Как проверить уровень масла в коробке мазда 323

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

1.11.22 Механическая коробка передач: Замена масла / Mazda 323

Механическая коробка передач: Замена масла

Необходимы следующие запасные детали:

Порядок выполнения

Общее количество масла

Порядок выполнения

Замена масла в коробке передач Mazda 3 замена масла в мкпп мазда 323 Mazda 323 F bg - проверка уровня жидкости в коробке Замена масла в акпп Mazda Familia 1997 Замена масла в МКПП mazda demio DW3w

Другие материалы раздела

Проверка уровня тормозной жидкости

Проверка уровня тормозной жидкости Расширительный бачок с тормозной жидкостью находится в двигательном отсеке. Он имеет две камеры, по одной на.

Проверка протектора

Проверка протектора Шины отбалансированных колес изнашиваются равномерно по всей рабочей поверхности при соблюдении предписанного давления в шинах.

Механическая коробка передач: Проверка уровня масла

Механическая коробка передач: Проверка уровня масла Понадобятся следующие детали: Полноприводные автомобили: прокладка проверочной пробки.

Проверка батареи

Проверка батареи Необходимый специальный инструмент: Защитная кислотостойкая смазка, например смазка для полюсов bosh. Стальная проволочная щетка (.

Коробка дифференциала и раздаточная коробка: Замена масла

Коробка дифференциала и раздаточная коробка: Замена масла На автомобилях с полным приводом необходимо заменять масло в коробке дифференциала и в.

Визуальная проверка герметичности системы охлаждения

Визуальная проверка герметичности системы охлаждения Порядок выполнения Проверить шланги охлаждающей жидкости на наличие трещин.

Визуальная проверка на утечку масла

Визуальная проверка на утечку масла Порядок выполнения При покрытом маслом двигателе и высоком расходе масла следует проверить, где масло.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Проверка уровня охлаждающей жидкости Уровень охлаждающей жидкости должен проверяться через равные промежутки времени — примерно каждые 4 недели, а.

Смазка замков

Смазка замков Порядок выполнения Смазать запорные устройства дверей, капота и крышки багажника. Смазать замки дверей на запорных цапфах.

Проверка уровня моторного масла

Проверка уровня моторного масла Уровень моторного масла должен проверяться через каждые 1.000 км пробега, при необходимости доливаться. На 1.000 км.

Методика частичной замены гидравлической жидкости в АКПП на примере FN4A-EL на Mazda Familia RS.

Вобрав в себя двухлетний опыт существования форума, учитывая разные мнения специалистов и "не очень", и конечно же на основе личного опыта решил написать маленькую статью для того чтобы внести ясность. Сразу хочу сказать что эта статья - мое личное мнение о том как нужно менять жидкость в АКПП (ATF, Automatic Transmission Fluid, называть эту жидкость "маслом" не совсем корректно). Считаю что это наиболее правильный, безопасный и эффективный способ. Если ваш мастер сказал вам менять иначе - это ваше дело. Эта статья - всего лишь совет. Тем не менее, такой способ замены одобрен мастером по ремонту АКПП.

Данная методика верна для автомобилей Mazda 323/Protege/Familia с передним приводом, на который ставились АКПП FN4A-EL. На полноприводные модификации ставились другие АКПП - GF4A-EL и объем ATF там немного другой, просьба не путать и своевременно уточнить цифры а так же тип ATF. Объем жидкости в АКПП FN4A-EL согласно мануалу на Mazda Protege составляет 7.2 литра.
Срок замены ATF в трансмиссии в нелегких условиях России 30-40 тысяч км.

Итак, нам нужно:

1. ATF
Какая нужна?

В FN4A-EL производитель рекомендует лить Mazda ATF M-V либо любое другое удовлетворяющее спецификации Ford Mercon V (оригинальный код спецификации FORD WSS-M2C202-B, ищите его на бутылке с ATF). По причине дороговизны оригинального многие предпочитают использовать жидкости производителей Chevron, Motorcraft, Mobil, Castrol, Comma, Ravenol и других. Для себя я выбрал Ravenol просто потому что это первое что я нашел в магазине. Проехал на нем уже 50000км, сделал 2 замены и все в порядке: при постоянном стиле вождения "педаль в пол" АКПП меня не беспокоит.

Сколько ATF нужно покупать?
Практика замены показывает что необходимо купить 10 литров ATF. С поддона АКПП сливается около 3л ATF если не снимать поддон и сливать через пробку и около 3.5л ATF при снятом поддоне. Мы будем дважды сливать через пробку и один раз со снятием поддона, получается 3*2+3.5=9.5л и еще 0.5 литра про запас для выставления уровня, итого 10 литров.

2. Фильтр АКПП
Чтобы ваша трансмиссия долго ходила лучше не лениться менять фильтр своевременно. Для АКПП самое главное - давление, а забитый фильтр это давление снижает, что ускоряет общий износ трансмиссии. Код фильтра для коробки FN4A-EL - FN01-21-500.

3. Уплотнительное кольцо фильтра АКПП
Как любая резинка стоит копейки и имеет свойство терять эластичность. Код 9954-10-2206.

3. Прокладка поддона или герметик
На заводе прокладку не ставят. Однако есть производители которые выпускают мастер-киты для обслуживания, обычно туда входит и фильтр и уплотнительное кольцо и прокладка поддона и стоит все удовольствие в пределах 1000р. Но достать такой комплект в большинстве городов очень сложно (в Москве это Transparts) поэтому лично я не запариваюсь и использую термостойкий герметик. Конечно прокладка лучше герметика, но что делать? Просто придите в магазин и скажите что вам нужен автомобильный хороший герметик который держит температуру градусов 250С.

4. Время
Если собираетесь делать замену один и самостоятельно, на первый раз потребуется 2-3 часа времени.

Информацию о том где находится щуп АКПП, поддон и сливная пробка можно почерпнуть из других мест, в том числе из статей данного раздела. Чтобы правильно закрутить поддон надо его наживить по углам и притянуть немного, потом прикрутить по сторонам и притянуть сильнее, и потом уже вкручивать все болты и затягивать постепенно по кругу. Сильно не тяните - сорвете.

Дальше сухая методика. Наши действия:

1. Откручиваем пробку поддона и сливаем оттуда всю ATF сколько сольется. Примерно 3 литра должно выйти.
2. Закручиваем пробку и через щуп АКПП заливаем в коробку 3л свежей ATF.
3. Заводим автомобиль, нажимаем тормоз и ставим селектор АКПП в положение D. И стоим так 4 минуты (замечание 4), как будто мы стоим в пробке, затем переводим рычаг обратно в N, отпускаем тормоз и глушим авто.
4. Повторяем пункты 1, 2 и 3.

Мы только что сделали вполне эффективную промывку гидравлики АКПП свежей ATF методом вытеснения без всяких установок. Но впереди еще замена фильтра.

5. Сливаем ATF с поддона через пробку, откручиваем болты крепящие поддон и отковыриваем аккуратно сам поддон (он на герметике). После этого поддон необходимо промыть бензином или чем-нибудь еще обезжиривающим и тщательно содрать старый герметик.
6. Меняем фильтр АКПП и уплотнительное кольцо.
7. Наносим на кромку поддона герметик, ставим поддон на место и прикручиваем. Закручиваем пробку поддона.
8. Покурив минут 10-15 (смотря какой герметик) можно окончательно заливать новую ATF. Заливаем через щуп 3.5 литра ATF.
9. Выставляем уровень и едем. См. замечание 2.
10. По приезду домой советую проверить уровень еще раз, для уверенности.

Замечания

1. Самый критичный момент данной операции - нанесение герметика на кромку поддона. Если намазать герметик неаккуратно и потом кусок герметика попадет в гидравлику АКПП то в лучшем случае он немного подзабъет фильтр АКПП и снизится давление (там около 15 атмосфер в среднем) - коробка будет дергаться и тыкаться, ускорится износ. В худшем - кусок герметика забъет какой-нибудь канал и запросто может сгореть передача. Были случаи, к сожалению.

2. Еще один критичный момент - выставление уровня АТФ.
Методика следующая:
1) Поставить машину на ровную поверхность.
2) На заведенном(!) двигателе потыкать все передачи и установить селектор в положение P либо N.
3) Достать щуп АКПП, протереть, сунуть еще раз, вынуть и посмотреть уровень. Уровень должен попасть в холодную зону, то есть между нижней и верхней рисочками холодной зоны +20С (на щупе 4 риски, холодная зона между нижними рисками, горячая между верхними). Почему? Да потому что АКПП сейчас и есть холодная и если вы сразу выставите уровень по горячей зоне +65С, покатаетесь а потом проверите уровень - получите перелив. Это стандартная ошибка, которую допускают "мастера" на сервисах а так же практически все кто делает сам и в первый раз.
4) Завести двигатель, проехать 10-15 километров (еще смотря какое время года) и проверить уровень. При необходимости долить или откачать. Необходимо попасть в горячую зону +65С между рисочками.

Уровень измеряется и выставляется только на заведенном двигателе в режиме P либо N!

3. Перелив как и недолив может сломать АКПП, при этом значительный недолив опаснее с точки зрения поломки - давление будет меньше чем нужно, из-за недостатка АТФ тепло отводить некому и фрикционы в вашей трансмиссии сгорят очень быстро. При переливе обычно просто лишнюю ATF выдавливает через сальники и сопуны - это тоже плохо, но вероятность попасть на ремонт АКПП - меньше. Если подлезть под машину проблема, купите в аптеке набор для капельницы (там есть необходимые тонкие трубки) и самый большой шприц - и откачайте лишнюю ATF через щуп.
Если на щупе постоянно много пузырьков (более 5) - это плохо. Значит ATF пенится и ваша трансмиссия подгорает или скоро начнет. Проверяйте уровень.

4. Когда вы стоите в пробке в режиме D и держите ногу на тормозе, ATF в АКПП сильно разогревается от трения. На жаре минут за 10 таким способом его можно нагреть с рабочих +65С до +120С, что, как вы понимаете, на пользу АКПП никак не идет. Именно поэтому при простое в пробке более 4 минут рекомендуется переключать в N. А при замене ATF в АКПП мы как раз используем это свойство нагрева для того чтобы качественно "разбодяжить" старую ATF новой, перемешать и слить. В итоге прогнав через АКПП 10 литров новой АТФ, нам удается поменять около 70%.

Желаю удачной замены и здоровья вашей трансмиссии!

Благодарности
Выражаю большую благодарность мастеру по ремонту АКПП, Виталию за консультативную помощь всем владельцам наших капризных АКПП, а так же технические консультации для написания данной статьи.

Автор: Slasla
Тех. консультации: Виталий

Для этого необходимо на работающем двигателе вытащить щуп автомата.

Обычно он отличается от щупа моторного масла формой рукоятки. На щупе имеется две пары рисок (пара между COLD внизу щупа и вторая пара между HOT выше по щупу), первая для непрогретого двигателя (вернее для температуры ATF +20C) и вторая для прогретого до рабочей температуры (вернее для рабочей температуры ATF +65C). Соответственно отметка масла должна находиться между одной или другой парой рисок. Обратите внимание что температура масла на холодной машине не всегда +20, а обычно равна температуре воздуха, поэтому если на улице не +20 то смотреть нужно только по горячей, и вообще горячая более приоритетная.

В документации на Protege: на прогретой машине на заведенном двигателе кратковременно включите каждую передачу и верните селектор в положение P либо N, после чего определите уровень масла на щупе. На непрогретой коробке уровень должен быть между рисками COLD, на прогретой - HOT.

Недолив масла очень опасная вещь. Не допускайте этого. Косвенно на недолив указывает звук пылесоса из отверстия для щупа при работающем двигателе. При недоливе насос качает масло вместе с воздухом, что приводит к понижению линейного давления в магистралях, снижению прижимных сил на фрикционах и как следствие пробуксовка дисков, сильный нагрев и их ускоренный износ. Возможны сбои при переключении передач.

Перелив масла тоже опасен, но не так. Когда уровень масла высок и движущиеся детали начинают касаться поверхности, масло начинает вспениваться. Это приводит, как и в предыдущем случае, к падению линейного давления в системе, однако из-за высокого уровня ATF отвод тепла обеспечивается и фрикционы не горят. Так же возможны сбои при переключении передач. Кроме того могут продавиться сальники (обычно сальники приводов) и появиться течь масла. Очень часто перелив возникает при смене старого масла на новое.

Распространенная ошибка - масло доливается до верхнего уровня на остывшем двигателе, а не на горячем. Езда по городу редко приводит к полному прогреву. Желательно проехать километров 30 в хорошем темпе и после этого проверить уровень ATF в автомате. Если вы видите превышение уровня немедленно слейте излишки (можно использовать шприц и набор для капельницы чтобы откачать через отверстие щупа, продаются в любой аптеке). Если есть пена на щупе - тем более. Небольшое количество пузырьков допустимо. Даже если потом на холодной машине уровень будет понижен не обращайте на это внимания. Различные ATF различных производителей имеют разные коэффициенты расширения, важно чтобы на прогретой коробке уровень масла попал между рисками шкалы HOT.

Если после смены масла у вас на холодном двигателе автомат переключает без рывков, а после прогрева появляются рывки - смотрите перелив масла. Пробуксовка дисков фрикционов ведет к их ускоренному износу, подгоранию и осыпанию, что в свою очередь влечет засорение масляного фильтра АКПП и подвисание соленоида линейного давления автомата и опять же к падению линейного давления. Начинается цепная реакция. На маздовских автоматах фильтр выполнен из фетра и засоряется активнее сетчатого, при каждой замене масла он требует обязательной замены.

Существует много разных методов проверки, но мы остановимся на пяти основных.

1. Уровень и состояние масла. Уровень должен соответствовать рискам при данной температуре. Масло на запах не должно отдавать резкой гарью, должно быть чистого красного цвета (возможно небольшое потемнение) и при растирании на пальце со щупа не должно быть заметных примесей. Если масло слито в емкость, то при перемешивании его не должно оставаться разводов белесого цвета (эмульсия).

2. Время готовности. Прогреваем двигатель до нормальных оборотов холостого хода. Стоя на тормозе переключаем N-->D и N-->Dh и засекаем время до толчка, свидетельствующего что автомат включился, это время должно быть 0,5с. 1с. Аналогично переключаем N-->R и тоже засекаем время, должно быть менее 1,2с. Время большее указанного свидетельствует об износе фрикционов (но возможны другие причины). Аналогично N-->Dh.

3. Стояночный тест. Удостоверьтесь что обороты холостого хода двигателя и опережение зажигания в норме. Выключите все потребители энергии (кондиционер, магнитола, вентиляция и обогрев сидений и заднего стекла, фары). Одновременно нажимаем ножной тормоз, переключаем селектор в D и жмем педаль газа в пол. Замечаем максимальные обороты двигателя по тахометру. Нельзя держать этот режим более 5 секунд.
Переключаем на S, R и L и повторяем. Обороты сравниваем с таблицей ниже.
Перерывы между тестами должны быть не менее минуты!

Двигатель Min Max

ZL,ZL-DE 2150-2450 об/мин

ZL-VE 2200-2500 об/мин

ZM 2300-2600 об/мин

FP 2350-2650 об/мин

B3-ME 2000-2300 об/мин

FS-ZE 2200-2500 об/мин

Если частота вращения менее указанной - двигатель не развивает полную мощность.

Если частота вращения более указанной во всех диапазонах - АКПП не держит давление, возможен износ насоса, неисправность регулятора давления, неисправность клапана управления давлением в основной магистрали.

Если частота вращения более указанной во всех положениях кроме "R" - неисправна муфта переднего хода.

Если частота вращения более указанной в положении "R" - неисправна муфта заднего хода.

4. Тест на дороге. Для проведения этого теста необходим желательно ровный и прямой участок дороги не контролируемый радарами ГИБДД.
- проверьте положения селектора и индикацию его на панели приборов.
- переключите селектор в D. Ускоряйте, а потом замедляйте машину при полном и половинном открытии дроссельной заслонки. Удостоверьтесь, что идет переключение 1-->2, 2-->3, 3-->4 и 4-->3, 3-->2, 2-->1. - при движении на 4-ой передаче переключите селектор в положение S и удостоверьтесь, что немедленно произошло переключение 4-->3. - Включите режим Dh. Проверьте, что идет переключение 2-->3 и 3-->2 и нет включения 1 и 4. - Замедляйте машину. Удостоверьтесь что идет торможение двигателем на 3 и 2 передачах при открытии дроссельной заслонки на 1/8 или меньше. - при движении на 2, 3 и 4 передачах удостоверьтесь, что не слышно необычного шума (скрежета) или вибрации при легком нажатии на педаль газа в диапазоне 40. 60 км/час.

5. Диагностика по кодам. Необходимо отыскать диагностический разъем под капотом двигателя и в нем соединить перемычкой контакты TAT и GND. Включить зажигание (двигатель не заводить). Лампочка HOLD должна загореться один раз на несколько секунд и погаснуть. Если после этого она продолжает вспыхивать длинными или короткими импульсами - АКПП нуждается в ремонте.

На автомобилях Mazda 323/Familia/Protege блок управления АКПП совмещен с блоком управления двигателем и считывание кодов ошибок самодиагностики АКПП происходит тем же способом, которым считываются ошибки по двигателю. Другими словами, разъем TAT обычно отсутствует и замыкать нужно TEN и GND. Далее при наличии лампочки CheckEngine на панели приборов - включаем зажигание и смотрим моргает ли лампочка. Если нет лампочки - нужно использовать вольтметр между плюсовой клеммой АКБ и контактом FEN.

На Mazda Protege ошибки можно считать только сканером - специальным устройством которое должно быть на СТО.

Лучшие результаты диагностики механической части АКПП получаются при подключении манометра к коробке и проверка линейного давления во всех режимах. Но здесь требуется специальное оборудование и должно проводиться в специализированных мастерских.

1.11.21 Механическая коробка передач: Проверка уровня масла / Mazda 323

Механическая коробка передач: Проверка уровня масла

Понадобятся следующие детали:

Порядок выполнения

Поднять автомобиль в горизонтальном положении.
Если имеется, снять щиток двигателя и коробки передач.
Визуально проверить коробку передач на герметичность.

Вывернуть проверочную пробку (смотря по направлению движения) из передней стороны картера коробки передач.

Уровень масла должен находиться на высоте заливного отверстия. При необходимости долить трансмиссионное масло.
Установить проверочную пробку с новой прокладкой и затянуть с усилием 55 Нм.
Если имеется, установить щиток двигателя и коробки передач.
Опустить автомобиль.

Mazda 323 F bg - проверка уровня жидкости в коробке Замена масла в коробке передач Mazda 3 замена масла в мкпп мазда 323 Замена масла в акпп Mazda Familia 1997 мазда 323 разбор