Мазда 6 температура срабатывания вентилятора

Обновлено: 06.07.2024

Проблема с печкой на холостом ходу:( Мазда 6 2010г 1.8 макс комплектация.

Друзья, вот какая проблема. Купил автомобиль мазда 6 2010 года выпуска. Начал эксплуатировать только этой зимой. Когда стоишь на месте и температура в двигательном отсеки дошла до нормы, включаешь печку дует холодный воздух:( При движении дует горячим :D Кто знает что это может быть? За ранее благодорю за одэкватные ответы.

Подробнее опиши.
Как включаешь, сам крутишь температуру или климат-контроль?
Сколько выставлено градусов, что чувствуется холодным? Холодным везде или в ноги? В лицо? На стекло?
Фотки давай

А там самому можно крутить температуру,горячо-холодно? у меня климат, выставляю макс 29 с одной стороны и 29 с другой.
Включаю крутилкой по центру, там их три штуки, первая климат водителя, вторая напор воздуха (вот её и кручу тока) и третья климат пассажира. Холод прёт в любых положениях когда машина стоит на месте и работает на холостых. И ДА КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕЧКУ В НЕЙ ЧТО ТО БУЛЬКАЕТ. ГРЕШУ НА НЕХВАТКУ ТОСОЛА В СИСТЕМЕ ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ПРИЧИНОЙ?

P.S прошу прощения за беспорядочную писанину, просто очень спешу.

Здравствуйте.
Тоже подключусь к поиску. Проблема такая же ,настали холода выставляешь печку в ручном режиме на 29 и поток воздуха в лицо и ноги скорость вентилятора на половину пока едешь на скорости обороты двигателя до 3000 тыс. дует теплым .На холостых начинает постепенно дуть холодным начинаешь газовать обратно дует теплым .Проверял на потеки ,ничего такого нет .В бачке антифриз в норме, а вот на холодную в радиаторе когда пробку открываешь нет антифриза, доливаешь примерно 50 г. не больше. Куда девается не понятно, но после ночной стоянки потеков под машиной нет.
Машина у меня Mazda 6 2008 2.0 AT

А там самому можно крутить температуру,горячо-холодно? у меня климат, выставляю макс 29 с одной стороны и 29 с другой.
Включаю крутилкой по центру, там их три штуки, первая климат водителя, вторая напор воздуха (вот её и кручу тока) и третья климат пассажира. Холод прёт в любых положениях когда машина стоит на месте и работает на холостых. И ДА КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ ПЕЧКУ В НЕЙ ЧТО ТО БУЛЬКАЕТ. ГРЕШУ НА НЕХВАТКУ ТОСОЛА В СИСТЕМЕ ЭТО МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ПРИЧИНОЙ?

P.S прошу прощения за беспорядочную писанину, просто очень спешу.

Когда ты подгазовываешь, то помпа соответственно то же работает с большей скоростью, значит и тосол по трубкам гонит быстрее. От этого и бульканье слышно. Если у тебя тосола мало, тогда может образоваться воздушная пробка, так как при нагревании тосол расширяется, а при охлаждении сильно сжимается. Если в расширительном бачке тосола меньше уровня минимума, то при охлаждении, он сжимается и втягивает из расширительного бачка дополнительную порцию. А если в бачке его нет (тосола), что б втянуть в патрубки, то всасывается воздух. Вот тебе и пробка.
Подлей тосола, прогрей авто, что бы по большому кругу через радиатор и Заезжай передом на горку или на подъем, чем круче, тем лучше, и на повышенных оборотах погоняй. Пробка должна выйти. Воздух должен выйти в бачок.

А еще может термостат не работать. То есть, термостат всегда открыт и тосол гоняется по большому кругу, через радиатор, что впереди стоит. Поэтому и не нагревается.

Мазда 6 (2008+). Часто включается вентилятор охлаждения двигателя (вентилятор радиатора)

Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения? Ведь это свидетельство плохой работы системы охлаждения. Это может привести к перегреву мотора и его выходу из строя. Проблема эта достаточно серьезная, в некоторых случаях, для устранения придется даже частично разбирать двигатель. От того, насколько быстро вы выявите неисправность, зависит слаженная работа силового агрегата. Для проверки и ремонта не требуется особых навыков, с этим справится любой человек. Главное, знать, как проводить поиск причины подобного поведения системы охлаждения.

Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения, становится понятно из принципа его действия. Он включается датчиком, расположенным внизу радиатора охлаждения. Этот датчик реагирует на повышение температуры охлаждающей жидкости, в результате, включается вентилятор. Он создает дополнительный поток воздуха, который усиливает охлаждение жидкости в радиаторе и соответственно, самого мотора. Исходя из этого, становится понятно, вентилятор постоянно работает, только на перегревающихся силовых агрегатах. Чтобы избежать отказа двигателя, необходимо своевременно отреагировать на проблему, и устранить ее.

Перегрев двигателя часто случается по причине заклинивания этого элемента. Вентилятор реагирует на это, в случае с заклиниванием термостата на половину открытым. При этом, движение жидкости по системе замедляется, что вызывает снижение эффективности отвода тепла. В результате, мотор начинает перегреваться, соответственно температура охлаждающей жидкости повышается. На это реагирует датчик включения вентилятора. В итоге он работает постоянно.

Проверка термостата производится достаточно просто. Для этого заводят двигатель, и прогревают его до температуры срабатывания клапана термостата. Этот показатель указывается на корпусе самого термостата. Ждем еще немного, и проверяем температуру верхнего и нижнего патрубков. Если оба патрубка равномерно горячие, то причина постоянно работающего вентилятора найдена. Для большей уверенности внимательно осмотрите клапан термостата, после снятия детали с двигателя. Устраните неисправность, путем замены термостата на исправную запчасть.

Обычно водяной насос не отказывает внезапно. Сначала он подает сигналы о своей неисправности. Первым тревожным сигналом является увеличение частоты срабатывания вентилятора радиатора. Основной причиной отказа является разрушение и заклинивание подшипника. Поэтому, проявлением поломки может являться вой из-под капота или стук, отчетливо слышный при работе на холостых оборотах. Часто стук помпы принимают за неисправность распредвала. Устраняется поломка путем замены помпы, в некоторых моделях предусмотрена возможность замены только передней части насоса вместе с подшипником.

Засор каналов системы охлаждения

Достаточно часто перегрев вызывают заторы в системе охлаждения. Эту проблему зачастую выявить довольно сложно. Поэтому, при первых признаках учащения включения вентилятора без особой на то причины, следует в первую очередь промыть систему. Во многих случаях этого оказывается достаточно. Также, на всякий случай, можно продуть радиатор.

Обычно чистку радиатора и каналов охлаждения производят совместно с заменой антифриза. Для промывки сливают охлаждающую жидкость. После чего заливают крепкий раствор лимонной кислоты или воду со специальными присадками. После дают машине полчаса поработать. Отработанное чистящее средство сливают, и заливают свежий антифриз. В большей части случаев подобная процедура помогает гарантированно устранить загрязнения в системе охлаждения.

Загрязнение радиатора

Все автолюбители знают, что радиатор находится спереди, и обдувается встречным ветром. Поэтому, именно ему достается вся пыль и грязь, попадающаяся на дороге. Постепенно эта пыль собирается между пластин радиатора, значительно ухудшая теплоотдачу. Потоки воздуха, в таком случае, значительно хуже охлаждают жидкость. Она постепенно нагревается до высокого уровня, и вызывает включение вентилятора.

Ремонт в этом случае простой, нужно почистить радиатор. На многих современных автомобилях его придется сначала снять, в некоторых случаях к нему вполне можно подобраться, даже не снимая его с машины. Рекомендуется промыть его с помощью проточной воды. Проще всего для этого воспользоваться шлангом. В некоторых случаях, имеет смысл перед мытьем почистить радиатор мягкой, сухой щеткой. Часто такую процедуру совмещают с продувкой радиатора.

Воздушные пробки

Не секрет, что причиной излишнего нагрева жидкости являются воздушные пробки. Появляются они вследствие ошибок при замене антифриза, а также из-за протечек в системе охлаждения. В итоге, жидкость прогревается неравномерно, что приводит к нестабильной работе вентилятора, с частыми включениями при поступлении в радиатор более горячей жидкости.

Перед устранением в обязательном порядке следует проверить систему на предмет утечек жидкости. Устранив их, переходят к выгону пробок. Для этого вам понадобится компрессор. Открутите от дросселя одну из трубок, подводящих к ней охлаждающую жидкость. Далее нужно подключить к горлышку расширительного бачка компрессор, и подать в него сжатый воздух. Обычно пары минут хватает, чтобы выгнать все имеющиеся пробки.

Утепление на зиму. Многие автолюбители ставят специальные утеплители на радиатор в зимнее время, это позволяет сократить время прогрева автомобиля, и экономить топливо. Но, во время оттепелей температура воздуха достаточно высокая. При наличии утеплителя мотор охлаждается недостаточно, что заставляет вентилятор работать более интенсивно. Для устранения причины просто снимите утепление с радиатора.

Система охлаждения машины всегда должна находиться в исправном состоянии. Поэтому, водителю необходимо внимательно следить за состоянием этой системы. Особенно важно правильно отыскать причину, почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения. Это конечно не фатальная проблема, но пренебрежение этим сигналом может привести к серьезным неисправностям двигателя.

1. Низкий уровень антифриза . Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

2. Поломка охлаждающего вентилятора . Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.

3. Наличие воздушной пробки . Основная причина ее появления - разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.

5. Прокладка головки блока цилиндров . Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.

6. Другие проблемы системы охлаждения . К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.
В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

8. Тосол необходимо менять . Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже +100°С.

9. Неисправный радиатор . Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.

10. Поломка помпы (центробежного насоса) . Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.

11. Поломка датчика температуры . Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.

12. Вспенивание антифриза . Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.

13. Разгерметизация крышки бачка . Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.

В качестве силового агрегата Mazda 6 получила стандартные для бренда моторы на 1,8, 2,0 и 2,5 литров.

Двигатель Ford-Mazda 1,8л. Duratec-HE/MZR L8

Среди недочетов двигателя плавающие обороты на ХХ, которые решаются промыванием заслонки дросселя либо сменой прошивки.

Также для Duratec-HE/MZR L8 характерны троения, вибрации, стуки и шумы. В целом двигатель характеризуется как проблемный и лучше выбирать автомобили с двухлитровой версией. 3+

Двигатель Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF

Цепной привод ГРМ повышает надежность агрегата и рассчитан до 250 тысяч километров работы.

К недочетам причисляют преждевременный износ сальников распредвала.

Часто выходит из строя термостат, что влияет на температуру двигателя.

Обязательно нужно контролировать свечные колодцы, во избежание попадания масла.

Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает регулировать зазоры клапанов каждые 150 тысяч км.

При этом 2,0-литровый Duratec HE/MZR LF характеризуется положительно и считается одним из лучших среди двигателей Ford Duratec. 4

Двигатель Mazda SkyActiv-G 2.0

Двигатель SkyActiv-G 2.0 получил прямой впрыск горючего, систему ИФГР на двух валах, гидрокомпенсаторы и облегченную ШПГ.

Среди негативных отзывов шум на ХХ и вибрации, которые пропадают после прогревания мотора.

Более существенных недочетов пока не обнаружено.

Если выбирать двигатель для крупных моделей типа Мазда СХ-5 или Мазда 6, то предпочтительней останавливаться на 2,5-литровой версии. 4+

Часто включаются вентиляторы радиатора - это нормально?

Думаю, что антифриз менять не надо, термостат тоже, я бы начал с проверки датчика температуры, отвечающего за включение вентилятора

Мне уже 10 литров антифриза подогнали ))
Так что, наверное поменяю!
Антифриз Abro зеленый до -40.
Залит тоже зеленый, но что за плотность не знаю.
Промывку залью на 5 минут и потом новый антифриз зальют.

Ага, перфекционист!
Свечи, масла поменял, топливную систему химией промыл. теперь до антифриза руки дошли ))

Подниму тему.
оказалось всё дело в автоклимате.
После того как стал включать просто печку без кондюка, вентиляторы молчали.
С кондиционером включаются часто, а вот без кондюка в 20 градусную жару в пробке опять включаться стали )))

С кондюком у всех мазд так. Тоже думал что за дурь. Но увы на второй так же))) японцы шизанутые. нет бы какой-нить тихий режим сделать, а они либо не крутит либо во всю катушку. Вот и получается каждые 10-20 секунд то вкл то выкл. Антифриз тут непричём. У нас вчера было +28 вентилятор радиатора ни разу не включался. Только кондюка. Антифриз выше +87 не нагрелся ни разу за это время по сканеру. Это при том что я на одном месте решил замерить разгон до сотни и крутил двигу выше 6т. Вентиль включается наскока знаю тока при +100С

С кондюком у всех мазд так. Тоже думал что за дурь. Но увы на второй так же))) японцы шизанутые. нет бы какой-нить тихий режим сделать, а они либо не крутит либо во всю катушку. Вот и получается каждые 10-20 секунд то вкл то выкл. Антифриз тут непричём. У нас вчера было +28 вентилятор радиатора ни разу не включался. Только кондюка. Антифриз выше +87 не нагрелся ни разу за это время по сканеру. Это при том что я на одном месте решил замерить разгон до сотни и крутил двигу выше 6т. Вентиль включается наскока знаю тока при +100С

У меня с момента покупки машины (1,8 года назад) вентилятор вообще всего раза три включался. Я уж грешным делом начал думать, что он сдох :) Автоклиматом не пользуюсь. Да и кондиционером почти тоже.

Поэтому и не включается. Без кондюка вообще ни разу не слышал вентилятор. :) По датчику ОЖ даже в +30 когда смарел до +88 максимум грелась. Правда я пол дня в пробке не стоял. Вентиль срабатывает в +100 вроде. И не путайте вентилятор для кондюка с вентилятором для охлаждения ОЖ. Режимы включения независящие друг от друга.

климат так робит. Когда в экорежими вентилятор работает 30 секнуд через 30. Когда не в эко, постоянно маслает вроде.

Читайте также: