Как проверить сирену автосигнализации

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

После установки, всё работало несколько месяцев. Вдруг парестала работать сирена во всех режимах. Подключил вольтметр на вдох антены - напряжение всегда около нуля, не зависимо от режима (охрана или тревога). Что может быть и как проверить отдельно сирену? (До разъёмов сигнализации долго лезть.)

Ответы 11

Подключил вольтметр на вдох антены - напряжение всегда около нуля, не зависимо от режима (охрана или тревога). Что может быть

Или выход на сирену сгорел (его сжечь могла сирена, в которой произошел коротыш или замыкание на массу неудачно проложенного провода от блока до сирены. ) или Вы не так измеряете.

как проверить отдельно сирену?

Элементарно. Расцепляем серый провод сигнализации в месте его соединения с красным проводом сирены. Подаем на красный провод+12 с аккумулятора. Сирена заорала? Она исправна. Не заорала? Рано её списывать - надо попробовать НАДЕЖНО подать на её черный провод минус (массу) с аккумулятора дополнительным проводом, а затем - снова на красный провод сирены подать +12. И так не орет? Тогда СНЯТЬ СИРЕНУ и подключить её провода прямо на аккумуляторе - черный - на минус, красный - на плюс. И так не орет? Ну тогда точно - сгорела, а попутно могла и выход сигнализации выжечь. Отремонтировать выход могут в сервис-центре. Но в Бельгии их нет. На свой страх и риск можно пытаться заменить транзистор В772 (есть в магазинах , торгующих радиодеталями, думаю - в Бельгии такие имеются) на плате, коллектор которого (средняя ножка) выходит на штырь разъема, к которому подключается серый провод. Сирену придется купить новую.

Если сирена окажется исправной, то прежде, чем ставить отремонтированный блок в машину и подключать - проверяйте серый провод по всей длине - высока вероятность его касания массы. А это значит, что выход сгорит снова из-за этого КЗ.

Была проблема с сиреной. Отключил её и подключил на акум. Заорала как миленькая. Снял блок управления сигнализации, разобрал и действительно прогорел транзистор В772. Выпаял, купил новый, впаялся и всё заработало. Только отпаивать нужно аккуратно. Я когда выпаивал оторвал пятаки. После пришлось восстанавливать проводками к дорожкам. А так всё работает. Спасибо за совет!magnifier_20210306_154311.jpg
20210307_163002.jpg
20210307_160118.jpg
20210307_162956.jpg

На антену? Я понимаю, что это опечатка и разговор был про сирену?
Отключить серый провод от сирены и снова замерить на нём напряжение.
Если есть - заменить сирену, если нет, то проверить предохрапнители на красных проводах ЦБ сигнализации. Если мёртвые - заменить и проверить, если живые - блок в СЦ.

Спасибо за советы. Сегодня проверил - сирена работает отлично.

При отключенной сирене на сером проводе - ноль.

Предохранители на вид целые (не мерил).

Провод проложен аккуратно, примотон тряпичным скотчем к родному жгуту проводов. Соединение серого с проводом сирены пропаяно и в термоусадочном кембрике.

Как я понимаю - всё указывает на неисправный блок. Вопрос к СТАРЛАЙН: Если я блок сниму и аккуратно заменю транзистор, то что станет с гарантией? Можно её как-то сохранить? (Я бы блок с удовольствием в сервис отнёс, но как замечено выше - в Бельгии такового нету. Сам я инжинер электронщик, паяю хорошо, катод от анода отличаю, транзистор проверить могу.)

Ремонт гарантийного оборудования СтарЛайн должен производиться исключительно в авторизованных сервис-центрах.

Самостоятельное выполнение ремонтных работ может повлечь за собой лишение гарантии.

Было подобное на А93. После обесточивания системы минут на 10, всё заработало, пробуйте.

Похоже разобрался . и удивился. Обрыв серого провода. Где-то внутри, под изоляцией. Непонятно где именно. Изоляция не повреждена, провод нигде в натяг не был и острые углы не огибал. Впервые с таким сталкнулся. Провод бракованный?

Вопрос: как аккуратно вытащить пин разъёма для замены провода на новый?

Де медицинские иголки тонкие сплющиваем и втыкаем в гнездо с лицевой стороны так, чтобы они были вертикально по бокам контакта.

Однако - если обрыв серого не в самой заделке в пин контакта в разъеме, то правильнее - перекусить серый возле блока, оставив хвостик 5-7-10 см и к этому хвостику прицепить новый провод, который и проложить до сирены. Потому что не имея навыка - разворотить гнездо - как здрасте.

Раз всё-равно ковыряюсь с сиреной, то задумался параллельно с сиреной подключит клаксон. На всяких китайских сайтах полно генераторов импульсов. Такое можно через реле на клаксон.

Вопрос такой: в инструкции есть подключение к клаксону. Я правильно понимаю что это к отдельному клаксону или так-же можно и к родному? Если к родному, как развязать грамотно родной сигнал и сигнал с Starline реле? Подключаться на клаксоне или где-то под рулевой колодкой?

Сигналы постановки и снятия с охраны имеют шим модуляцию .как отнесется реле к такому питанию?

Я правильно понимаю что это к отдельному клаксону или так-же можно и к родному?

Дело вкуса и знаний в релейной электротехнике как минимум.

Если к родному, как развязать грамотно родной сигнал и сигнал с Starline реле?

Идеально, если на борту авто есть реле сигнала. Тогда всё элементарно - релейная СХЕМА ИЛИ Вам в помощь.

Но есть ограничение - во первых в настройках сигнализации надо выставить "управление сигналом" вместо "управление сиреной" и. потерять возможность регулировать громкость сигналов (будет всегда максимум), потому что

Сигналы постановки и снятия с охраны имеют шим модуляцию .как отнесется реле к такому питанию?

плохо отнесется реле к такому сигналу.

Подключаться на клаксоне или где-то под рулевой колодкой?

На "клаксоне" обычно МАССА, сигнализация выдает +12 на серый. Конечно - когда Вы подключите катушку реле параллельно сирене, то у Вас будет клацать НормальноРазомкнутый контакт реле (По буржуйски NO - Normal Open)- пока катушка обесточена - контакт разомкнут, при запитывании катушки - контакт - замыкается. А уж контактом реле Вы может что угодно коммутировать и где угодно (можно его подключить параллельно клаксону и коммутировать массу, удобнее - разумеется не в руль всё тянуть, который крутится туда-сюда и порвет провод, а в разъемах под рулем - главное - не ошибиться с контактом, а то можно и подушку безопасности выстрелить вместо того, чтобы "поклаксонить".

А можно и параллельно контакту штатного реле сигнала и коммутировать уже +12 непосредственно на штатный сигнал).

А еще можно купить и установить доп.сигнал, не забыв в цепи его питания кроме NO-контакта еще и предохранитель поставить. Главное , чтобы ничего не сгорело в машине.

Долго думал и предполагал, почему не работает сирена, то есть — звуковое сопровождение сигнализации.
Сначала устранил этот нюанс на Приоре. Та же самая процедура ждала и Гранту).
Сейчас попытаюсь подробно описать причину, почему и в чём может быть проблема и как её решить.

Автономная сирена имеет встроенный аккумулятор. И если вдруг угонщик решит лишить питания сирену, то крупно пожалеет, потому что как только напряжение падает, пропадает управляющий сигнал и сирена начинает возмущенно кричать. Причем очень громко. При снижении напряжения питания пропадает управляющий сигнал. Устанавливать сирены необходимо таким образом, чтобы ее нельзя было разбить или добраться до нее с баллончиком монтажной пены, а еще постарайтесь сделать так, чтобы провода, идущие к сирене и она сама были не видны. Говоря о цене, то разница в 300-400 рублей кажется весьма оправданной.

Устанавливая автономную сирену необходимо знать несколько нюансов. Устанавливать автономную сирену надо так, чтобы можно было подступиться к замку – выключателю, но в то же время, чтобы сирену было незаметно. Это нужно для того, что бы отключить сирену было затруднительно (есть два варианта, как можно попытаться отключить ее – либо подав соответствующие напряжение (питание и управление), либо ключом, прилагающимся к сирене повернув встроенный выключатель). Лучшее место для установки – пространство под аккумулятором, только не забудьте сделать дополнительные отверстия для выхода звука и ставьте сирену так, чтобы можно было подлезть и выключить ее ключом, а размахнуться молотком пространства не хватало, и угонщики не смогли нейтрализовать вашу сирену.

Неавтономная сирена не сможет Вас предупредить о попытке угона машины, если пропадет питание. Также в установке неавтономной сирены есть свои особенности. Учитывать нужно два варианта установки:

* включение происходит при подаче напряжения питания, поэтому их надо подключать через реле, управляемое центральным блоком сигнализации;
* включение происходит посредством управляющего сигнала, а напряжение питания подается постоянно.

Сирена была неавтономная.

В предыдущем посте мои догадки подтвердились. Отсоединился провод заземления. Да не просто отсоединился, а заржавел и сгнил!
Кольцо заземления отвалилось.
Мною было решено оголить провод и заземлить.
Для этого необходимо снять клеммы с АКБ.
Сначала минус, потом плюс.
Подсоединять: Сначала +, потом -.
Но как это бывает обычно, трудность заключалась не в том, о чём ты думаешь, а совсем в другом).
Я не мог снять минусовую клемму!
Крутил, вертел, никак! Как будто бы приросла. Как припаяли).

Дошёл до соседней девятки, пнул по колесу. Выходи, говорю, помогай).

Вдвоём с двумя плоскими отвёртками кое — как сняли минус с АКБ.
Клемма настолько приросла, что сняли её вместе со стружкой).
В чём причина — не знаю.
Зачистил её ножом. Затем снял плюс, сосед отправился домой, и я принялся за ремонт сирены).

Доброго времени суток.

установлена сигнализация на ВАЗ 2109: Sheriff APS 35 Pro. Некоторое время назад вдруг пропал звук сирены: на все открытие, закрытие, срабатывание сигнализации. габариты моргают, замки запираются, отпираются т.е. сигналка срабатывает, а звука нет. Думал может случайно переключил в бесшумный режим - сколько не пробовал по инструкции переключить туда/обратно - никакого эффекта не дало. Неделю назад вдруг ни с того, ни с чего звук прорезался, несколько раз сработал, а потом опять пропал. Отсоединил сирену от проводки и подключил на прямую к аккумулятору (сирена PIT 20 ватт): красный к "+", черный к "-". сирена включается, но звука практически не слышно, он настолько тихий, что слышно, если только ухо практически к сирене поднесешь. Все ли правильно сделал - так нужно проверять сирену? То что при подключении напрямую и звука практически нет - значит причина в сирене, нужно ее просто заменить или это неправильная проверка работы сирены?

AndrewK, все правильно сделал. меняй её и все будит норм. благо стоят они копейки. я ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.

Спасибо. Просто не был уверен - мало ли как сирена работает (может усилитель какой-нибудь в самой сигналке и только потом на сирену идет).
Что смутило, что разобрав сирену не обнаружил никаких следов оборванных проводов, плохих контактов, сгоревших элементов - все девственно-чистое.
Вопрос вдогонку: моя сирена на 20 ватт, можно поставить на 25 или 30 ватт - если полный аналог не найду такой же? Или лучше не рисковать, чтобы проводку не спалить?

Штатной сирены вполне хватает,по евростандарту их мощность одинакова,различается звуковым давлением,что то-же ограниченно,это как на магнитолах вообще они считаются по 40 Ватт на канал,по факту не больше 15,ищите лучше не громче/мощнее/больше а просто качественней,по наблюдением обычной сирены вполне хватает,важна правильная установка,чтобы вода не попадала в рупор(смотрела вниз,против движения).
Ставлю PITовские нареканий нет,и проводку вы не спалите,а вот транзистор (замкнув) управляющий спалить легко.

Штатной сирены вполне хватает,по евростандарту их мощность одинакова,различается звуковым давлением,что то-же ограниченно,это как на магнитолах вообще они считаются по 40 Ватт на канал,по факту не больше 15,ищите лучше не громче/мощнее/больше а просто качественней,по наблюдением обычной сирены вполне хватает,важна правильная установка,чтобы вода не попадала в рупор(смотрела вниз,против движения).Ставлю PITовские нареканий нет,и проводку вы не спалите,а вот транзистор (замкнув) управляющий спалить легко.

У меня так и установлена была - рупором вниз.
Насколько я понимаю - PIT-овская она будет или нет - не важно, главное, чтобы на 12 В?
О каком транзисторе идет речь? В данный момент, я просто обрезал спайку-скрутку 2-х проводов между блоком управления сигнализацией и сиреной и отключил сирену. Один провод - земля, второй - +12 В (когда идет сигнал с блока управления). Соответственно, когда куплю новую сирену, то просто поставлю на место старой, скрутив провода и замотав изолентой. вроде никакого транзистора мне трогать не нужно?

В конференциях часто встречаются вопросы о типах сирен, их взаимозаменяемости и подключении. В этой статье изложены некоторые мысли на тему простых сирен, в надежде, что это пригодится кому-либо при установке или замене сирены.

Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Простые сирены.

Простые или не автономные сирены часто называют колокольчиками, они бывают одно тональными, много тональными, различаться по мощности и форме корпуса. Но общее у них - это всего два провода для подключения. Чаще всего черный провод подключается на массу, а красный к сигнализации. Точное подключение лучше проверять по схеме установки сигнализации. Бывают сигнализации, которые управляют сиреной по сигналу минус (масса), например Clifford Cyber 5. В таких случаях плюсовой провод сирены подключают к положительной клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Большой недостаток этих сирен в том, что обрезав провода сирена замолкает, как и в случае если будет скинута клемма аккумулятора или он будет разряжен.

Но есть и достоинства - эти сирены могут быть компактными и не требующими обслуживания, а значит, их можно спрятать в малодоступные места. Такие сирены удобно ставить как дополнительные, заменять ими стандартные автономные сирены или устанавливать их скрытно в салоне автомобиля.

Конечно, есть и исключение, Клиффордовские сирены типа Medalion или тому подобные, которые представляют собой динамик. Но выводятся они из строя аналогичным способом.

Если Ваша сирена много тональная, то количество тонов можно уменьшить до одного или выбрать понравившиеся. На некоторых моделях на корпусе сирены есть окошко закрытое резинкой, под ней располагается шесть перемычек - джамперов их удаление отключает соответствующий тон сирены, более поздние модели имеют перемычки на плате в виде проволочек или печатных проводников, разрезание которых приводит к аналогичным результатам.

Обычно потребление таких сирен не превышает 2А.

Любые простые сирены взаимозаменяемы. Ими так же можно заменять автономные сирены с выполнением соответствующего подключения в зависимости от сигнала управления.

Встречающиеся дефекты этих сирен проявляются в виде тихого звука или полностью его отсутствия.

Работоспособность сирены проверяется подачей сигнала (+) с клеммы штатного АКБ на красный провод сирены, в этом случае второй провод сирены должен быть надежно подключен к массе автомобиля. Если сирена управляется сигналом массы, то подачей этого сигнала на черный провод сирены, при этом на второй провод должен быть надежно подключен в (+) клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Заметим, что провод массы сирены всегда бывает черного цвета, а провод управления сигналом (+) может быть другого цвета, например белым как в сигнализациях Scher-Khan.

Если сирена заработала при подаче сигнала, значит неисправность заключается либо в обрыве провода управления от сигнализации, либо в выходе из строя управляющего транзистора. Целостность провода проверяется подачей управляющего сигнала на провод непосредственно идущий от разъема сигнализации. Исправность транзистора проверяется пробником состоящим из светодиода и резистора. При положительном управляющем сигнале к выходу сигнализации на сирену последовательно подключается резистор номиналом 1кОм, к резистору анод светодиода ( в виде треугольника изображаемых на схемах), катод светодиода подключается на массу (на схемах изображается черточкой). При отрицательном управлении катод светодиода подключается на выход сигнализации, анод к резистору, а другой вывод резистора к положительной клемме АКБ. При исправном выходном транзисторе и включении сигнала паники, светодиод должен загораться.

Если сирена не заработала при прямой подаче управляющего сигнала, значит причина неисправности кроется в самой сирене. Это может быть обрыв катушки динамика, выход из строя транзисторов выходного каскада сирены или схемы формирования тональности. При тихом сигнале сирены возможно частичное выгорание выходного каскада, либо попадание воды в отражающий дефлектор сирены. Последняя причина устраняется сверлением небольшого отверстия в дефлекторе сирены.

Стандартные автономные сирены.

Стандартными мы их называем, что бы отличить от сирен модели Clifford, Cobra, Sikura и др. Отличие автономных сирен от тех что были описаны в предыдущей статье, в наличии сервисного ключа и встроенного аккумулятора, а так же четырех проводов для управления и питания.

Отключение ключом автономной сирены не является отключение сигнализации и её блокировок, за исключением специфических сирен и моноблочных сигнализации. Два последних типа отличаются наличием более четырех проводов управления и питания.

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое - сирена будет защищена предохранителем, второе - если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы - куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают "positive trigger" - положительный триггер и "negative trigger" - отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме "Паника" на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен - проводник с точкой "А" является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке "А" отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Б) Подключение сирены с управлением сигналом массы. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

В) Подключение автономной сирены с защитой от отключения разъема сигнализации. На схеме показано два варианта.

Первый - с использованием штатного разъема. Если в разъеме есть неиспользуемый провод - например положительный триггер дверей или выход на дополнительный канал, то отрезав печатный проводник можно подпаять навесную перемычку внутри платы. Этот контакт станет проводом питания автономной сирены и при пропадании питания сирена включится за счет встроенного аккумулятора.

Второй вариант - если внутри сигнализации к контакту питания припаять провод и вывести в жгут сигнализации, то получается одинаковый результат при обрыве провода или отключении разъема.

Аналогично можно защитить сирену с управлением по массе.

Г) Подключение нескольких сирен.

Используя эту схему можно подключить несколько дополнительных простых сирен, спрятав их например в салоне, багажнике или в труднодоступных местах под капотом. Предохранитель 15 Ампер - является основным для питания дополнительных сирен, реле развязывает выход сигнализации по току. Трехамперные предохранители на каждую из доп. сирен нужны в случае если угонщик находит сирену и замыкает провода, меньший номинал предохранителя данной сирены сгорит, а остальные останутся работать. В аварийном случае общий предохранитель можно отключить.

Т.к. питание автономной сирены берется от общего питания сигнализации, то и в этом случае ее можно защитить по схеме (В).

Недавно я писал о том, что машина начала чудить. Сигнализация срабатывает без видимых на то причин и причем только ночью, а после этого пишет "сигнализация требует обслуживания".

Обозначил для себя несколько причин.
1. Отвалился или неправильно установлен датчик движения в центре салона
2. Померли аккумуляторы в сирене и залили кислотой плату.
3. Разрыв нити на стекле пятой двери
4. Не понимаю как, но так совпало, что первые глюки начались в тот день, когда я снял ручки с дверей для покраски.
5. Из-за регистратора.(из разряда бреда, но региг замечен был за самовключением, вдруг на него реагирует.)

О первой причине писал, снимал ради интереса крышку, как потом посмотрел, он был отщелкнут, после чего я его поставил и на всякий случай проложил тонкий 2х сторонний скотч, но это не помогло, на следующую ночь, точнее раннее утро, опять орала два раза.
Бесит это, конечно жутко и еще не исключено, что из соседей кто то не выдержит и что то сделает)) Поэтому пошел дальше по списку. Да-да, понимаю, что надо сначала пройти диагностику, но в Липецке я пока не нашел владельца DICE, в сервисах только универсальные и насколько я понимаю, они мне не помогут.

Решил сегодня взглянуть на сирену, при чем в VIDA так и пишут, что она должна меняться, а на форумах пишут, что срок работы около 5 лет, а машине то 8.
Изначально проверил, как орет при отключенном АКБ — почти так же, наверное, на этом можно было остановиться, но раз уж начал.)))

Для доступа к сирене нужно снять "чехол нагнетательной камеры", кажется так называется. Для этого откручиваем дворники, затем поворачиваем две клипсы расположенные в центре у стекла на 90°. На нижней части 4 клипсы, для того что бы их вытащить нужно выбить центральный стержень вниз. Снять центральные не проблема, главное стержень придержать, а вот крайние, под замену, потому что стержень падает в недра крыла. По иному у меня не получилось, так что РЕКОМЕНДУЮ СРАЗУ КУПИТЬ ДВЕ КЛИПСЫ.
После этого чехол можно снимать, аккуратнее, он еще цепляется за стекло.

Всё, слева под стеклом, да за чехлом сидит сирена. Сирена крепится на двух гайках на 10 к чехлу, а чехол также двумя гайками на 10 к кузову.

Сама сирена не разборная, но сварена по шву не крепко, пару легких ударов по углам и корпус вскрыт. Внутри Аккумулятор на 7,2 Вольта, плата и динамик. У меня было все в отличном состоянии.

Корпус я решил вскрыть, что бы посмотреть на состоянии батареи и замерить напряжение, так вот тут тоже все отлично, мультиметр показал 8 Вольт.

С непонятным чувством, я все собрал обратно, корпус склеил холодной сваркой для пластика. А непонятное чувство из-за того что вроде бесполезно провел время и надо переходить к следующей возможной причине, а с другой стороны убедился в том что сирены на моё время владения точно должно хватить.

P.S. В C30 сирена сделана куда лучше, чем XC90, S80, я их не видел, но судя по тому, что пишут на форумах, у них АКБ установлен над платой и при протечки кислота разъедает плату. У нас все лучше, Плата над АКБ и ее кислота, если что не разъест ее. Сама сирена кроме того, что защищена чехлом еще находится полностью под стеклом, вода на нее не стекает. Фишка тоже расположена подальше от воды и вставляется в верхнем углу.

P.P.S. Маленькая плата расположенная перпендикулярно основной, это не датчик наклона?

Читайте также: