Нива глохнет на ходу иммобилайзер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Сначала глох на ходу, но при сбавлении скорости, но обычно тут же мог завестись накатом, если полностью остановился, со стартера норм, но не всегда. Сейчас заглох наглухо. Искра есть. Насос качает.

я с резистором попутал

коммутатор рабочий, есть запасной всегда, с ним тоже пробовал, все равно
тестером зажигания МД-1 проверял, показывает что замок зажигания и реле зажигания исправно, проводка к катушке зажигания исправна, датчик Холла исправен. Повторяю: искра есть, и бенз в карбюратор поступает, дело где-то в карбюраторе похоже

такое есть у тебя?

было такое примерно, но у меня провод с датчика холостого хода(в карбон который вкручивается) выпал, чет кажется в нем дело гдето

shimuska, видимо да, электромагнитный клапан еще называется. Утром открутил, зажигание включил, подключил к нему провод, замыкаю корпусом на массу, как-то плохо щелкает, не с каждым замыканием. Поставил обратно, завелся Ура! Поехал на работу, за одним в автозапчасти заехал. Капот открыл, клапан снял, закрыл, пошел покупать. Купил, открываю, трос капота порвался ладно хоть в салоне конец сломался. Пошел купил еще плоскогубцы, а то у меня позорные какие-то, не захватывают путем. За одним новый трос купил. Капот открыл, новый клапан поставил, предварительно тоже самое сделал как и со старым, нормально щелкает, с каждым замыканием, поставил и поехал дальше
ЗЫ: тема закрыта

пришлось тему снова открыть, т.к. все-равно опять заглох на ходу, и видимо заводится только когда движок холодный
сегодня карбюратор разбирали, все каналы продули, поменял бензонасос, немного вручную подкачали, завел, работает, погазовал, 3 и 4 цилиндр перестали нормально работать, сняли свечи, посмотрели, искра есть, попробовали еще раз завести и все. опять не заводится.
коммутатор рабочий, электромагнитный клапан рабочий, с карбюратором вроде тоже все в порядке, искра есть. что еще может быть

сегодня обращался к электрикам почти с такой же проблемой, оказалось сигналка заблокировала минус на датчик хола ( у мну 10-ка карбон). Тоже маялся долго, все почти поменял. Искра то была то нет. Короче к электрику надо тебе путевому.

после самостоятельного ремонта у меня осталось два запасных комутатора и провода высоковольтные и свечи))) сразу надо было к специалистам ехать сэкономил бы. За ремонт взяли 470 руб. Большая часть суммы по моему за выставление зажигание, потому сам я его сдолбил, когда сам с ремонтом эксперементировал

не думаю что что-то с электрикой, сигналка вообще отключена, т.к. руки не доходят один концевик поменять

ремонтируем с отцом, он раньше на ней ездил, обычно сам все ремонтировал, нахожусь не в городе, смысла в сервис гнать не вижу

для установки зажигания и проверки системы зажигания есть прибор МД-1, он все нормально показывает, зажигание всегда по нему устанавливаем, так лучше получается чем тем методом, что в мануале

топливный жиклер чистили? было раньше что то подобное. то едет то не едет. пришлось полностью проволокой там все расковыривать и она поехала

Может система эпхх не исправна. Для проверки выломать пластиковую иглу у старого клапана и завернуть в карб. Хотя. заводиться и как то ехать должна и с неисправным клапаном. Проводку бсз бы тоже пропаять не мешало, частенько не контачит.

Клапан новый поставил, а так когда он засорен, холостые скачут просто и глохнет, но завестись можно. Вчера пару раз заглох, но обычно сразу же заводился. Счас еще аккум другой на время дали, попробую с ним покататься, а то в том муть вообще плавала.

прошу прощения, что в первом посте написал, что глохнет при сбавлении скорости, бывало и на оборотах 3000-3500 глох: в Пт ехал по трассе, скорость 80-90, заглох на этой же скорости, но после переключения на 3ю, а потом на 4ю, заводился, но так сработало пару-тройку раз, один раз заглох намертво, встал, тормозил машины, чтоб дотянули, один согласился, пару десятков км проехали, решил попробовать стартер покрутить, покрутил и завелся, поморгал тому, остановились, я его отпустил, остальные 25км доехал нормально, без провалов
сегодня проехался нормально
на прошлой неделе приятеля на галстуке таскал, думал что это движок не тянет, думал тот завестись пытается, а он нет спокойно тащился и не тормозил, хз что было, до заправки его дотянул, он завелся и мы разъехались, но у меня движок так и снова зашалил, плохо затянул, и вообще глох, на кольце заглох, раза три покрутил стартер и завелся

нет, и в прошлую зиму не был подключен, гофры нету, но все нормально было, да и подумываю подключить
эта проблема начала проявляться примерно месяц назад

бензонасос осмотри внимательно, я тоже мучался, бывало такое, качает нормально, потом раз , перестает, начнинает дергаться, снова качает. оказалось в бензонасосе одна пружинка возвратная разрушилась.
Проверь, на нагретой тачке, в режиме жесткого валилова(тапка в пол), хватает подаваемого насосом горючего или нет? У меня не хватало, тачка начинала дергаться.

по поводу подогрева .. ну да, рекомендуется, но это не так фатально, я месяц наверное без кастрюли ездил, в самые морозы, сильного эффекта не заметил - при наборе оборотов с ХХ чувствовался небольшой провал и все.

у меня было подобное несколько раз -
1. комутатор ( сдох )
2. система зажигания сбилась ( отрегулировали )
3. датчик хола ( сменил )
4. стартер износился искру плохо дает
5. и до кучи еще и карбюр забивало.

часто распространено что бензобак долго не промывали и если бенз не качественный то моментально засоряет фильтры топлива и приводит к тому что авто глохнет.

Вижу тема поднялась по моему вопросу.
у меня проблема осталась, но выяснились некоторые поправки, причина в электрике, заново набирать неохота, повторю то что написал в другом форуме.

там еще забыл добавить, что когда приборы ничего не показывают, то фары и весь свет, дворники, музыка, аварийка работают, но не работают поворотники, и когда замок зажигания кручу - реле щелкает, и стартер тоже проворачивается.

может я чтото упустил но попробуй поменять трамблёр.или попроси у когонибудь на пробу.чтото подобное было с моей машиной.

поковырялся счас, подозреваю, что одна из релюшек от сигналки глючит, т.к. при ее отключении как раз все то же самое происходит

в ниве там под панелью есть релюшки и проводку смотри. у меня примерно тоже самое было контакты в разьемах все чистил и релюшки менял на коких то просто контакты почистил. почемуто они там сильно окисленные были. и все в порядке стало. попробуй. нива2131 1997г

Ну вот так и делал, а вот эта релюшка была подключена между блоком предохранителей и реле зажигания. Пару дней покатаюсь, далее видно будет.

чуваки, сильно конечно не пинайте. НО ведь если на коммутатор подать +, вне зависимости повернут или не повернут в зажигании ключ, мотор должен запуститься.

так же нужно смотреть какие цепи лочит сигналка, скорее всего только стартер.

quote: Originally posted by -=AndY=-:

там еще забыл добавить, что когда приборы ничего не показывают, то фары и весь свет, дворники, музыка, аварийка работают

У меня такая хрень тоже была. Включаешь зажигание - ждешь когда загорится лампа аккумулятора. Не загорается - не заведешь. Проходит время, видимо остывает - заводится. Долго искал проблему, нашел через год. Слева от водительских ног под пластиковой панелью релюха зазеленела и в итоге прогорели контакты. Менял релюху и все мамки к ней. Работает уже 4 года. Я сам в проводах не шарю, но похоже реле это на зажигание(ключ на зажигание - щелкает).

Этот толстый розовый провод тоже выгорал. Причина - ослабленные контакты на лампах ближнего света. Вывел его отдельно(не мог найти в подаже эти колодки). Контакты на лампы менял вместе с лампами. Еще пару лет воняло горящими проводами, как печку включишь.

Нива Е-Газ МЕ17.9.7 514HD06 Притащили её после переборки двигателя.На холодную заводится с трудом.Запуск с пятого шестого раза.Обороты плавают от 200 до 1500 оборот.При нажатой педали газа,вообще не реагирует или пытается поднять обороты и глохнет.При прогреве до 70-80 гр.Обороты более менее стабилизируются.Со слов хозяина моторист похоже как ковырялся с заслонкой дросселя.Вскрыв клапанную крышку,перекинул на зуб метку выставил правильно.Давление топлива норма 2.2. ВВ часть в порядке,проверял мотор тестером.Сброс с иницализацией и последующие действия не помогают.Каков должен быть зазор между корпусом и заслонкой при отключенном ДУ?
Как оказалось до меня,какие то Диагносты,первым делом прошили этот блок,результата это не дало.Сказали не знают, что это может быть.
Сейчас компрессию померяю.

По памяти, с толщину спички. Вы бы выложили данные со сканера, хотя бы, может чем то и можно было бы подсказать.

Ну со слов клиента,Моторист делал! Метки я выставил,у них никогда не будет на двадцатом зубе.Всегда шкив проходит ВМТ на полсантима а иногда и сантиметр,при точной метке на РВ,за счёт вечно растянутой цепи.А был чуть недоход метки до ВМТ и это неправильно. Может не так объяснил,но кто это знает меня поймут.Этот допотопный фиатовский движок далеко не ушёл. Компрессия 1-9 2-10 3-10.5 4- 10.5 Бензин закончился,хозяин два литра говорит налил. ))).Послал их за бензином.При сливе в для пробы колбу,идёт тёмно=жёлтая жидкость)))

Даже если и поменяешь цепь,всё равно метка ПЕРЕХОДИТ ВМТ.Когда ставишь на мушку РВ.Немного но переходит! Мне ли не знать это,сколько я этих движков перетряс,ни разу не видел чтоб метки эти совпали))) Тем более там ещё и однорядка.

В допуск фаз грм на новой цепи встает без никаких проблем.
можно подумать не ремневых прям до микрометра попадает, бывает между зубьями стает и всё тут.

пофиг на вашу метку-и так,и так он бы работал нормально!
А вот компрессия-пора в ремонт:wowно все равно раскручиваться движка должна
И вообще компрессию нужно было замерить еще до создания темы!

Та он тока оттуда :lol:
. даже на этой не компрессии он должен завестись без мук, ищите лишний воздух (подсосы, положение ДЗ) или совсем не лишний бензин (давление во время запуска, форсунки. ) и совсем не лишним было бы взглянуть на сигнал ДПКВ.

я же написал-что все равно должен нормально раскручиваться и работать!

по любому если вв часть исправна,то проблема с ТВС

Да.Всё открывается и закрывается.Забыл написать,до этого прогонял дыммашинкой подсосов не было.Сейчас заткнул ещё и ВУТ и посмотрел коррекции.ЭБУ на ХХ медленно поднимает её к 1.25 и движок начинает выравниваться.Более менее работает нормально.Но! ДК1 висит в бедной 0.02-0.04.При прогазовке до 3000 об. ДК1 0.35-0.6,коррекция снова возвращается к 1.00.Отпустив педаль,движок трясёт или глохнет на холодной и снова плывёт корреция на плюс а движок приходит в себя.Немного валят пропуски на тёплом по всем.На горячем двигателе они пропадают или редкие.При попадании бензина со штуцера манометра на горячий коллектор,прёт белёсый дым из под капота и воняет как сгоревшим маслом.))) може что в баке было? И свечи копчёные были заменил,отверну ещё раз посмотрю.И наверно форсунки повытаскиваю. слишком бедная ТВС на хх

Да.Всё открывается и закрывается.Забыл написать,до этого прогонял дыммашинкой подсосов не было.Сейчас заткнул ещё и ВУТ и посмотрел коррекции.ЭБУ на ХХ медленно поднимает её к 1.25 и движок начинает выравниваться.Более менее работает нормально.Но! ДК1 висит в бедной 0.02-0.04.При прогазовке до 3000 об. ДК1 0.35-0.6,коррекция снова возвращается к 1.00.Отпустив педаль,движок трясёт и снова плывёт корреция на плюс и движок приходит в себя.При попадании бензина со штуцера манометра на коллектор,прёт белёсый дым из под капота и воняет как сгоревшим маслом.))) може что в баке было? И свечи копчёные были заменил,отверну ещё раз посмотрю.

баланс форсунок сделать есть чем?

Был уменя случай-ваз 21099 карб. приехала в гараж своим ходом без всяких проблем,постояла 2 дня и перестала заводится.
свечи заливает ,а вспышек вообще нет,была проверена СЗ,метки ГРМ,карб,компрессия-никаких проблем найдено не было!плехнув немного бенза в карб авто сразу же завелось!что за бензин был в баке до сих пор не известно:wow

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.

Все автомобили очень требовательны к своевременному техническому обслуживанию. Многие водители это просто игнорируют, впоследствии удивляясь тому, что машина поломалась. Многие неисправности в работе двигателя возникают прямо на ходу, чем создают очень большие проблемы своему владельцу. Одной из серьёзнейших проблем является то, что во время движения автомобиль заглох, после чего никак не заводится. Почему так произошло, и поможет разобраться данная статья.

Причины

Основные причины возникновения данной ситуации заключены в следующих узлах мотора:

прекращена подача топлива или его воспламенение;
сбились регулировки газораспределительного механизма;
произошла поломка внутренних деталей силового агрегата.

Для выявления сломанной детали стоит проанализировать поведение транспортного средства перед случившейся поломкой.

Благодаря современной электронике, перед окончательной поломкой на приборную панель выводится тревожный сигнал, который сообщает водителю о возможных проблемах. При первом же сигнале стоит незамедлительно провести диагностику и на начальном этапе устранить неисправность.

Если этого не сделать, то остаётся ждать грядущих проблем, при которых двигатель резко заглох во время езды, после чего никак не заводится.

Топливная система и зажигание

Начинать поиски стоит с осмотра топливной системы. Её некачественная работа создаёт неприятную ситуацию, при которой машина заглохла прямо на ходу. Визуальную диагностику принято проводить поэтапно, и начинать следует таким образом:

Проверить наличие бензина в баке, как бы банально это ни звучало. Очень часто датчик, расположенный на приборной панели, показывает неправильно ввиду собственной неисправности. Кончился бензин, и поэтому машина заглохла.
Топливный насос может выйти из строя и перестать закачивать в двигатель горючую смесь. Он издаёт характерный жужжащий звук электромоторчика, так что проверить его можно на слух, просто включив зажигание. Для убедительности будет лучше подключить к нему манометр, который покажет давление, создаваемое насосом, оно должно составлять порядка 2.7 атмосфер.
Препятствовать поступлению топлива в мотор может и сильно забитый фильтр. Внутри его корпуса расположен фильтрующий элемент, который забивается частицами мусора, содержащегося в бензине. Для его проверки достаточно снять идущий от элемента шланг и прокрутить стартер, при этом из него должна политься струя бензина. Если это не так, значит, он засорён и требует замены, поэтому машина не заводится.
Топливные форсунки также имеют свойство засоряться из-за плохого качества бензина или солярки. Самостоятельно проверить их работу можно путём снятия рампы. Отведя в сторону от автомобиля, прокрутить стартер. Из их сопел должно пойти распыление горючей смеси. Противоположный случай, когда распыления нет. Это означает их выход из строя, поэтому машина не заводится.

Система образования искры для воспламенения топлива, точнее её отсутствие, может стать причиной того, что двигатель заглох. Самыми уязвимыми элементами системы зажигания являются свечи и высоковольтные провода. Именно они отвечают за качество и наличие искры в камере сгорания. Свечи должны иметь необходимый зазор между электродами и быть безо всякого налёта на рабочей поверхности. Отсутствие этих условий препятствует образованию искры, без которой силовой агрегат прекращает работать. На высоковольтных проводах изнашивается изоляция, через которую начинают пробиваться на картер мотора электрические заряды. Для проверки образования искры свечи необходимо выкрутить и, положив на клапанную крышку, прокрутить стартером коленвал. Искра должна быть отчётливо видна на электродах свечей, если это не так, значит, их надо поменять.
На систему зажигания оказывает значительное влияние электронный блок управления (ЭБУ) силового агрегата, который взаимодействует с различными датчиками. Выход из строя некоторых датчиков не даст возможности завести мотор. Основное влияние на ЭБУ оказывают датчик частоты вращения коленвала и датчики положения распределительных валов. Не получая сигнала от любого из них, ЭБУ не даст образоваться искре на свечах, поэтому машина не заводится. Здесь стоит проверить разъёмы контактов этих датчиков, они могут слететь во время движения, в результате чего двигатель заглох прямо на ходу. Самостоятельно проверить их исправность затруднительно, для этого надо воспользоваться тестером и замерить показания датчиков. В данном случае верным решением будет обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобилей, где очень быстро выявят поломку и устранят её.

Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата

Газораспределительный механизм состоит главным образом из коленвала с группой поршней и распределительных валов с впускными и выпускными клапанами. Приводится в действие с помощью ременной или цепной передачи.

Каждый из валов должен иметь определённое положение во время работы мотора, но случается и так, что большая выработка ремня, цепи или шестерней со звёздочками приводит к тому, что какой-либо вал начинает либо опережать, либо опаздывать с выполнением своего функционала.

Это называется неправильной регулировкой углов опережения зажигания.

Привет всем.
Выдали мне здесь телегу для работы 21214 i 2011 года, машина-ветеран, ходила раньше по бескрайним степям Казахстана.
Проблемы такие:
1) При плавном наборе скорости начинает дергаться на 2000 об/мин, не набирает дальше. Если газ в пол, то нормально прет.
2) Иногда не заводится, не зная с чем это связанно. Просто приехал, заглушил, машина постояла и все, не заводится. Даже не схватывает, открываю капот и двери и жду минут 15, потом без проблем заводится, работает ровно, но загорается чек. Чек через несколько часов гаснет.

Короче подскажите, куда лезть что проверять. Я хоть в машинах и не новичок, но с такой грозной техникой первый раз дело имею.

Автор: Alex 23 января 2017 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

Автомобиль, который глохнет на ходу, может создать опасную ситуацию независимо от того, где это происходит. Если вы находитесь в движении, даже на маленькой скорости и ваш автомобиль внезапно заглохнет, то вполне возможно, что кто-то, не успев вовремя затормозить, врежется вам в задний бампер.

А если машина глохнет на оживленной трассе, то существует большая вероятность попасть в очень серьезную аварию. Если ваша машина заглохла на ходу, и не заводится, возможные причины могут быть весьма разнообразными. В этой статье мы разберем 6 самых распространенных причин такого поведения автомобиля на дороге, а также о методах решения данной проблемы.

Первая причина — Неисправность генератора

Неисправность генератора является одной из самых распространенных причин того, что автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На практике же все немного по-другому, если батарея заряжена, ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с неисправным генератором.

А все дело в том, что в этот момент питание автомобиля осуществляется не от генератора, а аккумулятора. Но это в конечном итоге приведет к тому, что машина заглохнет в самый неподходящий момент и уже не заведется в связи с низким зарядом батареи.

Проверить уровень заряда батареи очень просто с помощью вольтметра. Проверка должна проводиться на заглушенном моторе и выключенными фарами. Откройте капот, и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Для этого положительный зажим вольтметра должен быть подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи, отрицательный зажим — к отрицательной клемме.

Помните, что полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны показывать заряд 12,66 вольт.

Вторая причина – Топливный насос

К сожалению, не существует никакого предупреждения, что ваш топливный насос скоро выйдет из строя. Первый раз вы заметите какие-либо неполадки только после того, как машина заглохнет. И при данной неисправности повторно машину уже не завести.

Исправность топливного насоса можно определить по характерному легкому жужжанию во время запуска двигателя. Если вы не слышите никакого шума из топливного бака, когда пытаетесь завести свой автомобиль, вполне вероятно, что именно насос у вас вышел из строя. Поскольку при данной неполадке машина не поедет, то все что вам остается — это буксировать машину в автосервис.

Третья причина – В топливо попало слишком большое количество влаги

Если в бензине содержится слишком много влаги, то данная смесь, попадая в камеру сгорания, не сгорает должным образом, нарушая правильную работу двигателя. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.

Есть два способа решить эту проблему:

Четвертая причина — Электропроводка

Если машина заглохла на ходу и не заводится, а ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, то возможно виной всему плохие провода. В первую очередь, что нужно сделать — это проверить систему управления холостым ходом на наличие коррозии на проводах. Если коррозия присутствует, то пришло время заменить проводку. Также не менее важно убедиться, что провода подключены правильно, если был произведен какой-либо ремонт.

Пятая причина — Низкое давление топлива

Если ваш автомобиль глохнет во время спусков или подъемов при езде по холмистой местности, возможно проблема заключается в низком давлении топлива. При данной неполадке ваша машина будет работать не надежно.

Как правило, автомобиль может без труда заводиться и ездить по ровной дороге, однако при подъеме в гору, вероятно, заглохнет в связи с низким давлением топлива. К счастью это одна из самых простых проблем, для исправления попробуйте добавить немного средства для очистки инжектора в топливный бак.

Шестая причина – Проблемы с крышкой распределителя зажигания

Крышка трамблера играет важную роль в работе вашего двигателя. Крышка необходима для защиты распределителя и его внутреннего ротора. Из крышки трамблера подается напряжение на свечи зажигания. Если с крышкой что-то не так, двигатель может глохнуть или троить. Определить неполадки можно также по следующим признакам:

Наличие пробоев в крышке;
Плохое состояние корпуса, а именно наличие трещин;
Износ или коррозия на контактах;
Конденсат в самом корпусе.

Если причина в контактах или трещинах, то иногда достаточно просто зачистить контакты и обработать крышку герметикам, конечно, это полностью не решит проблему, но как временная мера вполне подойдет. Так как данная проблема вернется снова и, как правило, в самый не подходящий момент.

Еще несколько возможных причин, из-за которых машина может заглохнуть на ходу

Помните, что автомобиль состоит из множества взаимосвязанных механизмов и узлов, и заглохнуть на ходу машина может не только из-за неполадок в двигателе, но и других систем автомобиля.

Вот список не менее распространенных неисправностей, которые могут приводить к остановке двигателя:

Перегрев двигателя;
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик положения коленчатого вала;
Сгорел предохранитель;
Вытекло масло или антифриз;
Неполадки с дроссельной заслонкой;
Засорение свечей зажигания;
Забился топливный или воздушный фильтр;

И это только малая часть неисправностей, с которыми может столкнуться водитель на дороге. Но мы надеемся, что их будет достаточно для решения вашей проблемы. В любом случае если вы начинающий водитель и плохо разбираетесь в устройстве автомобили, то лучший вариант – это позвонить тому, кто знает в этой теме лучше вас. Надеемся, что данная статья была для вас полезной. Желаем успеха и удачи на дорогах!

Пару недель назад, при езде на хорошо прогретом двигателе, стали зависать обороты, затем сбрасывались до нормы, появлялось непредсказуемо в любой момент. На компе вылезла ошибка 0507. Самое стремное, когда проблема не постоянная, луче бы уж сломалось так совсем…

Полный размер
В один прекрасный момент, на перекрестке, при сбросе газа машина заглохла, завел и поехал. Спустя пару дней, произошло тоже самое, только машина уже не завелась, добавил педалью газа и завел, отпустил педаль, опять глохнет. Завел опять, прогазовался, вроде заработало, но холостые слишком маленькие. Доехал до дому, поставил машину, днем хотел поехать но машина не завелась, так же запускается с педалью газа и глохнет. Ну вобщем все ясно, проблема скорее всего с регулятором холостого хода.
Прежде чем лезть в дроссельный узел, решил почитать что пишут люди, информации много, но по существу мало, но удалось кое что выделить из этой кучи информации.
1. Поехал к офециалам и купил там
— Регулятор холостого хода 2123 — 900 руб.
— Датчик положения заслонки 2123 — 350 руб.
— Прокладку патрубка дроссельного узла 2123 50 руб.

Полный размер
Давно уже понял, что в магазинах зачистую много брака, натыкался на некоторые статьи, в которых написано, что заменив регулятор холостого хода ничего не изменилось, просто был не рабочий, люди советовали снять его с рабочей машины для теста.
2. Проверка системы на герметичность, попался комент, как без особого труда проверить всю систему на вакуумную плотность, т.к. из за подсоса воздуха в систему впуска, могут быть подобные симптомы.
В общем заводим двигатель, откручиваем хомут патрубка, после ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), быстро сдергиваем его и затыкаем его ладонью руки, двигатель глохнет, ладонь присасывается, держим руку и ждем, если система не герметична, ладонь сразу освободится в случае грубой течи, в частном случае можно быть слышно откуда идет подсос воздуха в систему.
В моем случае рука присосалась и держался вакуум секунд 30, затем я сам убрал руку — система герметична.

Снял дроссельный узел, откинул там трубки и разъемы на датчики, не отсоединял только трубки подогрева узла. Первое что попалось на глаза, это отсутствие на своем месте пластикового патрубка в сопле узла, который обнаружился внутри ресивера, кое как его вытащил обратно, не совсем понятно для чего он там вобще нужен. (Кстати я забыл его поставить обратно, пришлось все опять разбирать)

Стал откручивать регулятор холостого хода, удивился что винты крепления не затянуты.
Протер все части дроссельного узла, был в общем то не сильно грязный… Убрал остатки старой прокладки.
Установил новый клапан.
Заменил датчик положения заслонки.
Собрал все обратно, завел, машина завелась, дал газу и обороты опять зависли, расстроился, решил проехать немного, прогреть двигатель, не помогло, обороты зависают и потом сбрасываются.
Проверил опять систему на вакуум, все в норме, решил на всякий случай сбросить клемму с аккумулятора, подождал с минуту, одел клемму и завел двигатель, погазовал, обороты падают как и положено, прокатился километра 4, все в норме.

Upd: 05.09.17
По совету драйвовчан убрал акустический патрубок, особой разницы не заметил, будем считать что это была лишняя деталь…
Кстати на одном боку патрубка была неплохая вмятина, происхождение которой неизвестно…

РХХ двигателя. Глохнет при сбросе газа, плохо заводится.

пропал холостой ход.глохнет на светофоре.на нейтральной.причина найдена

Глохнет двигатель инжекторного автомобиля ВАЗ

Странное поведение Нивы. Диагностируем ДВС.

Замена датчика холостого хода на шевроле нива

ТОП 3 причины Если глохнет в накат ГБО

Устраняем рывки и провалы (плавающие обороты) в работе инжекторного двигателя

Машина глохнет при торможении? 5 самых частых причин!

Нива Шевроле. Утром не завелась.

ДПДЗ, Дроссель, РХХ. Пинается АКПП. Что убивает АКПП. Нет холостых, плавают обороты, глохнет ДВС

Алексей aka ALER.

Машина перестала дёргаться после заправки под "завязку" когда появилась ошибка 0443.
Как сказал мультитроникс "неверный расход через клапан "
поменяв клапан продувки адсорбера, избавился от ошибки.
Была изначально проблема в клапане.
Хотя может я ошибаюсь и ещё двуходовой клапан барахлит, пока его менять не собираюсь

прошло две недели, пока всё в порядке.

Дружище, ты не один!

У меня 214-я 2002г, пробег 80к.

Пропадает тяга, хх падает до 500, троит, потом и вовсе глохнет. В движении — газ в пол, а на тахометре 2500.

Созваниваюсь с инжекторщиком, пока еду к нему проблема уходит, приезжаю, он разводит руками, ошибка только по ДМРВ.

Сначала поменял топливный фильтр (как оказалось он был чистый), затем поменял бензонасос и сетку (она была полностью забита), поменял свечи, вв провода.

Три дня поездил, та же беда. Выбили катализатор, вроде поехала.

Поездил неделю, то же самое. Т.е. не постоянно, а периодически, произвольно. Погуглил, решил, что вода в баке. Поехал опять к инжекторщику, хотел промыть бак заодно. (мне негде самому этим заниматься). Отговорили, сказали что когда меняли ЭБН, бак был чистый и без воды. Решили тогда, что виной моя привычка заливать по 10 литров бензина. Ладно, стал лить полный бак.

Поездил пару недель. Начались весенние дожди. И снова-здорово! С утра до вечера ездил нормально, вечером и на след. день опять началось.

Может конденсат в баке? Вылил туда 400 грамм спирта. При этом заметил, что когда двигатель работает нестабильно, из трубы валит сизый дым. (тут меня напугали что это прокладка ГБЦ)

Я уже не знаю что делать. ) Закономерности нет, то нормально едет, то тупит. В феврале было абсолютно сухо. Большую часть времени машина едет нормально! Но в самый неподходящий момент начинается веселуха. Несколько раз глушусь, завожусь, перегазовываю, потом еще и еще, пока не заработает нормально. Это может занять минуту, а может и полчаса в плотном потоке.

Прочитал ветку и фак, получается давление в рампе надо мерить? И какое оно должно быть? И разве может оно быть то низким, то высоким? Еще советы были — промыть дроссельную заслонку, а в другом месте сказали, что это типа "один случай на миллион".

Отцы, помогите советом!

З.Ы.: код ошибки только один, что через ДМРВ поступает меньше воздуха, отсюда перелив и бешеный расход, 30 литров на 170 км. Попробую для начала его прочистить.

Сегодня проявилось один раз, переключился на четвертую, еле тянет, педаль акселератора утопил, а на тахометре не больше 1500 оборотов.

Читайте также: