Ошибка eps mitsubishi colt

Обновлено: 06.07.2024

Доброго времени суток. Проблема следующая: в основном при езде начинают щелкать реле и загораются лампочки на панели приборов. Кольт начинает тупить, отрубается электроусилитель, на табло компа черточки вместо показаний расхода и температуры. Спидометр и тахометр падают в ноль. Горят все лампы слева - абс, ОЖ, EPS.
Был на диагностике у официалов. Сканер показал ошибки шины CAN.. Судя по принципиальной схеме шин CAN в митсубане две (могу ошибаться). Те датчики и приборы, с коими происходит глюк у меня, висят на CAN1. Вопрос - кто-нибудь может нарисовать на картинке митсубана как проходит шина? другими словами где идут провода шины CAN1 и примерно хотя бы где расположены разъемы. Надежда только на форум и свой мозг, т.к. от официалов услышал только "сдохнет - приезжайте".
Модель: Colt 1.3
Двигатель: 1.3
Год: 2004
Пробег: 60

Спасибо Николай khudoba777, Вы мне уже прислали схемы! они достаточно понятные, но беда в том что я не могу разобраться где в самой машине проходят эти шины. Не хочу вскрывать всю заводскую оплетку проводов, скорее всего разъем где то.
Глюк плавающий, на СТО никак не могу вызвать его. Приезжаю на СТО, машина стоит 3 часа - и тихо плавно работает, не придраться. Только выезжаю. понеслось. Потом загорается чек, и все стихает. С каждым днем машине все хуже. Отрубается усилитель руля, коробка не понимает на какой передаче едет. Конечно в первую очередь я думаю просто масса где то контачит, надо залезать под саму машину, т.к. велика вероятность что снизу либо залило либо реагенты, которыми посыпают дороги у нас. Надеялся что у кого-нибудь были такие проблемы, а похоже я первый:)

Заходи на кольт-клуб и изучай темы по разборке торпеды. Цель - добраться до магнитолы. На нее завязан и бортовой компьютер. Проверяй все разъемы (и крепление в них проводов) на предмет плохого контакта и наличия окисления. И не забудь предварительно отключить АКБ. Ну и все остальные разъемы, которые подходят к мозгам.

Dungus, посмотри ЭБУ под капотом возле аккумулятора. Может какае провода дали там окисление и поэтому глюки.

Доброго времени суток всем. Смотрел ЭБУ, все чистенько. Заменил минусовую клемму. Обратил внимание вот на что - когда проявляется глюк - начинает вертеться вентилятор охлаждения двигателя. :(((

Доброго времени суток всем. Смотрел ЭБУ, все чистенько. Заменил минусовую клемму. Обратил внимание вот на что - когда проявляется глюк - начинает вертеться вентилятор охлаждения двигателя. :(((

Снимаешь крышку бардачка, за бардачком панель предохранителей и реле. Откручивай , снимай ее и смотри все разъемы подходящие к этому блоку. Проверить сам блок на отсутствие обрывов контактных дорожек (маловероятно, но все же). Потом смазку для контактов (снимает окись и не дает окисляться контактам), аккуратно нанести на контакты разъемов и восстановить соединения. Также проверить реле на обгорание контактов. Если не поможет это тогда уже глобальные поиски в жгутах проводов грамотным электриком

И еще часто описанные вами симптомы возникают из-за проблемного аккумулятора (не держит емкость).. Т.е фары и остальная емкая нагрузка выключена все ОК (генератор заряжает и напряжения хватает). Фары горят ,музыка погромче (помощнее), аккум высаживается махом, генератор не успевает подзаряжать - соответственно при напряжении менее 9-10 Вольт на батарее начинает отрубаться электроусилитель руля. Проверьте аккум, если греется довольно ощутимо возможно одна банка ушла в К.З., если нет - просто потеря емкости.

dj_saw, спасибо, мысль про аккумулятор интересная. Тем более я уверен что он больше 3-х лет не менялся, а в наших краях они больше 2-х сезонов не живут. Правда, заводится кольт в -30 с пол оборота. Можно попробывать померить емкость и напряжение в момент глюков. Такой вопрос. я правильно понимаю у меня помимо блока предохранителей "под рулем" еще такой же блок за бардачком? Туда я не ползал. Больше всего боюсь что это мозги так глючат, а они стоят от 27к.

Dungus, проверь ещё работу генератора электронным вольтметром (нормальная работа 13.8 - 14.6V) и при нагрузках ( включены фары, обогрев стекла, печка. ), напряжение не должно выскакивать с этих пределов. Был случай уже на форуме и похожие симптоны на твои, вся беда была в генераторе.

спасибо khudoba777. Думаю подключить длинными проводами мультиметр и покататься, посмотреть что происходит с напряжением в момент глюка и вообще.
В выходные был небольшой прикол - когда смотрел контакты у мозгов, не очень хорошо вставил разъем. В итоге отказал работать 3-й (слева) цилиндр. Но кольт ехал на трех:)))) правда на 4000 оборотах перся 60 км/ч

Закрепи хорошо провода мультиметра, на АКБ, а то тут одни ребята давали "прикуривать" зимой и слетел один провод, и на корпус В результате потом имели кучу проблем е электрикой.

Если тут есть мастера то дайте знать чтоб мы обычные водители этого транспорта могли задавать вам вопросы ПОЖАЛУЙСТА.

код не знаю но кажется safe rele что это? и вот ещё что иногда срабатывает и работает но когда не срабатывает при повороте руля на лево лампа EPS тухнет, и слышан звук с блока управления усилителям ПОМОГИТЕ

очень просто.если сама катушка нужна то она держится на 4 болтах,а если нужен сам двигатель с дачиком то это нужно пол подвески разобрать .

аффтар, такая же проблема. выкрутил руль влево до упора, чтоб припарковаться..загорелся eps и перестал работать ЭУР. Вылечил ли свою? как?

По Вашему совету пробовал ударами (рывками) и резкими движениями крутить баранку
и по средине и в крайних положениях - ничего не изменилось. Что дальше
пробовать, проверять?

делал так - завел машину. превозмагая силу трения механихмов рулевой рейки вывернул руль в крайнее левое положение. взяв двумя руками резко крутил влево, вправо. раз так 4-5 потом тоже самое проделал но уже при вывернутом руле в крайнем правом положении.
ткните пжл - как с мотором обойтись, снять или 4 болтов крышки хватит?
4 транзистора - будет не проблемой - у нас свое РЭА производство, так что. видимо с них и начну. с машинам достаточно возился, но в основом с фрицами. как блок управления найти? если руководство в pdf есть - киньте по почте пжл.
кстати на почту писал - не ответили

Привет, wol80. У тебя данная проблема с усилителем появилась немного не так, как у Ибадуллы и у меня в частности так же. У нас лампочка загорелась при старте автомобиля, а у тебя уже на работающем автомобиле, как я понял. У меня сначала данная проблема выходили раз в год, потом чаще и чаще. Потом просто отключился усилитель совсем, проездил так два дня, потом скинул клему с аккумулятора. Через пять минут поставил на место и лампочка стала выключаться после старта двигателя и при нескольких резких поворотах руля вправо-влево. Пока так и езжу.
Тестер выдал 4 ошибки:
с1541 - реле
с1531 - двигатель (мотор)
с1607 - компьютер
и U1073 - BUS
Эллектрик сказал, что нужно проверить все соединения на самом усилителе и на блоке управления, при необходимости их зачистить. Еще как вариант - проблемы со щетками на эллектродвигателе, посмотреть их. Но опять же, у меня лампочка гаснет, а значит что то именно с эллетричеством(я так понимаю). А у тебя эта проблемма совсем не уходит?

Доброго времени суток, форумчане. Прошу помощи!
Руль поймал клина. Вобщем, он крутится оооочень тяжело, рывки сплошные, и пытается вернуться в исходное положение. Через пару минут загорается EPS, и электроусилитель отрубается - рывки прекращаются, но руль без EPS крутить практически невозможно. Предчувствую, что сдох блок управления EPS, но не могу его найти в машине. у кого-нибудь есть фотка или можете детально указать расположение блока управления EPS.

[QUOTE=Dungus;1130815646]Доброго времени суток, форумчане. Блок находится, в ногах пассажира на передней стенке. Уж какое было фото.

Спасибо что ответили. Я его все таки сегодня нашел, снял и разобрал. Ничего криминального не нашел, транзисторы целые. Съездил на диагностику, выдали распечатку ошибок но помочь ничем не смогли. Ошибка: С1534 Ток двигателя слишком слабый. Куда дальше копать пока не понимаю, блок управления EPS походу жив. Завтра поеду к электрикам, посмотрим что они скажут.

[QUOTE=Dungus;1130909053]Спасибо что ответили. Я его все таки сегодня нашел, снял и разобрал. Посмотри массу EPS она на кузове цепляется снизу отдельным проводом, может задел она оторвалась либо окислилась, еще такое бывает при беспонтовом аккумуляторе-если он замкнут всю энергию берет на себя, проверь АКБ, в режимах нагрузки тестером. Подачу с генератора тока.

Всем салют. Ездил к другим "сервисмэнам". Диллерский сканер выдал ошибку датчика положения рулевого колеса. попробую на выходных сам поковыряться, т.к. захотели 6 тысяч за снятие-установку электродвигателя без гарантий на успешный ремонт.

Доброго времени суток. Я починился:) заменил рейку на котрактную. Вместе с заменой обошлось в 14 к рублей.

Помогите кто может, прям руки уже опускаются.
Делал ремонт рейки, втулки новые и вал шлифовался, рейку снимали и разбирали. После установки обратно вырубает усилитель руля, щелкает релюшка и светится EPS. ошибки выдает С1511 и С1512. Чет сначал начали рассказывать что усилитель надо активировать или как-то так, звонил в рольф, там сказили что ничего про это не знают, ну про европейцев знают что не надо, а про японцев совсем не знают. Вот грешил что мне чот сломали в усилителе, плюнул и поехал взял контрактную, она была без разьемов прост провода обрезаны, я отрезал от своей и припоял к контрактной. ля, не помогло история таже, щелкает релюха усилитель не работает.
Может и правда чего нужно с ней сделать чтоб оно заработало.

в общем загорелась лампочка EPS и руль стал "тяжелым"
ну сначала не придал этому большого значения, подумал — контакт где-нибудь
и как потом оказалось, напрасно.

на первых же выходных начал разбираться в чем дело
1. проверил аккум = 11,50В. поставил на зарядку на пару часов. проверил после — EPS горит
2. проверил плюсовую клему, там где 60А для усилителя, все норм

3.проверил все остальные предохранители и релюшки заодно, все норм
4.снял и проверил сам блок управления EPS. повреждений нет, транзисторы целы, основные напряжения есть. тоже все норм

5.давай машину домкратить, моторчик на двух винтах, винты снимаю, моторчик ни в какую не выходит, наверное приводом червяка цепляется

короче до датчиков не добраться, так как моторчик снять не получается
разбирать все хоть и не охота, но придется.
чтобы добраться до рейки, надо подрамник полностью снимать
может кто сталкивался и знает как победить, буду раз выслушать
но судя по всему надо всю рейку менять, с моторчиком и датчиками. :-(
кстати, датчики так понимаю надо калибровать после замены ?
буду рад любым комментариям

p.s. если быстро рулем подёргать, то руль оживает, лампочка гаснет. :-)
. но пока мотор работает, потом всё по-новой. :-(

Mitsubishi Colt 2005, двигатель бензиновый 1.1 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 18

Это мотор ЭУР практически умер, скоро дерганья влево/вправо перестанут помогать. У себя недавно вылечил. Была проблема 1 в 1. Можешь почитать подробно у меня в БЖ. Че я только не делал…вылечилось заменой рейки в сборе с мотором.

Благодарность !
Собрался было менять всю рейку, а оказалось всё-таки мотор.

Хорошо, что только мотор! У меня еще и рейка стучала)

Было такое, один в один!
Моторчик умер, я брал б.у. за 4500
Менял не снимая рейки, мотор просто закис на рейке
После замены моторчика, ничего не калибровал)
Просто, воткнул моторчик и фишку
Все работает в штатном режиме

спасибо за комментарий. у меня руль все-таки оживает иногда и работает без сбоев пока не заглушить, сам думаю что все-таки датчики. но если буду менять то наверное весь узел, без рейки правда

да я понимаю) оживает только когда завел машину и резко подергал рулем)
идентичная ситуация была у меня)
коды ошибок на память так сразу и не скажу)
тоже смотрел силовой пред, и прочее)
на диагностике сказали что ошибка блока эур. который находится в ногах у пасажира, заказал контракт, но ничего не изменилось)
потом поехал до бывалых мужиков, они мне четко и ясно дали понять, что умер мотор эур, и блок тут не причем) так и получилось, поменял моторчик и все сразу стало на свои места)
а блок так и лежит у меня контрактный в гараже)

ех, если бы блок, было бы проще. его и найти легче и поставить.
но у меня ошибок диагностика не выдает, значит механика или датчики

если горит чек — значит ошибки точно есть

Check не горит, горит EPS
диагностика на сервисе ошибок не показывает

а на каком пробеге умер и какие симптомы предшествовали этому?

По моему адометру на 150к
Симптомы, да никаких, абсолютно)
Кофе с утра перед работой не выпил и все)
Сел в машину и загорелся значек

а на каком пробеге умер и какие симптомы предшествовали этому?

пробег = 190 000
симптомов не было, проехал по проселочной. заглушил, когда завёл опять, выскочил EPS и руль стал тяжелым

Эта проблема возникает из-за рассинхронизации положения барабанов переключения передач или неверной адаптации коробки передач (режим Gearbox adaption). В нашем случае, после замены сцепления безуспешно пытались произвести адаптацию с помощью мультимарочного сканера Autel Maxisys MS906, чем окончательно ввели систему в ступор.

Для успешного выполнения обучения РКП нам потребуется MUT‑3 либо ScanDoc. Вся процедура восстановления работоспособности будет описана при помощи второго прибора.

Для начала пробуем выставить барабаны при помощи диагностического оборудования.

Должен признаться, данная процедура у меня ни разу не получилась. Всегда получаются неверные значения. Например, вот так:

Поэтому временно откладываем сканер в сторону, придется немного поработать руками. Демонтировав корпус воздушного фильтра и сняв АКБ вместе с площадкой, получаем доступ к приводу переключения передач.

Демонтируем его, производим частичную разборку – снимаем боковые крышки с роторов. И устанавливаем на место актуатор, прикручиваем на один, либо два болта по диагонали.

Устанавливаем источник бортового напряжения автомобиля, включаем зажигание и в потоке данных находим текущее позицию барабанов по потенциометру SD1 по и SD2.

Вращая ротор электродвигателя выставляем значения SD1 – 43 и SD2 – 101.
Выключаем зажигание на 10 секунд, либо ждем отключения ГР.
Включаем зажигание и проверяем значения.

Процедуру проверки целесообразно повторить несколько раз. Проверяем, все чётко, 43/101:

Затем, включив зажигание, удаляем ошибку P1828 – Gearbox EEPROM(data wrong) из сохраненных.

На щитке приборов должно появиться отображение текущей передачи. Двигатель теперь запускается.

Далее можно приступить к адаптации сцепления на Mitsubishi Colt.

Адаптация завершена. Осталось навести порядок в подкапотном пространстве, установив и закрепив все узлы.

Читайте также: