский клапан, может восстановленный да и много чего могло быть, но скорее всего именно брак. Вам его как оригинальный продали ?

многие камрады просто выкидывают задние клапана и вкручивают фитинг напрямую, либо просверливают в них отверстие насквозь.

Ренат2, сверлите задние клапана остаточного давления, это самое простое и дешевое решение.
Зачем меняли ремкомплект компрессора. Плохо качал, максимальное давление выдаваемое компрессором мерили. Или сделали это просто так по "возрасту" компрессора?

В общем сняли клапана. Они оба не рабочие стали, странно брак или г. но факт что за ночь умерли, после опять же ночи зад опять задрало уже без них, подключив васю выдал клапан кот в комрессоре, постояв в теплом боксе 30мин опустилась, в общем заказал клапан и все клапана, мастер не особо рекомендовал ездить без них, а рем комплект поменял т.к мастер посоветовал

Доброго времени суток.пришли морозы ночью авто встал в екстра офроуд.на приборке вылезла ошибка.бнем теплеет пневма работает в штатном режиме. разобрал компрессор, селикагель мокрый - поменял,залил в ресивер жижу для пневматических систем.все собрал поставил.накинул клемму акб и ххрен там,не работает компрессор.на прямую работает.утечек нет.пред целый.у меня есть сканер мультимароный он по пневме ошибки не видит вообще.завтра васю поеду подключу.но что то мне подсказывает что тоже не увидит.вчера вечером в гараж заехал все работало.компрессор исправен качает быстро.может кто что посоветует))))

sbkms, жижу не нужно было заливать (система открытого типа, жижа не нужна). Нужно было просто заменить селикогель и вычистить компрессор от ржи и влаги.
Реле включения компрессора проверить, а еще лучше его заменить (если давно не меняли). Стоит над ногами водителя (над педалью газа под накладкой торпеды).
Ну и ошибки конечно по пневме глянуть нужно.

riu,
1 личный опыт как ремонта, так и эксплуатации (владею туром на пневме более 6-то лет)
2 в открытой системе (дорест и GP) при сбросе воздуха из пневмы, сбрасываемый воздух проходит через селикагель и забирает часть влаги из него (тем самым делается так называемая регенерация селикагеля). Воздух забирается из атмосферы и в атмосферу сбрасывается.
В закрытой системе воздух гоняется компрессором туда-сюда (баллоны-ресивер), но утечки в системе приводят к тому что недостаток воздуха пополняется из атмосферы и с ним берётся влага, которая так же гоняется туда-сюда. Со временем эта влага накапливается и замерзает. У кого-то раньше, у кого-то позже (зависит от региона и количества утечек в системе).
В идеале конечно утечек быть не должно и тогда закрытая система не будет беспокоить, но в реальности утечки есть всегда.

Всем привет )
Пару недель назад начала постоянно выскакивать ошибка пневмо подвески (оранжевая машинка).

Компрессор часто включался и не накачивая нужного давления отключался при достижении температуры 230 градусов. Кольцо цилиндра и силикогель я менял 9 месяцев назад. Пришло время опять освежить этот вопрос.
Сначала проверил все соединения пневмы на предмет утечки и ничего не обнаружив, разобрал сам компрессор.

Когда я его разобрал, то был сильно удивлен состоянию его внутренностей (в прошлый раз там все сияло).

Что послужило причиной такого мокрого состояния внутренностей. В прошлый раз при вскрытии не было столько воды. Всего 1 раз я преодолевал довольно глубокую лужу протяженностью около 50 метров и глубиной немного выше уровня днища (компрессор точно был в воде). Но ведь система должна быть герметична ?

Ну, это все догадки. Решил заменить цилиндр и кольцо. С Китая ждать не было времени, поэтому заказал на сайте фирмы V-Max.

Вот такой ремкомплект. Цилиндр со штуцером для подкачки колес, кольцо, резинка, 2 болта. все вместе 3900 руб. Для такого комплекта в принципе цена сравнима с Али.

Собрал компрессор, почистил до блеска все внутренности, все просушил, заменил силикагель на новый, все подсоединил. Работать он стал заметно тише и плавнее. Первые пару дней включался часто, потом, видимо, детали притерлись и спустя пару дней воцарилась тишина.

Езжу уже неделю, ошибок нет с момента сборки. Раньше выскакивала через пару минут после каждого пуска двигателя.

Посмотрим, сколько он поработает.
ПС. Никто не в курсе, где взять пружину внутри компрессора ? В ремкомплектах ее нет.

“Ох эта пневма..пневма…пневма…” – Еще до недавнего времени в быту было довольно распространено такое мнение, что пневмоподвеска – это довольно слабый и ненадежный узел. Но дело в том, что конструкция пневмоподвесок несколько изменилась с момента первых её модификаций. Сами пневмобаллоны теперь закрыты специальными пыльниками, предотвращающими попадание грязи и реагентов непосредственно на резиновый рукав баллона, да и вообще, в целом, многие элементы уже технически доработаны. Скажем так – средний пробег до возникновения каких-либо нареканий в работе подвески может спокойно достигать отметки в 200 000км. А отклонения этого показателя могут быть как в одну, так и в другую сторону. В нашем случае сегодня – Фольксваген Туарег 2010 года выпуска с пробегом 198 000 км.

Мы можем вечно петь оду, посвященную всем плюсам активной пневмоподвески, но всё когда-то ломается. Не бывает ничего вечного, увы. Вопрос только в том, что дальше делать. Можно полностью отказаться от того, что тебе приносило положительные эмоции еще 5 минут назад, и делало твою жизнь лучше, а можно попробовать починить. Удивительно, но многое в жизни происходит по одинаковым совершенно принципам. Вот и автомобили.. Есть люди, которые продают автомобиль при первой же сложности и небольшой возникшей проблеме, а есть те, которые наоборот – покупают неисправные автомобили и восстанавливают их. Такой вот разный подход бывает в жизни. Впрочем, это две крайности, и брать их за основу – не стоит.

Ну а как же поступают в случае золотой середины? – Надо попробовать отремонтировать, починить то, что для тебя имеет значение. Разумеется, мы говорим об автомобиле. Вспомните, сколько он Вам подарил прекрасных часов за рулем и километров дорог.. Сколько полей или разбитых грунтовок Вы на нем преодолели. Да даже бордюров возле дома! Ведь он Вам всегда давал несколько больше, чем все остальные автомобили, ведь правда? 😉 Чуть повыше бордюр можно переехать, чуть глубже ямы пройти ходом на даче.. А может и вовсе – кого-то выручал не раз в опасных для жизни, или других, важных ситуациях! Помогите и Вы ему. Ведь он столько сделал для Вас.

Почините, отремонтируйте пневмобаллоны! Не продавайте машину, не выкорчевывайте пневмоподвеску с корнем, не ставьте на пружины.. – отремонтируйте! И он снова сможет делать для Вас все, что Вы пожелаете, служить верой и правдой. 🙂

Матчасть:

Ох.. Ну а теперь отступая от лирики, к конструктиву. Пневма состоит из нескольких важных узлов (рассмотрим те, которые иногда могут давать сбой): туарег ремонт пневмобаллонов

Пневмобаллоны (с магистральными штуцерами подачи воздуха)
Пневмокомпрессор (насос, который закачивает воздух внутрь системы, или накачивает ресивер)
Блок клапанов (отвечающий за распределение подачи воздуха или газа внутри системы)
Датчики уровня положения кузова
Воздушные магистрали (пластиковые трубки, по которым воздух подается в пневмобаллоны)
Реле компрессора (отвечающее за его включение и выключение)

Вот, пожалуй, и все. Это те элементы, которые чаще всего являются причиной некорректной работы пневмоподвески.

Причины неисправности, в общем:

Теперь рассмотрим ближе. Как правило – основной и серьезной причиной выхода из строя пневмоподвески – является разгерметизация контура в непредусмотренном для этого месте. И очень часто это место – пневмобаллон , либо его штуцера для подкачки. Коррозия. Окислы. – Вот что убивает пневмоподвеску. К примеру на первых Туарегах – чаще всего подводили штуцера. Просто в один момент автомобиль начинал медленно, но верно стравливать воздух из баллона через прогнившее резьбовое соединение штуцера, набирать в систему влагу, компрессор при запуске двигателя постоянно подкачивал нехватающий воздух, осушитель переставал терял свои свойства, образовывалась коррозия внутри компрессора, чем больше он работал – тем больше коррозии, все это по нарастающей… – бац, приехали. Замена штуцеров (а иногда и пневмобаллонов, когда не удавалось их выкрутить без разрушения), компрессора, сгнившего блока клапанов.. и все это ой как дорого.. 🙁

Но, достаточно быстро владельцы научились контролировать эту ситуацию, начитавшись болезненных отзывов с большими нулями в счетах, и стали регулярно проверять штуцера, менять их при необходимости, делать профилактику пневмоподвески (с заменой селикогеля в осушителе), и о счастье – оказалось то, что владение джипом на пневмоподвеске – не так уж и дорого! И ходит все достаточно долго и счастливо (когда работает без утечек).

Причина неисправности Touareg NF:

Затем “подвезли” второй Туарег – NF (Это как раз наш случай). И там ситуация оказывается уже несколько иной в плане локализации утечки, да и система уже немного другого типа (условно закрытого – когда внутри не воздух, а газ – Азот, и компрессор “добирает” воздух из атмосферы только при недостатке или утечке газа), но причина по сути та же – расгерметизация .

На сей раз – внутри самого пневмобаллона , а точнее – это стык амортизатора (который проходит внутри баллона) и самого корпуса пневмобаллона. Там стоят уплотнительные резиновые кольца. И вот, или резинки перестают работать как надо.. или наши пресловутые химикаты на дорогах им не по зубам – не суть важно, главное, что в итоге образуются окислы на алюминиевом корпусе внутри стакана, коррозия, и – воздух снова убегает! Вернее, в этом случае – уже газо-воздушная смесь. Ну и понеслось.. все как обычно. Владелец игнорирует.. Утечка – компрессор качает – чем дальше тем больше – все перегревается, “залипает” реле, и компрессор сгорает напрочь. Опять дорого и больно. 🙁

Так вот – почему бы не помочь верному другу, своему автомобилю вовремя, и не отремонтировать? Благо есть же ремкомплекты!! Эврика. Ну да, всего лишь новые резинки. Нет, понятно, что придется приложить руки, почистить все, отмыть и восстановить герметичность, но всеже… бюджет затрат – совсем иной! Единственная просьба – делать вовремя. Не доводить до греха в виде сгоревшего компрессора или окислившегося в труху пневмобаллона. Всего-то.. 😉

После установки ремкомплектов пневмобаллонов – мы рекомендуем выполнить профилактику пневмоподвески . Весь ремонт может занять 5-6 часов, поэтому стоит запастись терпением, или лучше оставить автомобиль на день.

И помните – вовремя отремонтированная пневмоподвеска – это Ваши сэкономленные средства и долгий ресурс эксплуатации Вашего автомобиля! А 200 000 километров без ремонта (в среднем) - согласитесь, не плохо же))

Читайте также: