Ниссан патфайндер глохнет на ходу

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Собственно проблема, машина изредка глохнет. На ходу при движении накатом или под небольшой нагрузкой, иногда на D+тормоз. Заводится после включения/выключения зажигания, если начать крутить стартером не выключая зажигания - почти наверняка не заведется.

Проблема давняя, за время ее наличия успел заменить двигатель и после замены уже начал разбираться. Заменил воздушный и топливные фильтры, бензонасос (подвывал), свечи, датчик положения дроссельной заслонки (иногда, после того как машина глохла - начинала моргать лампа a/t, считывание ошибок показало код 3 - TPS open or shorted, после замены - не моргает, но машина все равно глохнет). Вместе с двигателем поменял датчики положения коленвала и распредвалов. Промыл спиртом маф сенсор.

Устранил подсосы воздуха на впуске. Осталась одна ошибка - датчик детонации, до него еще не добрался. Может ли он давать такие симптомы? И вообще - куда копать дальше?

UPD. нештатной сигнализации нет, только родная NATS с иммобилайзером. Цепи ГРМ в порядке.

Из подозрительных моментов - по обеим лямбдам большая отрицательная коррекция - около -10, плавает. До замены воздушного фильтра была под -23-25, без воздушного фильтра вообще - около нуля.

UPD. После замены ДПДЗ заводится без выключения зажигания.

PS для тех, кто найдет поиском эту тему. Проблема оказалась банальной до смешного - реле ECU. После замены проблема больше не вылезала.

Датчики , на Гагарина / Чапаева есть мастер Таалай, у меня плавали обороты и так же глох после прочистки всей системы и оживления датчиков, проблема пропала.

Было подобное на цефире (с двигателем vq20), вылечил пропайкой платы МАФ-сенсора. Чек не горел, ошибок по МАФу не было, а причина в нём была.

Датчик детонации тут роли не играет.

Было подобное на цефире (с двигателем vq20), вылечил пропайкой платы МАФ-сенсора. Чек не горел, ошибок по МАФу не было, а причина в нём была. Датчик детонации тут роли не играет.

Тоже о мафе думал. Заказал, через пару-тройку недель посмотрим на результат.

Gelios, У меня такое было на трибьюте. Порвался сапун в картер. Когда на холостых в движении появлялся источник нагрузки, например, тормоз, двигатель шагами ронял обороты с 650 до 400-200-0.

если проблема только на горячую - то ДД может быть явной тому причиной.

Не может

С мафа сдернуть крышку и посмотреть чего там с пайкой - на цефирах и максимах пайка часто болеет микротрещинами.
Если там все в порядке, то мож в проводке где таракан сидит - после заглыхания , зажигание не выключаем , а смотрим при прокрутке есть ли искра , импульсы на форсунках ( чтоб исключить плавающие глюки ДПКВ, ДПРВ).
Если норм - приоткрываем слегка газ, крутим - если завелась , то копаем сторону клапана ХХ

InjectorPro, Ну мне проще начать с замены датчиков, а если это не поможет - то уже лезть в проводку ) Маф в любом случае менять собирался, да и КХХ в сборе не смертельных денег стоит - тоже закажу. По поводу "не выключать зажигание" - проблема плавающая, в комфортных условиях хрен воспроизведешь. После замены ДПДЗ - гонял в Каракол. Пару раз машина глохла на ходу под сброс газа - достаточно чуть придавить педаль газа - и она снова заводилась (не знал, что на автомате с толкача машина завестись может).

Субъективно - машина начала ощутимо лучше ехать, перестала попинываться коробка.

Объективно - на холостых по приборам упал расход воздуха с 4.5 г/с до 3.3 г/с, отрицательная коррекция с -10 упала до -0-3.5 %.

Пока машина не глохла, продолжаю наблюдать.

Апдейт. После замены маф-а проблема осталась, хоть и проявлялась значительно реже. Начал вспоминать, какие датчики менял, а какие нет. И вспомнил, что один из датчиков распредвалов (верхний на левой головке, он же - датчик фаз) остался старый. Достал из загашников новый, поменял. Машина стала ощутимо лучше заводиться и ехать, третий день не глохнет. Продолжаю наблюдать.

PS. Суммарно там 5 датчиков положения - 2 датчика положения распредвалов на лобовине, один - сверху на головке, и два датчика коленвалов - спереди и на валу коробки.

Итак, еще один апдейт.

Замена датчика распредвала проблему не решила.

Дошло до того, что за 15 км дороги до работы машина стала глохнуть раз 5-6. Начал копать уже серьезно. С удивлением обнаружил засратый донельзя датчик положения коленвала, тот, что с маховика считывает показания. Почистил, машина вернулась к предыдущему состоянию - глохнет 1-2 раза по маршруту дом - офис.

Приехал новый регулятор давления топлива. Установил, машина стала заводиться с полпинка на холодную, но продолжала глохнуть.

Нашел интересную заметку - http://ricksfreeauto. iradvice.com/ni. e-braking/ , дословная цитата "Nissan Pathfinder stalls at idle after braking. The engine quits but will restart again and run fine until the next hard braking episode. Then the Pathfinder stalls at idle again. There are usually no trouble codes to work with and fuel pressure usually checks out fine. But if you check the transmission fluid level, you may find it several quarts low. The Pathfinder stalls at idle occurs because the low transmission fluid level causes the pump to suck air on hard stops. The air causes the transmission to apply the torque converter clutch (TCC overdrive)."
Проверил уровень масла в коробке - а его там значительно ниже уровня. Заехал на сервис, поменял масло в коробке + заодно в раздатке, двигателе, мостах + антифриз и все фильтры )

С этого момента машина глохнуть перестала, но это не показатель, от дома до сервиса меньше километра.

Начали плавать обороты на холостом ходу, как на холодном, так и на горячем двигателе. Ошибки сканер показывал странные - одновременно ругался и на богатую и на бедную смесь. Сброс самообучения и обучение IDLE Air решило проблему.

На следующий день пришла посылочка с ништяками, и я поехал их устанавливать. Итого: новый датчик детонации (висела постоянная ошибка), новые форсунки (не нравились мне неравномерные коррекции по головам), новые прокладки впуска, дроссельной заслонки и КХХ, новый патрубок, соединяющий клапанные крышки (старый начал трескаться), почищенный КХХ (новый не подошел разъемом, зарраза, хоть по парт номеру вроде и тот).

Итого, с момента проведения всех этих операций - а неделя с гаком уже прошла - машина (ттт) ни разу не заглохла. Да и дури добавилось ощутимо.

Будем посмотреть, как пойдет дальше.

PS По факту окончательного решения проблемы. Все оказалось до смешного просто - долбаное реле, которое питает ECU. Совершенно случайно обнаружил сильный нагрев релюхи относительно соседних. Поездка на разбор, 100 сом и все - машина не глохла вплоть до ее продажи через полтора года.

Глохнет на ходу, плохо заводится, теряет тягу R51 2011 г.в.

Имеется Nissan Pathfinder R51 2011 г.в.
2,5 турбодизель.

Симптомы: глохнет на ходу, дергается, плохо заводится, теряет тягу.
Проявляется все это не всегда. Можно ездить несколько дней без проблем, а потом мучаться днями напролет.

Было уже сделано:
- замена топливного фильтра 2 раза (БОШ и оригинал)
- замена подкачивающей груши (оригинал)
- замена клапана-регулятора (оригинал)
- установка обратного клапана перед топливным фильтром
- установка обратного клапана на обратку после топливного фильтра
- замена всех шлангов и хомутов на новые перед и после топливного фильтра
- снятие топливного бака и ревизия всех трубок до топливного фильтра

Симптомы намного чаще проявляются в сырую погоду, и когда машина идет в подъем.
Когда на улице сухо - очень редко.

Ездили в несколько сервисов - везде разводят руками. С обслуживанием и диагностикой дизелей у нас в Рязани очень грустно.

Подскажите куда дальше копать или посоветуйте хороший сервис в Москве (я из Рязани) где смогут помочь.

А воздушный фильтр, подсос воздуха и даление за турбиной смотрели?
Хоть кто-то не поленился сканер подключить не за 600 р "удаление ошибок за 5 сек",
а полноценное снятие датаграмм с ЭБУ?
Машинка то достаточно свежая и сама может все рассказать и показать.

Я догадываюсь, что без нормальных книжек машинка непростая, но заглянуть в заслонку то можно?

На Ниссанах этот узел не имеет контрольных датчиков, а так же легко загаживается,
начинает клинить в самый неподходящий момент и дает сходные симптомы.

Естественно - никаких ошибок, но машина при заводке легко глохнет, теряет тягу.

Судя по тому что я вижу для - 147105X00C - это ЕГР на степпере и без обратной связи.
Тогда все очень похоже. Когда клапан заклинивает в открытом положении - он не дает запустить двигатель,
а когда он клинит в открытом при перегазовке - машина теряет тягу.

P.S. Кстати - это легко проверить и без сканера.
Машина должна запускаться по любому, если удерживать газ на 50% при запуске двигателя.
Если так - ЕГР в чистку.

Не пинайте сильно поиском пробывал искать так ничего похожего и не нашел.
О проблеме, сегодня при движении по трассе начал глохнуть на ходу, при этом стрелка тахометра как бы замирает на тех оборотах на которых и была до этого, потом медленно стремится к нулю, на педаль "газа" не реагирует совсем. В движении при переводе селектора АКПП в нейтраль, стрелка тахометра падает на ноль, загораются все лампочки на панели(заглох). Остановился запустил, запускается сразу и как положено "взрывом" из глушителя белый дым с запахом соляры, прогазовал поехал и так до следующего раза. Следующий раз наступает по желанию авто. обороты ХХ не дергаются, на 100 км раз 15 заглох, до этого проехал порядка 350км проблем не было. Самодиагнотика на дороге показала 55. Кто что думает?

Nissan-Terrano-Regulus, QD-32, АКПП.

Русские называют дорогой то место,
где хотят проехать..

С учётом "55" предпологаю проблему в поступлении топлива т.е. ТНВД не успевает закидывать необходимое количество топлива в форсунки. Я так предполагаю что глохнет при наборе скорости когда стрелка тахометра выходит за 2000 об.

Сегодня утром запустился как ни в чем не бывало. Обнаружил раскрученный концевик сигналки на открытие капота. Закрутил, день проездил полет нормальный.Пришел к выводу что это глюк сигналки. Но топливный фильтр к вечеру поменял, тот что стоял чистый. Вообщем забил пока.
Дополнительных фильтров нет. В топливо лью круглый год кастрол ТДА.

Nissan-Terrano-Regulus, QD-32, АКПП.

Русские называют дорогой то место,
где хотят проехать..

Судя по описанным синдромам, это нифига не глюк сигналки, ни какой взаимосвязи не вижу. Все же скорее всего где то в топливно не большой подсос воздуха.

Судя по описанным синдромам, это нифига не глюк сигналки, ни какой взаимосвязи не вижу. Все же скорее всего где то в топливно не большой подсос воздуха.

Nissan-Terrano-Regulus, QD-32, АКПП.

Русские называют дорогой то место,
где хотят проехать..

Одна из причин скачков оборотов это некорректная работа датчика коленвала,про это писалось в соответствующей ветке,и как один из способов устранения неисправности-надо пошевелить проводку,разъёмы этого датчика.Что ты случайно и сделал,когда крутил сигналку.В следующий раз,когда симптомы повторятся-попробуй "пошевелить"датчик,почисть разъём.

Вот Я писал в теме где ссылку давал:

Позавчера заправил полный бак солярки, на заправки этой заправлялся подряд раз 15. Вчера по городу появилось плавание оборотов небольшое, к вечеру плавание оборотов были на парковке и нейтралки. Сегодня утро прогрел тиру выехал из гаража, закрыл гараж, трогаться заглох, завёлся опять заглох, третий раз был удачней поехал, в городе было ещё раза четыре. После остановки на опасном перекрёстке и не возможностью ехать дальше, после заводки машина глохла при нажатие на педаль газа загорелся чек 11, было принято решения ехать в гараж, хотя дел было не отложных куча. Но домой я не попал. заехал на заправку купил HI-GEAR залил в бак 1,5 дозы долил 17 литров до горловины, постоял по молотил 10-15 мин. на оборотах 2000-3000, и всё обороты вели себя спокойно, на скоростях не большое плавание оборотов осталось. Сейчас приехал домой машина работает как швейцарские часы.

Нужна помощь коллективного разума.
Патфайндер 2001 года, механический дроссель.
Проблема давняя, началась еще несколько лет назад. Машина ни с того ни с сего может заглохнуть. Как правило глохнет на д+тормоз или под малым газом. Заводится после выключения - включения зажигания. Коробка начинает моргать овердрайвом, самодиагностика показывает код 3 - обрыв или кз в цепи датчика положения дроссельной заслонки. Иногда глохла не зажигая лампу, но эту проблему похоже, что поборол заменой МАФ сенсора.

Что делалось, в хронологическом порядке.
Замена двигателя (так совпало, перегрел)
Вместе с двигателем заменил часть датчиков положения распредвалов и датчики коленвала.
Заменил бензонасос, свечи.
--------------
на этом месте начал бороться с самой проблемой
--------------
Замена ДПДЗ, с обучением закрытому положению по мануалу
Замена МАФ сенсора с обучением idle air (до этого момента были довольно большие коррекции, маф завышал показания. после замены все пришло в норму)
Обнаружил, что один из датчиков распредвалов (верхний, тот что датчик фаз) остался со старого мотора, заменил на тот, что с контрактным мотором пришел. 3 дня ездил без проблем, глохнуть без зажигания лампы коробки перестала. Но сегодня заглох несколько раз, ошибка та же. TPS open or shorted.
Нештатной сигнализации нет, только родной NATS с иммобилайзером.

Собственно вопрос. Куда копать дальше? Проводка? Есть ли заведомо слабые места, с которых начинать в первую очередь?

_________________
Разобран и заново собран 2013-2016.

Вторую неделю крокодил не глохнет, возможно проблема решена.
Что делалось:
1. Дошло до того, что за 15 км дороги до работы машина стала глохнуть раз 5-6. Начал копать уже серьезно. С удивлением обнаружил засратый донельзя датчик положения коленвала, тот, что с маховика считывает показания. Почистил, машина вернулась к предыдущему состоянию - глохнет 1-2 раза по маршруту дом - офис.

2. Приехал новый регулятор давления топлива. Установил, машина стала заводиться с полпинка на холодную, но проблемы это не решило.

3. Нашел интересную заметку - http://ricksfreeautorepairadvice.com/ni . e-braking/ , дословная цитата "Nissan Pathfinder stalls at idle after braking. The engine quits but will restart again and run fine until the next hard braking episode. Then the Pathfinder stalls at idle again. There are usually no trouble codes to work with and fuel pressure usually checks out fine. But if you check the transmission fluid level, you may find it several quarts low. The Pathfinder stalls at idle occurs because the low transmission fluid level causes the pump to suck air on hard stops. The air causes the transmission to apply the torque converter clutch (TCC overdrive)."
Проверил уровень масла в коробке - а его там значительно ниже уровня. Заехал на сервис, поменял масло в коробке + заодно в раздатке, двигателе, мостах + антифриз и все фильтры )

С этого момента машина глохнуть перестала, но это не показатель, от дома до сервиса меньше километра.

4. На следующий день пришла посылочка с ништяками, и я поехал их устанавливать. Итого: новый датчик детонации (висела постоянная ошибка), новые форсунки (не нравились мне неравномерные коррекции по головам), новые прокладки впуска, дроссельной заслонки и КХХ, новый патрубок, соединяющий клапанные крышки (старый начал трескаться), почищенный КХХ (новый не подошел разъемом, зарраза, хоть по парт номеру вроде и тот).

Итого, с момента проведения всех этих операций машина (ттт) ни разу не заглохла. Да и дури добавилось ощутимо.

Решил создать памятку для тех кто испытывает проблемы с работой машины на холостом ходу по утрам или на холодную. Так сказать, собрать весь опыт в одном посте. Для тех кого коснется это дело, что бы им не искать по куче тем на форумах.

Так случилось, что я полгода примерно искал воздух в системе, а проблема оказалось в другом :)

Итак, первое с чем вы можете словить данную неприятность, это воздух в топливной системе по причине не качественного нового топливного фильтра. Решается тремя путями:
1) Покупка нового оригинального фильтра у ОД (так как ОЧЕНЬ часто встречаются подделки, поэтому лучше брать у него),
2) Покупка не оригинального но качественного фильтра MAN или Knecht Mahle,
3) И самый антикризисный вариант покупка отдельного обратного клапана на фильтре BOSCH 1457414021, так как проблема часто кроется именно в нем, а стоит он копейки около 300 рублей.

Далее, если манипуляции с фильтром или клапаном не помогли или вы решили делать все сразу :) стоит обратить внимание на топливные шланги. Сразу бежать покупать новые что бы проверить смысла нет, для определения проблемы тут она или нет будет достаточно подрезать родные шланги примерно по 1 см с обоих краев каждый. В районе фильтра 4 шланга, еще 2 находятся в малоудобном месте, надо снимать колесо правое и подкрылок.

Следующий претендент это топливная груша. Мне уже писал тут кто то, что скорее всего в ней проблема и у нее есть ресурс свой (вроде 100т.км.), в общем в это груше есть тоже обратный клапан :) Грушу я поменял на новую, если что есть старая рабочая ;) Новая груша вышла около 3000 рублей, за что спрашивается?))
Также некоторые ставят просто обратный клапан металлический какой то, я рисковать и внедрять чужеродные элементы без должного опыта не стал.

Еще вариант один, забитый сапун в баке. Я проверял просто, когда домой приехал и на работающем моторе открутил крышку бака, потом заглушил мотор. Крышку на ночь оставил открытой.

Еще один просто претендент, это хомуты. Почему то на наших сервисах часто любят менять родные "червяковые" хомуты на советского формата. Сам пока что в поиске данных хомутов или качественных аналогов. Поэтому им тоже стоит уделить внимание, и как минимум подтянуть их все.

И как итог, самый конечно не приятный — это вытянутая цепь ГРМ… Проверяется очень легко:
Надо как бы лечь на мотор, в конце справа будет датчик, прикрученный снизу на 1 болт. Это датчик коленвала. Смысл в том что когда цепь вытягивается, появляется расхождения по датчикам коленвала/распредвала, и за чего мотор заводится и тут же глохнет. Прежде чем лезть к датчику, посмотрите будет ли заводиться и не глохнуть авто на "кнопке быстрого прогрева". Если в этом режиме автомобиль заводиться и не глохнет, ждем утра или когда мотор хорошо остынет:
— В очередной раз заводим и убеждаемся что мотор заглох через 10-30 секунд (в зависимости от температуры окружающей среды)
— Первым дело откручиваем полностью датчик коленвала, пробуем заводить (старт будет тяжелым не бойтесь) и если мотор будет в этом режиме работать и не глохнуть сразу, можно немного подождав глушить машину. Далее этот датчик ставим на место, но приоткручиваем его примерно 2мм, и пробуем положения (наклоняем его ниже, выше, влево, вправо), т.е. зафиксировали скажем вначале вниз наклонив его рукой, просим кого нибудь завести, и так ищем положение в котором машина перестанет глохнуть. Потом надо в найденное положение подсунуть что то типа спички (я использовал стяжку крупную). Закрутить без особого фанатизма, и еще раз заводить и смотреть все получилось или нет. Как писал уже человек который 3 раза поменял ГРМ он так ездил около полугода, вроде ничего страшного не должно произойти, но все равно вы должны быть готовы к скорейшей замене комплекта ГРМ со звездочками успокоителями и т.п. Это всего лишь отодвинет срок замены… Так как моя машина уже начала глохнуть на горячую в городе, пришлось до момента замены сделать такую вот "времянку"

У кого есть тоже опыт в этом не легком деле почему глохнет по утрам или на холодную, пишите в комментариях, надо делиться опытом :) Кому то это потом сэкономит не только деньги но и самое главное время!

Читайте также: