Луаз глохнет при нажатии на газ

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Итак. не знал где выставить тему - ближе всего вроде двигатель, всё на нем или к нему идет. В общем появилась проблема, по которой собственно и прошу помочь советом. Буду говорить длинно - давая больше инфы к размышлизмам.
Всё началось с того, что машина как-то просто заглохла на дороге. Оказалось, что бензонасос почему-то не качает. Подкачав вручную - проехал около километра, может двух и опять тоже самое. Так и доехал до дома: заглох - качаю - еду. Проблема решилась установкой между насосом и карбюром (2108солекс) обратного клапана. Затем были поставлены новые кольца в цилиндры и машина проверена в дороге - всё нормально. кстати, пока менялись кольца - был снят и проверен бензонасос - нормально. Потом пришло время заняться и трамблером, который был снят, промыт, облагорожен и водворен на место. Зажигание выставлено по книжке с помощью лампочки. Со старого космича был снят БУЗ-07 и согласно инструкции поставлен на ЛуАЗ. Опять всё ОК, как бы успокоившись - отстал на пару дней от машины, занявшись другими делами. И в один, вовсе не прекрасный, день надо было съездить на родник - завел, прогрел и уже стал трогаться, как вдруг заглох на подгазовке. Завел, прогазовал, трогаюсь - глохнет. Поругавшись лезу под капот и нахожу, что бензин как бы отсутствует - фильтр пустой. подкачка вручную - бесполезно - гонит воздух. Ладно,снимаю насос (который даже и нагреться не успел), выкидываю две прокладки, ставлю насос. Один хер, причем "со стакана" качает, из бака ни хрена (полон на три четверти). лезу в отстойник, выскабливаю и промываю. продуваю бензопровод. завожу, и, о чудо, бензин пошел, но очень и очень мало - фильтр не наполнялся и на половину. Но вроде хватало и решил, что и так неплохо, взяв с собой инструмент покатался, проехав около 30 км и никаких проблем - всё работает как часы. Вздохнув, пригнал машину, домой. Постояла она опять дня два-три, сегодня перебрал рулевое и решил прокатиться, испытав енто дело. По рулевому вопросов нет - всё в ажуре, и тут опять загадка: отъехав на 4-5 км, с теми же симптомами она заглохла. Опять бензин из бака не достать. Смеркалось, проклинаю тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса (c). Подсосав при помощи своих легких бензин по бензопроводу к насосу, удалось захватить и наполнить и фильтр и карбюр. Но не тут то было - при наполненном (ну так должно было быть, так как больше он не берет) карбе, происходило так: завожу, схватывает, заводится, 3-5 секунд работает и глохнет. манипуляции с зажиганием ничего не дают. Курю в долгий затяг, уже не смеркалось. завожу - и о чудо-чудное, всё работает. Прыгаю и еду не веря своему счастью. и правильно делаю - через 2 км опять всё сначала. Бензин, заводится и глохнет на подгазовке, курю, грязно ругаюсь, вдруг опять всё начинает работать - еду. Так и добрался до дома, чего с ним не пойму - больше лезть вроде некуда. Признаков неправильной работы клапанов нету, бензонасос рабочий на 100% - разобран, проверен и перепроверен три раза. Зажигание выставлено по лампочке, когда заведён - как часы. почему не тащит бензол из бака - загадка №раз, хотя бак около месяца назад снимался, промывался. Почему даже с бензином реагирует на подгазовку провалом в работе движка и набирает обороты вновь после усердного прыга по педали газа. Карбюратор? Так я его не трогал вообще, он новый, зачем?
И всё это за 10 дней до открытия охоты.
Так, у кого какие мнения?

Люблю эту машину, но иногда…
Я механик не опытный)
Глохнет при нажатии на газ… Внезапно. Свечи выкрутил, конечно да- почистил, поставил…реакции 0.
Зажигание? Или карбюратор? С чего начать… Зажигание!
Б**, надо купить книгу, а то к компу не набегаешся)

ЛуАЗ 969 1992, двигатель бензиновый 1.2 л., 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 10

Всем спасибо! Продул ускоритель и вуаля!

Как поиски неисправности?

Не хватает топлива. Ускорительный насос не работает

Чую ускорительный насос! Чую ;)
При езде на газ резко не нажать, особенно при переключении передач, нужно плавно разгазовывать?

Дай больше инфы. Глохнет при нажатии плавном, резком? А на холостых работает? Устойчиво? Как при движении?/// Смотри в трамблёр опережение(вакуум-корректор) люфт на бегунке, зазор в кклачках, что бы без подклиниваний пластина ходила/// Карб на подсос воздуха, ускорительный насос. Вот сколько подозрительных мест, а было бы больше инфы- был бы точнее диагноз. Успехов. Все получится, оживет .

заводиться с полтыка, на холостых отлично, а нажимаешьна газ резко "захлёбывается" и глохнет

Надеюсь если я закончу эту статью успешно то она будет полезна таким-же как я.

Итак ситуация сложилась таким образом что машина не ездит. Не ездит потому, что через минут 10 езды она нагревается (стрелочка температуры еще только подымается и еще даже не 40 град) и ехать дальше отказывается напрочь. Если проехать еще минут 10 то уже не тронешься с места даже на пониженной.

На эту тему было перелопачено мною множество форумов и данный сайт в том числе и даже находя похожие темы, я не нашел ни одного вразумительного ответа на вопрос "почему?", ну а тем более отчета о лечении болезни. Одни догадки, предположения и вопросы. Сам до последнего вынашивал надежду не лезть в этот мотор а просто заменить его на ВАЗ как делает большинство но увы кошелек не позволяет ни сейчас ни в ближайшем будущем а то, что машинка стоит под домом без движения уже почти пол года очень расстраивает и вот решил…

Перелопатив форумы по ЛУАЗам и ЗАЗам получился следующий список самых вероятных причин такого поведения:
1. Не верно выставленны зазоры между коромыслами и клапанами (сам не очень верю в эту теорию но поскольку на эту тему инфы больше всего то с нее и начну)
2. Не верно отрегулирован карбюратор (скорее всего переливает) — эта гипотиза мне нравится больше всех ибо действительно такое ощущение что переливает и если машину на "горячую" заглушить то завести ее снова сложно, а порой и не возможно вовсе и свечи мокрые — проблемы две — карбюратор это единственная деталь машины в которую боюсь лазить. Второе — как это связанно с температурой если при тех 40град. что на термометре до мотора дотронуться сложно а до карба запросто. не ужто перепад в пару градусов так на него влияет?
3. Не верно выставленно зажигание — тоже хороший вариант и даже вероятный допустим но тоже не могу его логически прицепить к температуре.
4. Пропадает компрессия из-за колец. — насколько я понимаю при прогреве кольца наоборот должны расширяться что должно увеличить плотность их прилягания к цилиндру и поршню. Если ошибаюсь, то ловлю помидоры в свой адрес.
5. После прогрева подклинивает бензонасос — вариант хороший и буквально завтра я это проверю на прогретой машине, но пока ощущение что наоборот бензина больше чем нужно.

Ну и было еще несколько версий происходящего на разных форумах… Самое забавное что ни в камасутре ни в тырнете я не нарыл почемуто однозначного ответа о нумерации цилиндров. У одних так у других этак :(

Если кто сталкивался с подобными симптомами и вылечил их — буду весьма признателен за любые подсказки в какую сторону копать. Ну а пока пару фотографий с места событий

Свечи с первого и второго цилиндров на вид очень разные. На одной коричневый нагарчик слегка, вторая же вся черная.

… и репортаж с места событий…
12.07.13
— проехал 12 км до гаража. подъезжал к гаражу уже на пониженной ибо на первой уже ехать не мог
— отрегулировал тепловые зазоры на клапанах на холодную
— просмотрел все свечи ну и в общем и целом все вокруг снаружи :)

13.07.13
— созвонился с "матёрым" карбюраторщиком и тот сказал даже не думать грешить на однокамерный примитивный карбюратор ибо раз он на холодную хорошо работает то на гарячую тем более должен. Да и вообще от такого перепада температур как ему достается не может он изменить свою смесь. — Позднее убедился в этом, потрогав руками горячий мотор и холодный карбюратор
— Поменял бензонасос на жигуляторский, поставил обратный клапан и прозрачный бензофильтр дабы видеть что происходит на выходе с насоса
— Прокатился и нагрел машину до примерно 50 градусов по датчику — симптомы все теже. тоесть ничего не поменялось
— Замерял компрессию как раз на горячем моторе получилось 7 — 6.5 — 6.6 — 6.5
— Открыл карбюратор убедился в правильности поплавка, увидел что внутри все чисто
— Заменил трубку на вакуумный регулятор зажигания
— Прочистил трамблер, все контакты и бегунок

Итого: воз и ныне там, но из списка подозреваемых судя по всему придется вычеркнуть:
1. Тепловые зазоры в клапанах
2. Карбюратор
3. Бензонасос
4. Кольца

Остался главный подозреваемый — зажигание и все что с ним связанно. Честно говоря с трудом получается прилепить эту теорию к температуре но так уж сложилось что похоже больше нечему там НЕработать. Если и это окажется в порядке то сдаюсь :(

16-17.07.13
… продолжу рассказ…
Купил на рынке новые прокладки впускного коллектора и герметик для двигателей, который якобы держит до 350 град. Приехал в гараж и закипела работа.
Снял карбюратор целиком (тому кто придумал его крепление я бы гвоздь в голову вбил — к гайкам не подлезешь ни с какой стороны ключами а если и подлезешь то ключи не влазят между гайкой и корпусом карбюратора). Открутил штуцер для гидровакуумника, снял кожух и добрался до коллектора. Удивился тому, что гайки крепящие коллектор чуть ли не пальцами открутились без малейшего усилия… затеплилась надежда что таки тут смокчет лишний воздух на горячую. Отшкрёб остатки старых прокладок, зачистил все фланцы коллектора и блока, намазюкал герметика, подождал пока подсохнет и скрутил все на место. Также поступил со всеми прокладками и проставками карбюратора и занялся полуосью (там порвался пыльник и вытекло все масло с коробки но это совсем другая история). В инструкции написано что герметик полностью застынет через 24 часа потому проверка работы была отложена на следующий день (тоесть на сегодня)…

Сегодня прибыл в гараж и первым делом принялся за испытания. Выгнал машину и погнал кататься по району, под гору и по ровной дороге я нагрел моторчик до 50 градусов за 5 километров пробега и… и все симптомы обратно появились. Я честно говоря вкрай расстроился ибо все то что было проделанно с этим агрегатом не дало ровным счетом ничего полезного :(((
Психонул и полез мучать трамблер. Прочел в книге о том что момент зажигания начинается с выставления первого цилиндра в ВМТ. Здорово поставил метку на шкиве напротив метки и обнаружил что в этот момент бегунок стоит напротив четвертого цилиндра. Сразу не понял ничего что происходит и допер это уже только сейчас дома в более спокойном настроении (нужно то было провернуть на 360 градусов коленвал). В гараже же я от балды открутил регулировочный болт и давай гонять его в разные стороны. И вот что заметил что машина начинает вести себя совершенно по другому. И это все на горячую. Если раньше при нажатии на газ резко с холостых оборотов происходил конкретный провал и вибрация в моторе и грохот толи пальцев толи коромысел на распредвалах (на некоторых есть осевой люфтец) то после изменения угла провал уменьшился и грохот пропал. Для интереса прикрутил болт и попробовал тронуться с места. Честно говоря тяги не особо но всеже прибавилось но совершенно не похоже это на то как машина ведет себя на холодную…
Потом я обнаружил что сам трамблер не зажат в креплении и вращается вокруг своей ости даже с зажатым регулировочным болтом… Я понял что дела мои плохи и выставить зажигание я не сумею тем более не знаю как изначально стоял трамблер поскольку видимо изначально был не зажат…

По прежнему не могу понять почему меняются свойства зажигания от нагрева… Как меняется угол зажигания от увеличения температуры… И почему все возвращается на место когда машина остывает… Может быть зажигание регулировалось на холодную а нужно на горячую потому она холодной едет а горячей не едет… В общем одни вопросы и догадки…

остался последний подозреваемый — зажигание.

Если и это не поможет то видимо поднимаю руки и сдаюсь и будет эта машина стоять пока не появится возможность и средства поменять этот мотор на жигулевский если корпус не сгниёт до того времени.

18.07.13
Сегодня попал к матёрому дядьке который хорошо умеет говырять моторы и этот в том числе. Рассказал ему всю историю и все что проделывал с машиной последнее время и симптомы до мелочей. В общем всю кухню. Дядька в целом согласился что осталось только зажигание но подкинул всетаки неприятную теорию что при нагреве начинает подклинивай какойто из поршней… (теория меня огорчила честно говоря)… но дядька приступил к работе над зажиганием…

Итого выяснилось что после прогрева одна свеча перестает давать искру. Парадокс. Сама свеча целая. Через пьеза-пистолет стреляет. Провод целый. Но нагревается и не дает искру совсем. (Мотор не меняет поведения если во время работы снять с этой свечи провод или одеть его обратно)
Далее выяснилось что контакты на щетках трамблера подгоревшие их пришлось зачистить. В бегунке сопротивление больтается и с двух сторон подгоревшее видимо там во время вибрации тоже искра проскакивала.
Ну по ходу дела выяснилось что зажигание там было сбито полностью.

После устранения всех этих неполадок я получил рабочую машину и рекомендацию заменить трамблер в целом ибо он очень уставший ну или на крайняк заменить хоть бегунок.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ СОВЕТОМ И ВАРИАНТАМИ НЕПОЛАДОК И КОНТАКТАМИ ЗНАКОМЫХ МАСТЕРОВ! ЧЕСТНО Я ПО ИСТИНЕ ОЦЕНИЛ ПОЛЬЗУ ЭТОГО САЙТА — ТУТ МОЖНО ПОПРОСИТЬ СОВЕТА И ПОМОЩИ И СКОРЕЕ ВСЕГО ЕЕ ПОЛУЧИШЬ. СПАСИБО!

Прошу пользоваться всем у кого похожие проблемы!
ЗЫ: судя по количеству веток на эту тему на всевозможных форумах в интернете, таких как я очень не мало, но проблема в том, что ни на одном форуме я не нашел конкретно описанного решения проблемы или хотябы алгоритма поисков.

Русский, помни, что настанет тот час, когда и тебя спросят - а что ты сделал, чтобы остановить военные преступления своей страны в Украине?
Возможно даже, что этот вопрос зададут твои дети или внуки, которых будет посылать на три буквы весь мир.
Вам будет невыносимо стыдно за то, что взрастили у себя путинизм. Но тогда будет уже поздно что-то сделать. А сейчас - ещё не поздно.

Подгреби на газоанализ выхлопа.
Много может сказать.

Когда чихает и стреляет - тут и без анализатора понятно - льет или недоливает, смотря куда стреляет. А заводится при переливе очень даже охотно, на холодную если.

Примерное качество смеси можно определить по звуку двигателя, дымности и запаху выхлопных газов - это уже более тонкая диагностика, нежели прослушивание стрельбы, но тем не менее достаточно эффективная и для опытных водителей несложная.

Что покажет газоанализатор кроме СО-СН на разных оборотах? А это уже относится к регулировке, а не устранению неисправности.
Иными словами, кто в теме - и так разберется, и прибегнет к газоанализу для успокоения совести по поводу экологии, или проверит правильность подбора жиклеров, а кто вообще не в теме - тому цифирки на бумаге мало что скажут.

Применимо к данной ситуации - не сказано какой карб, с чего началось, какие меры были приняты. И причин может быть много. Начиная от раннего зажигания и бензонасоса , через засоры и неплотности в соединениях до зажатых клапанов.
И ситуация типа "купил машину, не едет, помогите!".

Читал где-то статью про регулировку солекса, там тоже настраивали по газоанализатору, и выяснили, что наиболее стабильный ХХ и переходный режим настраивается на слух регулировочными винтами, а не в допуске по анализатору, при завышении СО до 3.5%.
Как-то сам проходил техосмотр, к-127, регулировка по мануалу - анализатор показал СО-СН в допуске, хотя те пидоры так норовять засунуть сосалку газоанализатора прямо в кошелек. Это по поводу экологии и успокоения совести.

Одной из причин, по которым машина с инжектором глохнет при нажатии на газ, является неисправность топливного насоса, который может либо вообще не работать, либо не создавать нужного давления, из-за чего ухудшается распыление бензина.

Инжекторный автомобильный двигатель отличается от карбюраторного и дизельного только способом получения и воспламенения топливовоздушной смеси. Поэтому далее мы будем рассказывать только о том, почему машина с инжектором глохнет на холостых оборотах или любых других режимах работы.

Как работает двигатель внутреннего сгорания

В основе любого автомобильного двигателя лежит процесс превращения топливовоздушной смеси в многократно превышающий по объему выхлопной газ. Во время сгорания смеси выделяются различные газы, которые увеличивают давление в цилиндре, благодаря чему поршень толкает в сторону коленчатого вала. Более подробно эти процессы, а также различные неисправности, связанные с техническим состоянием самого мотора, мы освещали в этих статьях:

Машина глохнет на ходу.
Глохнет машина на холостом ходу и малых оборотах.
Машина глохнет на горячую. .
Машина троит и глохнет в чем причина.
Почему карбюраторная машина глохнет.

Поэтому дальше мы будем рассказывать только о том, почему глохнет машина с инжектором, не отвлекаясь на двигатели других типов.

Почему глохнет

плохой контакт или неисправность топливного насоса;
выход из строя одного из датчиков;
неисправность регулятора холостого хода (РХХ);
поломка обратного клапана рампы;
замыкание или обрыв проводки;
неисправен блок катушек зажигания.

Такие неисправности встречаются только на бензиновых моторах с инжекторной системой питания. Почти всегда система самодиагностики информирует водителя о неисправности (зажигается индикатор Check engine), а также формируется код ошибки, однако они не всегда помогают установить настоящую причину дефекта.

Плохой контакт или неисправность топливного насоса

Если насос полностью неисправен, или окислены его контакты, то при включении зажигания он не подает бензин в рампу. Чтобы проверить его работу, включите зажигание и слушайте – если он исправен, то раздастся негромкое жужжание в течение одной-двух секунд, если жужжания не слышно, проверяйте сначала цепь его питания, затем сам насос.

Выход из строя одного из датчиков

Несмотря на то, что в таком двигателе не один десяток датчиков, машина с инжектором не держит обороты и глохнет лишь из-за дефекта следующих устройств:

датчика положения коленчатого вала (ДПКВ);
датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
датчика массового расхода воздуха (ДМРВ);
датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

Любая неисправность этих устройств может в определенных условиях привести к тому, что силовой агрегат заглохнет.

Благодаря внутренней системе самодиагностики, при таких неисправностях формируется код ошибки, который можно считать с помощью сканера, если же сканера или по каким-либо другим причинам прочитать ошибки невозможно, придется все проверять вручную.

Поломка этого датчика или его проводки всегда останавливает двигатель, ведь ЭБУ по его сигналам формирует импульсы, управляющие форсунками и системой зажигания. Чтобы проверить его работу и проводку, измерьте напряжение на клеммах питания при включенном зажигании, затем осциллографом или пробником со светодиодом проверьте импульсы, которые он формирует во время вращения коленчатого вала. Если напряжение питания есть и импульсы появляются, то проверяйте проводку, которая соединяет его с ЭБУ. Если сигналы не доходят до ЭБУ, то вы нашли причину, по которой силовой агрегат не заводится.

Помните, ДПКВ находится в крайне неудачном месте, рядом со шкивом коленчатого вала, через который проходит ремень генератора и других устройств. По этой причине на датчик воздействует не только вибрация машины, но и летящая из-под колес грязь, а зимой или после дождя возле его контактов резко увеличивается влажность, что зачастую становится причиной его выхода из строя.

Кроме того, если машина сначала заводится, затем глохнет на ходу, то причины могут быть самыми различными, в том числе поврежденная сигнальная проводка, из-за чего ЭБУ инжектора время от времени не получает сигналы с ДПКВ, что и приводит к остановке мотора. Поэтому без считывания ошибок и глубокой проверки проводки не обойтись.

Этот датчик сообщает ЭБУ о положении дроссельной заслонки и положении педали газа (до появления электронной педали), после чего блок управления определял оптимальное количество топлива и наилучший угол опережения зажигания (УОЗ).

Когда этот датчик неисправен, нередко машина с инжектором глохнет при нажатии на газ, ведь открытие дросселя увеличивает поступление воздуха в цилиндры, однако количество впрыскиваемого топлива остается неизменным. ДПДЗ выпускают двух типов:

Чтобы проверить контактный датчик, снимите его с двигателя, затем отключите разъем и посмотрите, поступает ли питающее напряжение на соответствующие контакты. Затем переведите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между контактами датчика при различных положениях держателя, оно должно плавно меняться от минимального до максимального.

Чтобы проверить бесконтактный датчик, измерьте сначала питающее, затем сигнальное напряжение без снятия устройства с машины. Во время открытия и закрытия заслонки оно должно изменяться от минимального (примерно 0,5 В) до максимального (примерно 5 В) и обратно.

Обычно неисправность этого датчика не приводит к остановке силового агрегата, а лишь переводит его в аварийный режим с увеличением подачи топлива до максимальной, то есть доехать до дома или места ремонта своим ходом возможно.

Но, если выход из строя датчика сопряжен с какими-то проблемами двигателя, например, заметным снижением компрессии или слабым искрообразованием, то при нажатии на педаль газа машина с инжектором глохнет нередко из-за него.

Чтобы проверить датчик, измерьте питающее и сигнальное напряжение на холостых оборотах прогретого двигателя. Питающее напряжение должно соответствовать напряжению аккумулятора, а сигнальное соответствовать установленному для этой модели. К примеру, для приоровского датчика с артикулом 0 280 218 004 нормальным является напряжение в 0,996–1,02 В, если же оно более высокое, то его нужно заменить.

Чтобы проверить датчик, поместите его в стоящую на электроплите или газовой печке небольшую емкость с водой. Также поместите в емкость термометр с верхней границей свыше ста градусов, с его помощью вы будете отслеживать температуру датчика для составления таблицы, затем измеряйте сопротивление датчика с помощью тестера. Затем сверяйте полученные данные с эталонными для вашего типа и модели датчика, расхождение не должно превышать 5–10%.

Неисправность регулятора холостого хода

В режиме холостого хода (ХХ) воздух идет в обход воздушной заслонки (дросселя) через клапан регулятора ХХ. Поступающее через клапан вентиляции картерных газов масло формирует на поверхности регулятора смолистые отложения, которые нарушают его работу. Кроме того, на формирование отложений влияет пыль, проходящая через воздушный фильтр.

Причины неисправности датчика двигателя

Также машина глохнет на низких оборотах, когда неисправен механизм РХХ инжектора или оборвана цепь его питания, при этом подгазовывая (несильно нажимая на педаль газа) можно завести двигатель. Это происходит из-за того, что во время подгазовки открывается дроссель и воздух поступает в цилиндры через него.

Чтобы проверить регулятор, снимите его с двигателя и внимательно осмотрите, на шляпке (наконечнике иглы) не должно быть никаких отложений. Затем подключите его к колодке проводов и, придерживая пальцем шляпку, попросите помощника включить зажигание. Если РХХ исправен, то в момент включения зажигания игла выйдет максимально, поэтому вы почувствуете пальцем небольшое давление.

Если же шляпка неподвижна, то снимите с регулятора колодку и измерьте на ней питающее и сигнальное напряжение, затем измерьте сопротивление обмоток РХХ, они должны соответствовать нормальным для этой модели устройства. Отклонение напряжения говорит о проблемах с проводкой, при неправильном сопротивлении замените устройство.

Помните, если машина глохнет на холостых оборотах, а питание двигателя обеспечивает инжектор, то с высокой долей вероятности причины такого поведения связаны с неправильной работой РХХ.

Поломка обратного клапана рампы

ЭБУ управляет формированием топливовоздушной смеси на основании информации, полученной от различных датчиков, однако для этого давление в рампе всегда должно быть стабильным. Блок управления включает бензонасос через определенные промежутки времени, благодаря чему при любом расходе движения давление в рампе не должно падать ниже определенного уровня.

Часть инжекторных машин оснащены регулятором давления рампы, который сбрасывает излишки давления, благодаря чему повышается стабильность подачи топлива, остальные транспортные средства оснащают обратным клапаном.

Неопытные водители считают, что обе детали выполняют одну и ту же функцию, то есть являются аналогами, но это не так. В топливных системах с обратным клапаном давление на 1–1,5 атм больше, чем в оснащенных регулятором, ведь первый препятствует появлению слишком большого давления, а второй предотвращает вытекание горючего из рампы после отключения насоса.

Поломка регулятора приводит к увеличению расхода топлива и перегреву двигателя, однако почти никогда не служит причиной его остановки. Поломка же обратного клапана часто приводит к тому, что машина заводится и сразу глохнет, ведь инжектор получает достаточно топлива для запуска, однако для работы даже на холостом ходу его уже не хватает, ведь оно вытекает через обратный клапан.

Чтобы проверить обе детали, измерьте давление топлива в рампе, если оно ниже допустимо минимального, но насос точно исправен, то регулятор или обратный клапан необходимо заменить. Регулятор нужно менять и тогда, когда давление в рампе окажется более высоким, чем должно, это говорит о неспособности детали сбрасывать излишки бензина и ведет к заметному увеличению расхода топлива.

Замыкание или обрыв проводки

Все элементы системы питания так или иначе работают от электричества, поэтому любой дефект проводки негативно влияет на работу двигателя. Нередко машина нагревается и глохнет, но причины установить не получается и система самодиагностики инжектора сообщает о неисправности детали, которая после проверки оказывается исправной. Если у вас именно такая ситуация, то скорее всего проблема в плохом контакте, который время от времени теряется при увеличении температуры.

Под капотом авто

Чтобы найти место плохого контакта, сначала через считывание ошибок определите деталь или узел, которые ЭБУ считает неисправными, затем проверьте все подходящие к устройству провода. Такая работа требует специальных знаний и большого опыта, поэтому, если не уверены, что справитесь сами, или найти проблему не получается, обратитесь к хорошему автоэлектрику.

Неисправен блок катушек зажигания

Когда такое происходит, загорается сигнал неисправности двигателя и формируется код ошибки, если же считать их невозможно, то поочередно снимайте высоковольтный провод с каждой свечи.

Если катушка исправна, то после снятия провода работа мотора сильно ухудшится, вплоть до остановки, а работа в прежнем режиме говорит о том, что вы нашли неисправную катушку.

Заключение

Если машина с инжектором глохнет на холостых оборотах или каком-то другом режиме, но сам двигатель полностью исправен, то проблему нужно искать в работе систем управления мотором и подачи топлива. В этой статье мы рассказали о тех неисправностях, которые свойственны только автомобилям с инжекторной топливной системой, а также способах их диагностики и ремонта.

Читайте также: