Калина глохнет при нажатии на педаль газа

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

была така проблема на 15-ке. на холостых работает. чуть газ нажал-глохнет. ДПЗ.

Помогите пожалуйста имеется Калина 8V проблема в том что работает на хх, но глохнет при нажатии на газ даже при малом угле открытия ДЗ, при этом издается какое-то шипение от двигателя, уже изпробовал все датчики, не знаю что делать!

Добрый день, у меня примерно такая же проблема. Только машина глохнет на ходу. И горит чек. Потом прямо на ходу завожу двигатель и еду дальше. Напрягает по трассе на больших скоростях когда еду. Менял РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, свечи, датчик кислорода, регулировал клапана, все старания в ноль. потратил кучу денег бесполезно. заезжал к трем разным диагностам, если их можно назвать диагностами, так считывальщики кодов.
Вообще по трассе еду на 5 скорости примерно 100-120 км/ч и тут тяга пропадает и мотор глохнет. ни дергается и ничего такого нет. просто загорается панель как будто просто ключ на половину провернут. перед тем как завести. и все. не пойму вообще. все фильтры кстати тоже менял месяц назад (воздушный, салонный, тонкой очистки бензина, сеточку бензонасоса)
Есть мысли что ВВ провода. Может ли машина глохнуть на ходу из-за них? Заводиться нормально, даже с автоподзавода. с пол пинка. правда подтраивает немного. свечи новые. даже нагара на них нет еще (ставил бошевские пару недель назад.) помогите. на Вас вся надежда.

В общем с проблемой потери газа на скорости разобрался. поменял кучу датчиков. и те которые надо и не надо видимо. ДПДЗ, ДК, РХХ.
Теперь у меня другая проблема.
На диагностике показало что Обрыв цепи питания нагревателя датчика кислорода (лямпда зонд), номер уже не помню какой выходил. В общем не могли бы вы мне помочь с прохождением этих проводов по кузову. куда и как они идут. а то я сам штекер который соединятеся с датчиком до толстой гофры поменял и пропаял. а толстую гофру не стал вскрывать. но проблема осталась.
Помогите пожалуйста найти схему прокладки проводов.
В инете искал но там не для меня не понятные схемы какие то.

Кстати контроллер тоже проверял. Натекло но на схему не успело накапать. Так что я его сразу под бордачек закинул. Теперь с ним проблем не будет точно.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Определение и устранение ошибок ЭБУ

Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Засоренность воздушного фильтра

Загрязненный топливный фильтр

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина .

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

Засоренный фильтр в бензиновом насосе

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Калина. 2007 года 1,6 8 клапанов.Январь 7.2 При запуске холодного двигателя нет выхода на прогревочные обороты, машина прогревается сама подгазовывая, при езде при нажатии на газ происходит падение оборотов до 500 бывает ниже - явление имеет периодичный характер,появилось с наступлением холодов. Давление в рампе 3,8 компрессия в цилиндрах 14, ошибок по ЭСУД не обнаружено,пропусков воспламенения отсутствуют. Форсунки 15 тыс пробега Сименс VDO 20734, стояли Бош. При замене фильтра тонкой очистки подозрение было на наличие конденсата в баке. Ещё момент, ДУ чистился при этом замена РХХ и ДПДЗ,прокладка на ресивере. Напряжение на ДМРВ при включенном зажигании 1вольт. Потом нюанс с патрубком на обогрев ДУ - сочился тосол,потом начал литься и залили ДПДЗ и РХХ. Вопрос что происходит с машиной и может тосол повлиять на работу этих датчиков? Спасибо.

Dima63

Мастеровой

ЭБУ перенесён. А что происходит с ДПДЗ если залить его тосолом ? РХХ расположен внизу,по нему тосол слегка по корпусу пробежался,внутрь не попал,но мог в разъём. А ДПДЗ как раз под патрубком. Провал оборотов может быть вызван что аккумулятор пришлось заряжать (т.е. уже не новый, а восстановленный), и то что напряжение при нагрузке 13,6- 13,8 вольт даёт генератор ?

Dima63

VIKON

А воздушный фильтр открутить, посмотреть. Бывает знаете ли такое увидишь
Фишку ДПДЗ и скинуть можно, в аварийном режиме всё равно отзываться должен движок.

Фильтр воздушный новый ставил,нет результата,завтра поставлю новый ДПДЗ,а там видно будет. Без ДПДЗ двигатель работает по показаниям ДМРВ и ДФ вроде как.

Dima63

Алабай

sergeyelektri

Добрый день. В общем поменял ДПДЗ,решил понажимать на трос газа плавно, в итоге при открытие ДЗ и её закрытии в некоторых местах машина глохла. Так сказать поиграл педалью газа слегка нажимая о отпуская сильная просадка оборотов,машина не глохла. Проверил натяжение троса газа провисал 1-2 см при лёгком нажатии, выставил где то 0,5 -1 см, вроде просадки нет, а вот если играть тросом то машина глохнет. в чём причина может быть?

Есть подозрение на электромагнитный клапан адсорбера или сам адсорбер пора менять, такие же причины они могут вызывать. Ресурс адсорбера каков ?

Dima63

Кубань

Не,не надо, данные в теме взяты оттуда. Два диагноста,которым я доверяю - разводят руками, а если более углубиться то это стоит денег и уже сумма нарисуется приличная. Была проблема схожа но немного по другому падение оборотов проявлялось,после того как газанёшь обороты опускались до 500 - решение было в пробитом катколлекторе,подсос воздуха реакция ДК на обеднённую смесь. Сам привык разобраться в причине копаясь в статьях,потом приехать и сказать что надо сделать.Проверю на подсос воздуха машину.

Dima63

Либо уж на худой конец данные выложить, дабы не быть голословным. Коэффициент коррекции времени впрыска сколько?

Toshich_z

В начале поста заявлено о замене форсунок,так колечки уплотнительные лучше старые оставить,давно было,сменил сдуру,через неделю они деревянными стали,тоже долго причину искал, т.к. перебирал всю ГБЦ 2112 а колечки за одно новенькие. Где-то есть подсосик воздуха. Да и про ВУТ ни слова, а еще 2 резиновых чопика на пластиковом коллекторе от времени трескаются,да и адсорбер можно на проверку заглушить.

И ко мне когда-то приезжали с такими указаниями,правда давно это было.
Копаясь в статьях намного быстрей можно найти причину неисправности,плюс приобретение навыков в руководстве действиями тупых автослесарей.
Как же нам не хватает руководителей для процветания.
А теперь можете на меня спускать всех собак

Алабай

ВУТ - шланг менял, заглушки на ресивере новые, прокладка на ДУ новая, пропусков воспламенения не обнаружено, форсунки ставились с колечками в сборе, ДД менялся, РХХ И ДПДЗ новые,вчера поменял ещё раз ДПДЗ, ну вот удивительное дело подтянул трос газа,провалов необнаружено,проверил контакты на окисление, вот только непонятно стоит тронуть разъём с ДФ как появляется ошибка низкий сигнал ДФ,потом чек исчезает. А как правильно заглушить адсорбер, надо снять шланг с ДУ или ? Можно использовать очиститель карбюратора для отыскивания подсосов ? Спасибо.

Dima63

Только очистителем карбюратора он с замедлителем,хлопка не будет.Разъем подожми,купи в конце концов ты ж в Самаре.Гофру от дмрв до дз пережми руками.Ось проверь может клинит на дз машине 7 лет может выработка.
Фишку с адсорбера сними,если сосет клапан в открытом завис-будет богатая смесь.
Ну и проверяй дпдз если нет возможности в графическом виде,хотяб в процентах открытия-плавно или рывками.Подкинь массу .Выхлоп с глушителя какой ровный теплый,или с перебоями горячий на холостом ходу,закрой рукой сразу глохнет или борется шипит работает.

Mytnij

Замена шланга на ВУТ не есть проверка целостности диафрагмы ВУТ, ставь заглушку на коллектор на время проверки подсосов воздуха,тогда точно ВУТ в минус

Алабай

При запуске холодного двигателя нет выхода на прогревочные обороты, машина прогревается сама подгазовывая, при езде при нажатии на газ происходит падение оборотов до 500 бывает ниже - явление имеет периодичный характер,появилось с наступлением холодов

На днях свежая Приора подкинула загадок,притащили с сервиса,там приговорили ЭБН и регулятор,сменили,поехала,утром опять на веревке, в тепле работает- на холоде не хочет.В итоге после продувки в тепле топливной магистрали от рампы до ЭБН на 4 атм. из нее такая рыжая субстанция полетела пополам со льдом.
А ЭБН с регулятором выходит зря приговорили

Алабай

Выхлоп ровный тёплый,имеются капли конденсата. Проблема может быть и в конденсате. А что она должна заглохнуть если выхлоп перекрыть или наоброт не должна ?

Насколько я понимаю,при подсосе воздуха машину так скажем колбасит, клапан на ВУТ проверяют на не заведённой машине педаль жёсткая, после запуска должна уйти вниз при нажатии. ДПДЗ у меня и тот показывал 0 %,газовал никаких отклонений. Зимой с перепадами какие у нас сейчас, может быть что угодно, может конденсат в глушаке замёрзнуть, конденсат в баке, некачественный бензин. Сейчас ехал наслаждался, даже расход упал,при лёгком нажатии на педаль газа нет просадки оборотов,на хх ходу машина едет ровно, сейчас +1 пара из трубы не видать, такле чувство что дело было и в тросе тоже, просто как то внезапно всё это началось,как раз менял прокладку на клапанной крышке и сетку масло отделителя и трос снимали,потом чистили ДУ, РХХ шток был больше 23мм, я бы не сказал что дроссель был грязным,да и пробег уже 100тыс. А чем можно побрызгать на стыки шлангов чтобы понять что подсос есть ? Диагност брызгал, ничего не нашёл, ошибок нет, машина едет. АвтоВаз пожалел пару см провода на ДФ, клемма внатяг, у меня есть разъём ,надо поставить)

Всем привет.
Хочу написать о моей проблеме и решения ее после долгих мучений. Началось все с того, как я купил жене б/у Лада Калину 2006г. несколько дней назад (осень 2014г). Сам я езжу на втором мегане и с такими проблемами не встречался ))). Надеюсь эта статья поможет владельцам Калин и Приор с подобными проблемами.
Поехали.
Ранним утром жена поехала отвозить ребенка в школу (от дома до школы метров 500) и после на работу. Звонок, звонит жена. В общем отвезла ребенка в школу, поехала на работу и метров через 400 заглохла. Сказала, что машина дергалась и встала. Я оделся и поехал к месту непредвиденной остановки. Попробовал пару раз покрутить стартером, стартер крутит, но не заводится. Т.к. мне тоже нужно было ехать на работу, разбираться я не стал и откатили авто на стоянку метров в десяти от места остановки.
На следующее утро я решил посмотреть, что там с машиной. Подойдя к авто я обнаружил, что снизу авто в районе заднего левого колеса огромное пятно явно не естественного происхождения (не моча). И в районе переднего левого колеса тоже небольшая лужица. При открытии крышки бензобака я почувствовал, что в баке создался вакуум и воздух с улицы всосало внутрь. Я определил, что лужа под машиной это бензин. Естественно машину оставлять там было нельзя, т.к. любая искра или окурок и машины не будет. Вообщем отбуксировал я ее в гараж.
Ремонт. День 1.
Естественно первое, куда я полез, это в яму. И вот, что я там увидел.

Как видно, на бензобаке ближе к левому колесу прикручен адсорбер, к которому подходит две трубки. Правая трубка идет к сепаратору, а левая к реле адсорбера. Эти разводы это следы бензина вытекшего из правой трубки адсорбера.
Купил адсорбер и шланг маслобензостойкий ГОСТ 10362-76 с внутренним диаметром 6мм, т.к. снятые ПВХ трубки на новый адсорбер не натянешь. Почитав форумы заодно сменил реле адсорбера. Во время смены адсорбера и реле адсорбера вытекло много бензина из трубок. Откуда он там взялся, не понимаю, ведь там должны быть только пары бензина. Эпопею со снятием бензобака и сменой адсорбера писать не буду, т.к. в книжке и в инете информации по этому делу полно. Скажу одно — я за…я. Поставил аккумулятор на зарядку, пошел домой.
Ремонт. День 2.
Проверил все свечи — черные как смоль. Проверил высоковольтные провода — один в обрыве. Купил свечи NGK №13 и родные провода, все подсоединил, аккумулятор подключил. Ну думаю ЩААААССС как заведу! Поворачиваю ключ зажигания — иииии ХЕР! Даже стартер не крутит! Слава богу в электрике немного понимаю и по цепочке дошел до ЭБУ (электронного блока управления). Сигнала на пуск стартера с него нет. Вынул чертов компьютер, открыл его и опять я ОХЕРЕЛ — все в тосоле и ужасный запах горелых полупроводниковых элементов. КАКОЙ ДЫБЫЛ ЗАСУНУЛ ЭБУ ПОД РАДИАТОР, ДА ЕЩЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ! Вообщем конструктора и ЭБУ в топку. Тем у кого это еще не произошло срочно убирайте компьютер из-под радиатора. Рано или поздно он потечет. Заказал новый контроллер Я7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03), соответственно радиатор отопитель тоже купил новый. Почитав форумы, решил не рисковать и совместно с ЭБУ купил еще и блок зажигания (катушку).
Ремонт. День 3.
Заменил ЭБУ и катушку. Думаю ну СЕЙЧАААААССС! Поворачиваю ключ зажигания, две секунды крутит стартер, стук мотора и ТИШИНАААА! Пробую еще, стартер не крутит, из-под капота ДЫМООООК. Вот думаю — купил жене машину, а себе геморрой. Взял бубен и стал танцевать вокруг машину, ну вдруг думаю хоть это поможет, тем более на улице -10град. Хоть согреюсь. Еще одна попытка и о чудо, ЗАРАБОТАЛА, правда с перебоями, но все же. Сизый дымок продолжал идти из под капота, но это оказалась не проводка дымит а видимо испаряется иней осевший на двигателе. Вообщем заглушил машину и домой. Хоть что то.
Ремонт. День 4.
Сейчас главное доехать до сервиса и сменить радиатор отопителя. Самому на холоде сделать это не реально, нужно торпедо снимать полностью — гемор, да и надоело уже самому еб…я. Вставляю ключ, поворачиваю и о чудо — с пол оборота завелась и работает без сбоев. Выгнал машину из гаража, закрыл ворота, сел и о чудо — ЗАГЛОХЛА! Кручу стартером — ХЕР! Постояла минут 10-15, пробую еще раз — завелась, поехал. Через километр заглохла. Заметил, что после прогрева двигателя приблизительно до 70 градусов машина глохнет. Вообщем отбуксировал я ее на сервис и сказал, что по мимо замены радиатора нужно чтобы машина и на прогретом двигле работала.
Ремонт. День 5.
Звонок из сервиса, сделали диагностику, говорят:
— в первую очередь нужно заменить масло в двигателе, т.к. в масле много бензина. Естественно я понял откуда бензин;
— соответственно фильтр масляный тоже;
— свечи, т.к. новые мои свечи уже закоптились.
Отвечаю им — делайте, деваться некуда.
Через 6 часов снова звонок из сервиса — Машину сделали забирайте. Приехал проверил, действительно работает.

Общая сумма: 18310 руб.

Вывод:
— при покупке б/у Калины или Приоры проверяйте ЭБУ, утопленник он или нет;
— если вам повезло и вы купили одну из вышеперечисленных авто, убирайте ЭБУ из-под радиатора.
— если глохнет авто после прогрева, проверь наличие бензина в картере;
— почему в адсорбер попал бензин и потек дальше в двигатель, я так и не понял. После всех замен при открытии крышки бензобака вакуума больше нет. Машинка пока едет хорошо, ведь прошло всего два дня после ремонт.
PS: Если вылезут новые пенки, отпишусь.

23 декабря 2014 Метки: лада , калина , приора , глохнет , глохнет после прогрева , адсорбер , эбу , течет бензин , радиатор отопителя , отопитель

Читайте также: