Как проверить термостат газель 4216

Обновлено: 06.07.2024

Из двигательного отсека повалил пар, и стрелка температуры на панели зашкалила. Ну вот.

Как минимум шлифовка головки блока обеспечена. Не самая дешёвая процедура. А из-за чего это случилось? Причин, может быть три. Вытекла охлаждающая жидкость из системы, не работает помпа или сломался термостат. Первые две причины, темы для других статей, а мы с вами научимся контролировать работу термостата.

Термостат на Газель

Как определить такую неисправность на автомобилях ГАЗ

Вне зависимости оттого, какая перед нами модель, способ проверки практически одинаков, даже на Газели некст. Это определяется только на ощупь. Пробуя рукой состояние радиатора и нижнего патрубка, после запуска мотора, можно проверить циркуляцию охлаждающей жидкости. Однако нужно помнить, похожие признаки и при неисправности водяного насоса (помпы), поэтому сейчас, мы поэтапно рассмотрим порядок выявления дефекта термостата.

Диагностика неисправности карбюраторных ГАЗов

Рассматривать будем систему с электрическим вентилятором охлаждения, так как принудительное охлаждение двигателя постоянно вращающимся вентилятором, в принципе не отличается в диагностике, а встречается сейчас крайне редко. Итак, алгоритм для автомобилей с карбюраторным двигателем.

Снять провода с датчика включения вентилятора, на радиаторе охлаждения.

Включить зажигание, и перемкнув провода датчика, убедится в исправности вентилятора.

Проверить наличие охлаждающей жидкости в радиаторе.

Запустить двигатель, прощупывая боковую и нижнюю часть радиатора. Если началось закипание, а боковина и низ радиатора холодные, заглушите двигатель и принудительно включите вентилятор замыканием проводов датчика.

Принудительно включать вентилятор, вам необходимо, чтобы охладить, и избежать заклинивания мотора. Ну а то, что радиатор не нагрелся, обозначает, что нарушена циркуляция в системе охлаждения. То есть или не рабочий термостат, или отказала помпа. Если термостат исправен, через 5 или 7 минут, радиатор начнёт резко нагреваться сверху вниз.

Как проверить термостат на автомобиле ГАЗ с инжекторным мотором

Немного проще алгоритм проверки на автомобилях, оборудованных ЭСУД (Электронная система управления двигателем).

Проверить наличие О/Ж (охлаждающей жидкости) в радиаторе.

Сразу рукой прощупать нижнюю и среднюю боковые части радиатора. Периодически прощупывая дождаться срабатывания вентилятора охлаждения. При включении вентилятора заглушить двигатель

Так же, как и на карбюраторных моделях, холодный радиатор скажет вам о нарушении работы системы охлаждения. Да, то же самое, помпа или термостат.

Последняя проверка на разных моделях

Верхняя часть термостата с клапаном, для инжекторных автомобилей

Окончательный вердикт

Делать это лучше на остывшем моторе. Просто из соображений техники безопасности, ведь у вас нет желания, кроме ремонта машины, ещё и лечить ожоги?

Итак, слив О/Ж демонтируем термостат. На 8 клапанном моторе снимаем его целиком, а на 16 клапанном только верхнюю часть с клапаном.

Ну а теперь окончательный приговор. Находим подходящую ёмкость и наполняем водой комнатной температуры. Очень неплохо использовать термометр, способный показать нагрев воды до 100 градусов. Хотя если учесть что вода закипит при 95, это не такая уж необходимость.

Начальный момент можно увидеть визуально.

Если клапан не открылся, или открылся не до конца, всё, с ним можно попрощаться.

Важно! Учитывая качество новых запчастей, купленный в магазине новый термостат стоит тоже подвергнуть процедуре проверки кипячением. Во избежание, так сказать, и только после этого ставить его на свой автомобиль.

Неисправности термостата

Самой распространённой неисправностью этого устройства является залегание клапана. Кроме этого, может быть только механическая поломка, например, от удара корпуса. Причины неисправности клапана, по сути, тоже всего две.

Образование накипи на стенках термостата

Износ (изначально плохое качество) пружины клапана.

Что делать с неисправным термостатом

Ничего, его стоит только менять. Ремонту он уже не подлежит, и не такая это дорогостоящая деталь. Кстати, на 16-и клапанных двигателях, термостат удобен тем, что он разборный, и поменять можно отдельно сам клапан.

Из двигательного отсека повалил пар, и стрелка температуры на панели зашкалила. Ну вот.

Термостат на Газель

Как определить такую неисправность на автомобилях ГАЗ

Диагностика неисправности карбюраторных ГАЗов

Снять провода с датчика включения вентилятора, на радиаторе охлаждения.

Включить зажигание, и перемкнув провода датчика, убедится в исправности вентилятора.

Проверить наличие охлаждающей жидкости в радиаторе.

Как проверить термостат на автомобиле ГАЗ с инжекторным мотором

Проверить наличие О/Ж (охлаждающей жидкости) в радиаторе.

Последняя проверка на разных моделях

Верхняя часть термостата с клапаном, для инжекторных автомобилей

Окончательный вердикт

Начальный момент можно увидеть визуально.

Если клапан не открылся, или открылся не до конца, всё, с ним можно попрощаться.

Неисправности термостата

Образование накипи на стенках термостата

Износ (изначально плохое качество) пружины клапана.

Что делать с неисправным термостатом

Наиболее часто встречающиеся неисправности на автомобилях следующие:
1. Не греется или греется, но очень долго и всего до 70 градусов

2. Очень быстро нагревается и начинает закипать

3. Не греет печка, хотя температура уже 80-90 градусов

4. На холостых оборотах печка греет но очень слабо, а при увеличении оборотов начинает греть нормально.

Естественно, это не все возможные неисправности, а основные, с которыми людям приходятся сталкиваться. Если кому-то знакомы неисправность, отличная от указанных, прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить как описание ее симптомов, так и указать ПРИЧИНУ данной неисправности и, желательно МЕТОДИКУ ее поиска.

Теперь я постараюсь рассмотреть наибольшее количество возможных вариантов указанных неисправностей с симптомами и возможными методами проверки.

1. Данная неисправность в основном связана с неправильно работающим термостатом. Данное устройство заклинило в приоткрытом или полностью открытом состоянии.

Симптомы следующие:
- долгий прогрев
- повышенный расход
- значительное падение температуры при движении

Метод проверки пожалуй один: запустить холодный двигатель, дать ему прогреться минут 5-7, чтобы у него появилась хоть какая-то температура, и проверить рукой НИЖНИЙ шланг радиатора у самого радиатора. При данной неисправности он будет теплый. При исправном термостате он будет холодный и останется таковым до момента открытия термостата.

2. Данная неисправность может быть вызвана следующим:
а) плохо натянут ремень привода помпы (для автомобилей, у которых помпа приводиться не ремнем ГРМ). Как правило, ремень привода помпы так же является и приводным для генератора, поэтому при данной неисправности будет так же наблюдаться недостаточная зарядка АКБ
б) неисправна сама помпа. При данной неисправности будет наблюдаться следующее: несмотря на высокую температуру двигателя, печка будет холодной, поскольку через нее нет циркуляции. Шланги на радиатор печки могут быть слегка теплые
в) неисправен термостат. При этом печка будет горячей, не будет срабатывать вентилятор охлаждения радиатора, будет выбрасывать ОЖ из расширительного бачка или из-под пробки радиатора, в зависимости от конструкции
г) недостаточный уровень ОЖ. При этом возможно следующее: на холостом ходу машина начинает перегреваться, вентилятор охлаждения радиатора включается, но его не хватает, печка, как правило, холодная, но стоит прибавить оборотов, правда значительно, как температура начинает ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО опускаться и начинает слегка греть печка. Однако, это не всегда помогает, т.е. даже на оборотах температура может продолжать расти.

3. При нормальной работе системы С/О в целом, т.е. поддержание нормальной рабочей температуры двигателя, такая неисправность возможна в следующих случаях:
а) закрыт или неполностью открыт кран печки, при его наличии
б) воздух в радиаторе печки. Как правило такая проблема возникает при сливе ОЖ из системы и повторным ее заполнении
в) недостаточный уровень ОЖ
г) забит радиатор печки

Методики поиска:
а) проверить температуру патрубков до крана и после. Должны быть одинаковой температуры, близкой к температуре двигателя. Если это не так, открыть кран вручную, если у него механический привод тросиком, или замена крана, если привод электрический
б) не совсем корректно указывать здесь это как "поиск". При данной неисправности будет следующее: шланги, идущие к патрубкам радиатора печки будут Значительно холодней, чем остальные шланги С/О. Как правило проблема решается так: нужно заехать на горку, чтобы задрать морду машины. При этом радиатор печки окажется ниже уровня головки блока и основного радиатора, и воздух выйдет сам по себе в силу того, что он "легче" воды. Для однозначного выхода воздуха рекомендуется так же подержать повышенные обороты двигателя, 1500-1800, в течение 2-5 минут. После этого опустить машину и при необходимости долить ОЖ до уровня МАХ
в) ситуация очень схожа с ситуацией б, поэтому все действия примерно такие же
г) при данной неисправности будет наблюдаться следующее: один из шлангов на радиатор печки будет горячим, как правило подводящий, а второй значительно холоднее. При этом печка не греет. Здесь либо замена радиатора, если он алюминиевый, либо можно промыть, если он медный

4. Данная неисправность может возникнуть в следующих случаях:
а) плохо натянут ремень привода помпы. Будет наблюдаться ситуация, описанная в пункте 2.а
б) недостаточная производительность помпы. Ситуация описана в пункте 2.б
в) недостаточный уровень ОЖ
Методики такие же, как и в пункте 2

P.S. Если Вы желаете что-либо добавить к этой статье - пишите мне в личку.

В продолжение предыдущих записей…
После диагностики стало понятно что умер ДТОЖ и надо менять.
На холодную машина сразу показывала 80гр и поэтому первые пару минут приходилось держать газ или глохла.В городе по пробкам любила орать что у нее 120 и кипит, по факту была рабочая температура без намеков на перегрев.

Перед сменой датчика надо было слить антифриз, забыл про давление и струя даванула хорошенько в ребро защиты и забрызгала все под машиной)

Потеря 2х литров антифризка оказалась нестрашной-в системе была какая-то мутная темнозеленая жижа. Поэтому кроме нового датчика потребовался еще и новый антифриз.

Датчик покупал в ВОЯЖ Спб на Говорова Хотел в Бибишке взять, но у них такого нету, пришлось сюда ехать

Кстати открутить старый оказалось очень просто. Длинная голова на 19 и трещетка. Ничего снимать, отодвигать и убирать не надо.

Только меня почему то смутила надпись про 110 градусов. Я вспомнил что у многих производителей температура кипения красного G12 выше, чем зеленого G11, поэтому пошел и сдал его назад…

Купил этот дешевый. Взял с запасом на долив и пролив. Систему буду промывать. Покатаюсь временно на этом, потом залью нормального. Тесты на ютубе конечно не порадовали, но поздно увидел.

С промывкой так и не понял что лучше делать. Пока пару раз промывал обычной водой, доводил до рабочей температуры, чуть ждал и сливал, уже идет почище.

Хочу еще дистилированной с промывкой или лимонной кислотой. Отзывы разные, мнения тоже.
Советуют залить и покататься хоть немного. Но боюсь как бы разъедать систему не стало изнутри.

Короче полез снова в диагностику. Опять P0341… было же уже недавно, несмешно даже. Стал вспоминать что там делать и как проверять

Берем ДПКВ, мультиметр, выставляем сопротивление и проверяем обе стороны. Эта выдала 787. Норму не помню, 500-700 или 500-800, как то так.

Вторая сторона вообще не отзывается. Похоже ДПКВ сдох и завтра ехать за новым. Наблюдаются провалы и нестабильная работа двигателя.

Короче сегодня с датчиком уже ничего не сделать, поэтому чтоб не терять время решил поменять свечи. Старые были NGK вроде, на смену куплены Denso

+ Во время замены свечей проверял сопротивление у каждого провода. В этот раз я перебрал с фоточками и драйв не дает добавить более
Мультиметр показал от 5.50 до 7.35 разброс, главное что попадает в 10кОм, если будет выше 10-провода под замену. Они у меня далеко не новые, поэтому проверка актуальна

В итоге получилось:
ДТОЖ новый 169р
Антифриз 15л 3х229р=687р
Свечи зажигания 4х100р=400р

Ну и далее по списку: нужна промывка системы (или лимонная кислота) и новый ДПКВ, но это уже в следующей записи…

Всем Привет!
Многим известна проблема повышения температуры охлаждающей жидкости после остановки двигателя на УМЗ 4216, да и не только на нем, и 405, и 409 грешат этим… Причем до критических значений. Ранее до меня доходила инфа от мотористов, знакомых Газелистов о вживлении электропомпы в систему охлаждения для устранения этой гадости. Но пришло время задуматься о затратах по замене прокладок под башкой, да еще после перегрева похоже в ней появилась микротрещина, поведение охл.жидкости неадекватное-при определенной температуре выплескивается с расширительного бачка, нижний патрубок радиатора сжимается после остановки двигателя… Ну ездить-то можно… Поэтому пошли эксперименты…
Взял я моторчик за 900руб на рынке пр-ва Старый Оскол. Boch стоил 1500р. не стал разоряться на эксперимент.
Естественно перед установкой почти полная ревизия всех патрубков, т.к. охл.жидк. сливаем. Меняем негодные, закоченевшие и т.д. с рачетом на вживление в систему охл. электропомпы…

которая поступает из патрубка печки

у авто с заводским ГБО запитываем со штуцера на 4 цилиндре

плюс на него берем с красного питающего реле провода
далее электрика:

включаем в цепь включения реле после датчика температуры кнопку для исключения работы эл.помпы во время работы двигателя, питание подсветки и массу на нее берем с соседней кнопки принудительного включения эл.муфты привода вентилятора, установленной ранее(еще до меня)

теперь что мы имеем: перед остановкой двигателя или после(не имеет значения) нажимаем кнопку СТОП, тем самым замыкая цепь питания от датчика температуры в верхнем патрубке радиатора на реле включения эл.помпы, в случае повышения температуры на датчике выше 92 град-он запускает циркуляцию охл.жидкости до понижения темп. отключения (87град), в случае повторного повышения температуры(а такое бывает через некоторое время) происходит повторное срабатывание и принудительная циркуляция двигателю обеспечена, после запуска двигателя кнопку можно выключить для исключения работы эл. помпы на ходу(немного напрягает ее шум, да и ни к чему ее работа при работе штатной помпы).
Что касаемо включения дополнительно установленных эл.вентиляторов охлаждения при аналогичной схеме работы, считаю что они не решат проблему поднятия температуры в верхней части двигателя(а именно в ГБЦ) после остановки двигателя т.к. охлаждать будут в основном радиатор, причем в первые минуты работы нагнетать с него горячий воздух на перегретый двигатель. Если есть у кого другие мнения-пишите. Обещаю выложить тестовые испытания системы в ближайшее время.

Читайте также: