Как проверить работоспособность как на шевроле лачетти
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
В этой статье речь пойдёт о том, как проверить ДАД (датчик абсолютного давления) и исправность его цепей. А также в конце статьи выложу видео проверки.
Датчик абсолютного давления является основным датчиком в системе управления двигателем.
Все процессы в двигателе зависят от массы воздуха, попавшей в камеры сгорания. Именно поэтому единственным рычагом управления двигателем в руках (вернее ногах ) водителя является педаль акселератора.
Но так как важна именно масса воздуха, а не объём, то в паре с ДАД обязательно устанавливается датчик температуры воздуха, поступающего в цилиндры. Это необходимо, потому что теплый и холодный воздух имеют разную плотность, а от плотности, как известно, зависит масса тела или газа.
Но датчик температуры воздуха мы рассматривали в другой статье, а в этой остановимся исключительно на датчике абсолютного давления.
Так это всё описывается в литературе и мануалах. Но моё мнение выглядит несколько иначе. Он предназначен не для расчёта массы воздуха (это рассчитывается программно), а для определения нагрузки на двигатель. Ниже я об этом напишу.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ДАД является мега важным датчиком в системе управления двигателем и иногда требует диагностики, как и все остальные датчики.
Как проверить ДАД самостоятельно
Если быть до конца честным, то стоит отметить, что датчик имеет надёжную конструкцию и очень редко выходит из строя.
Но, к сожалению, таких лестных слов я не могу сказать о его проводке. По крайней мере на Шевроле Лачетти.
Я не знаю через какое место и у кого вылезла идея сделать таким образом проводку такого важного датчика. Дело в том, что два из двух проводов питания датчика имеют на своём пути счалки, что со временем может попить не мало крови у бедного владельца автомобиля.
Поэтому при проверке ДАД необходимо уделить большее внимание именно проводке, а не самому датчику.
Чем можно проверить ДАД?
Способов проверки много, но нам нужны только простейшие и без специального оборудования. Правильно? Я думаю — да!
Поэтому остаётся только два варианта:
- при помощи компьютерной диагностики
- при помощи мультиметра
Как проверить ДАД компьютерной диагностикой
Всё, что нужно для самостоятельной компьютерной диагностики, на простом языке изложено в рубрике Диагностика Шевроле
Данным способом можно довольно таки просто оценить состояние датчика.
Тут нужно обратить внимание на два параметра — барометрическое давление и абсолютное давление в коллекторе. Почему два?
Потому что ДАД не совсем ДАД
Он измеряет не только абсолютное давление в коллекторе, но и давление в окружающей среде. Это необходимо для того, чтобы двигатель адекватно работал не только в обычной местности, но и, допустим, в горной, где атмосферное давление уменьшается по мере увеличения высоты. А разное атмосферное давление требует разных корректировок, поэтому ЭБУ должен знать это самое давление, чтобы применять те или иные коррекции в управлении двигателем. Более подробно про работу ДАД и какие процессы влияют на его показания можно посмотреть тут
Этот параметр мы чуть ниже затронем. А сейчас начнём проверку ДАД по графикам диагностики.
Когда двигатель не запущен, тогда давление в коллекторе равняется атмосферному, что можно увидеть на графиках
Как видим, так оно и есть. Значит на этом этапе всё в порядке.
При нажатии педали акселератора давление в коллекторе неизбежно возрастает. Поэтому ДАД должен об этом сигнализировать. Если заслонка открыта на большой угол при действующей нагрузке на двигатель (разгон, движение в гору и т.п.), то давление в коллекторе возрастёт до атмосферного
Если ДАД при нажатии на педаль акселератора под нагрузкой практически не изменяет своих показаний или делает это с большим запаздыванием, то следует обязательно разобраться в причине такого поведения, так как это является неисправностью. Например, обороты двигателя при интенсивной нагрузке поднялись уже больше 2000 об/м, а ДАД на это не реагирует, показывая заниженное давление в коллекторе, то это не нормально.
Примечание: При нажатии педали газа на холостом ходу и при отсутствии нагрузки на двигатель (кондиционер, обогрев заднего стекла и т.п.) давление будет снижаться до 22-25 кПа. Так и должно быть! Попробую на простом языке объяснить. При нажатии педали газа происходит резкий всплеск показаний – это отработал ДАД на изменение условий в коллекторе и двигатель ещё не успел раскрутится и “забрать” в себя воздух, вошедший через приоткрытую заслонку.
Затем двигатель набрал обороты и ему легко вращаться и развивать обороты дальше, так как ему ничего не мешает (нет нагрузки). Чем больше у него обороты, тем больше он засасывает в себя воздух, создавая ещё большее разрежение в коллекторе, так как мы заслонку открываем не полностью, а лишь для поддержания оборотов, каких хотим.
Вот ещё интересный момент. Только здесь ДАД показывает очень завышенное барометрическое давление, которое по его мнению составляет аж 112 кПа. Хотя на нашей планете было зафиксировано максимальное давление 108 кПа!
Ясно, что датчик показывает не правдивые показания и это нужно устранять. Первым делом при таких симптомах необходимо проверить и зачистить массу от ЭБУ к двигателю. У Шевроле Лачетти она находится под стартером. Вот тут написано про массы Лачетти.
Как проверить датчик абсолютного давления мультиметром
Проверка ДАД мультиметром состоит из нескольких частей:
- проверка сопротивления проводов от блока управления до датчика
- проверка напряжений на датчике
- проверка напряжения на датчике в режиме холостого хода
В первую очередь необходимо прозвонить три провода от ДАД к ЭБУ. В 80% случаев именно на этом этапе обнаруживается проблема.
Фото процесса я не делал, так как всё снял на видео, в котором можно это всё посмотреть.
Опишу просто суть проверки.
Отключаем отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Далее необходимо снять колодку с ДАД и с ЭБУ. Как это сделать, можно посмотреть в видео, либо в статье проблема трёх масс Лачетти
От колодки ЭБУ к колодке ДАД идут три провода, которые нам необходимо проверить:
- 1 — масса (А)
- 2 — сигнальный (В)
- 3 — питание +5 В (С)
Для проверки проводки ДАД необходимо выставить омметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключить щупы в таком порядке:
- к 1-му контакту колодки ДАД и к 13-му контакту колодки ЭБУ
- ко 2-му контакту колодки ДАД и к 75-му контакту колодки ЭБУ
- к 3-му контакту ДАД и к 50-му контакту колодки ЭБУ
Во всех этих случаях сопротивление должно быть минимальным, а при дёргании жгута проводки руками — сопротивление не должно изменяться. Если значения показаний изменяются, то это значит, что в проводке присутствует не надёжный контакт и необходимо разделать жгут проводов и найти проблемное место.
Если на этом этапе проблема не обнаружена, тогда необходимо замерить напряжения на датчике.
Для этого подключаем обратно колодку ЭБУ, колодку ДАД и вывод АКБ.
Включаем зажигание, но двигатель не запускаем.
Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 20 В.
Вольтметр должен показывать напряжение примерно 4,9 В. Это значит, что питание на датчик приходит.
Напряжение должно составлять примерно 3.5 — 4 В, если Вы находитесь не в горах
Запускаем двигатель. На прогретом двигателе в режиме холостого хода и с выключенными потребителями (кондиционер, подогрев заднего стекла, фары и т.п.) напряжение должно быть примерно около 1 В. При открытии дроссельной заслонки, напряжение должно повышаться, а затем понижаться.
Также необходимо проверить трубку от датчика к впускному коллектору на забитость и наличие конденсата. А сам штуцер на коллекторе проверить на забитость маслом из системы вентиляции картера
Если трубка продувается, проводка целая, питание приходит, а ДАД работает не корректно, либо, вообще, не работает, то скорее всего ему пора на свалку.
Реакцию датчика можно проверить ещё одним способом. Для этого включаем зажигание, подключаем вольтметр к первому и второму контакту ДАД, отключаем трубку датчика от коллектора и подключаем к ней медицинский шприц. При движении поршня шприца, датчик должен на это реагировать, что можно увидеть по изменяющемуся напряжению на мультиметре.
Вот это и все простые манипуляции, которые помогут проверить ДАД и выявить проблемы в его проводке.
Вот видео, как проверить ДАД
Предыдущий параметр диагностики автомобиля — Положение дроссельной заслонки
Всем привет!
С помощью приобретенного адаптера стало немного проще жить. Сделал диагностику авто, проверил работу всех датчиков. Решил написать все рабочие параметры двигателя. Если кто разбирается хорошо пишите, чтобы обобщить информацию.
Рабочие показания работы двигателя Lacetti:
1. Температура ОЖ, (˚С)
-40…+150˚С
На полностью остывшем двигателе должна быть равна температуре воздуха на впуске ± 1-3 ˚С. Резкие изменения более 2˚С не возможны.
2. Температура воздуха на впуске, (˚С)
-40…+60˚С
Изменяется плавно. Резкие изменения более 2˚С не возможны.
3. Положение дроссельной заслонки в режиме Х.Х, (%)
Только для ДЗ с совмещенным регулятором Х.Х. При больших значениях ДЗ нуждается в чистке.
4. Обороты Х.Х. (об/мин)
±50об/мин от установленных.
5. Барометрическое давление, (кПа)
Барометрическое давление изменяется с высотой и погодой. Среднее атмосферное давление равно 760 мм рт.ст. (1 мм рт.ст. = 133,3 Па). или 101 кПа.
6. Абсолютное давление в коллекторе, (кПа)
Датчик барометрического давления (BARO) измеряет изменение давления во впускном коллекторе, связанное с изменением высоты. Абсолютное давление в коллекторе 20…101кПа (зависит от давления коллектора и барометрического давления). На заглушенном двигателе равно атмосферному. На прогретом, работающем в режиме Х.Х. около 30кПа.
7. Скорость, (км/ч)
По паспорту максимальная скорость автомобиля Chevrolet Lаcetti
1,4 175 км/ч
1,6 187 км/ч
1,8 194 км/ч
8. Напряжение БС, (В)
Нормальное напряжение регулятора 14,6 В.
9. Давление в системе кондиционирования, (кПа)
У меня 1228 кПа. Если ближе к 0, значит кондиционер не заправлен.
10. Длительность впрыска пусковая, (мсек)
Первоначальный впрыск топлива. Когда коленчатый вал двигателя начинает прокручиваться стартером, первый импульс от датчика положения коленчатого вала вызывает импульс от контроллера на включение сразу всех форсунок. Это служит для ускорения пуска двигателя. Первоначальный впрыск топлива происходит каждый раз при пуске. Длительность импульса впрыска зависит от температуры. На холодном двигателе импульс впрыска увеличивается для увеличения количества топлива, а на прогретом – длительность импульса уменьшается. После первоначального впрыска контроллер переключается на обычный режим управления форсунками.
11. Длительность импульса впрыска, (мсек)
Из ТИСа — Основной впрыск PWM мсек 1,0 — 5,0 мсек.
12. Расчетный расход воздуха, (мг/такт)
29.Опережение зажигания, (˚ПКВ)
Показывает расчетное значение опережения зажигания в катушке зажигания (IC), которое программируется контроллером ЭСУД в систему зажигания.
Оно рассчитывает требуемое опережение зажигания, используя такие данные, как температуру двигателя, обороты двигателя, скорость автомобиля и режим работы.
30.Напряжение датчика детонации, (В)
31.Режим работы двигателя
График отображает текущий режим работы двигателя (Стоп/Запуск/Холостой ход/Частичная нагрузка/Сброс/Отсечка).
32.Бензонасос, (Выкл/Вкл)
График отображает текущее состояние реле бензонасоса.
33.Полная нагрузка, (Да/Нет)
График отображает полную нагрузуку на двигатель.
34.Дроссельная заслонка закрыта
График отображает текущее положение дроссельной заслонки (Да/Нет)
35.Выпускной коллектор переменной длинны
График отображает текущее состояние выпускного коллектора переменной длинны (длинный/короткий). Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, низкое напряжение в цепи.
36.Реле кондиционера, (Выкл/Вкл)
График отображает текущее состояние реле кондиционера.
37.Реле низкой скорости вентилятора охлаждения, (Выкл/Вкл)
График отображает текущее состояние реле низкой скорости вентилятора охлаждения (вкл/выкл)
Температура включения на низких оборотах 96 °С
Температура выключения на низких оборотах 94,5 °С.
38.Реле высокой скорости вентилятора охлаждения, (Выкл/Вкл)
График отображает текущее состояние реле высокой скорости вентилятора охлаждения (вкл/выкл)
Температура включения на высоких оборотах 99 °С
Температура выключения на высоких оборотах 97,5 °С.
39.Петля обратной связи, (Замкнута/Разомкнута)
Замкнута – смесеобразование осуществляется по сигналу ДК1. Разомкнута – смесь по таблице.
40.Напряжение датчика ОЖ, температуры воздуха, уровня топлива, хладагента, датчика EGR, ДПДЗ, (В)
Для проверки работы датчика! Дело в том, что сопротивления подобраны таким образом, что при исправной системе, Вы никогда не увидите на датчиках крайних значений напряжения 0В или 5В. То есть, может быть 4,9В или 0,5В, но никогда 5 или 0! Рабочие параметры, например, 1-4 В. Следовательно, если Вы видите, допустим, напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости равным нулю, значит в цепи есть обрыв.
Или, допустим, напряжение датчика положения дроссельной заслонки равно 5В, значит в цепи имеется короткое замыкание.
Добавляйте в заметки, может кому пригодится!
Всем удачи и подписывайтесь!
И так начала вылезать ошибка 0342 других не было, после этого как появлялась ошибка, заводилась плохо и тяга пропадала. Проверял и разьем и проводку все в норме и 3 массы пропаяны. Решил купить новый купил Дэу 96253544 как сказали что тоже оригинал как и GM
Решил полазить по инету и поглядеть как еще можно проверить все это.
Начал с maxmarika у него про то, что наклон датчика имеет значение. Да действительно если просто датчик поставить и затянуть то напругу он выдает маленькую. Зажигание включено.
Ну думаю норм теперь будет. А фиг после часа поездок, она опять вылезла.
Далее начал проверять сопротивление на проводке от разьема датчика до колодки ЭБУ.
У всех сопротивления в норме и когда шевелить проводку и разьем ничего не меняется.
Далее проверил массу от другой колодки
Далее проверил проводку, сколько приходит питание на разьем.
Решил проверить в самой колодке сопротивление между контактами, должна быть бесконечность.
Надо еще проверить с лампочкой, я проверил с тестером, напруга прыгала до 3.2в.
Походу датчик оказался кривой, хочу поставить какой изначально стоял и его проверить с питанием.
Так же проверил три массы, тоже в норме.
Все датчики с одной стороны к колодке эбу 13 контакт с другой стороны к датчикам. Взято у него KSB31
Проверить катушку зажигания автомобиля можно разными способами, но мы рассмотрим самые простые, которые под силу даже начинающим автолюбителям.
В нашем с Вами мире на данный момент используется три основных вида систем зажигания:
Системы зажигания постоянно модернизируются и усовершенствуются, но одно остаётся неизменным — применение принципа индуктивности для преобразования низкого напряжения в высокое. Другими словами — все эти системы объединяет использование катушек зажигания. Они могут отличаться по виду, мощности, напряжению и так далее, но принцип работы неизменен. Это значит, что и методы проверки практически одинаковы.
Принцип работы катушки зажигания
Катушку зажигания на простом языке можно назвать обычным повышающим напряжение трансформатором. Её задача преобразовать низковольтное напряжение (6-15В) в высокое (20-30кВ). Она, как и трансформатор, состоит из двух обмоток — первичной и вторичной. Первичная низковольтная катушка состоит из небольшого количества витков, а вторичная из большего.
Но есть ещё один нюанс. Витки в катушке расположены определённым образом, что позволяет катушке, кроме индуктивности, иметь ещё и ёмкость. То есть, своего рода — колебательный контур.
При подаче тока в первичную обмотку в катушке генерируется магнитное поле. Наведенное напряжение генерируется в катушке путем самоиндукции. В момент воспламенения ток в катушке прерывается выходным каскадом (в старых системах — контактами прерывателя). Мгновенно сворачивающееся магнитное поле генерирует высокое индукционное напряжение в первичной обмотке. Оно трансформируется на вторичной обмотке катушки и преобразуется в соотношении — количество витков вторичной обмотки отнесенное к количеству витков первичной обмотки. В свече зажигания происходит высоковольтный разряд с ионизацией искрового промежутка и прохождением тока. Это продолжается, пока накопленная энергия не будет истрачена.
Свечи я меняю раз в 30000 км.
Если пройденное расстояние составляет 30 000 км со средней частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин при средней скорости 60 км/ч, то количество искрообразований составляет 45 000 000 на каждую свечу зажигания! Во как трудится катушка зажигания! Как Золушка, прям
Поэтому катушка зажигания вполне заслуженно может когда-нибудь устать и молча выйти из строя.
Как проверить катушку зажигания
Катушку зажигания можно проверить несколькими способами:
Допустим, мы обычные автолюбители и у нас нет в запасе рабочих катушек и, уж тем более, мотор-тестера. Остаётся два последних варианта.
Банальным выкручиванием свечи и проверкой искры абсолютно ничего не выяснишь. Искра будет и при исправной катушке и при уставшей. А вот при установке свечи обратно в цилиндр во втором случае искры уже не будет. Почему?
Потому что на напряжение пробоя влияет несколько факторов и самый главный из них — давление! Чем выше давление, тем больше требуется напряжение пробоя на одном и том же искровом промежутке.
То есть, чтобы пробить зазор 1мм в свече зажигания при атмосферном давлении (выкрученной свече) требуется гораздо меньшее напряжение, чем при большем давлении (вкрученной свече), так как давление в цилиндрах при работающем двигателе гораздо больше атмосферного.
А разрядник даёт возможность изменять расстояние между своими электродами в широких пределах. Это позволяет выставить зазор для проверки в несколько миллиметров. Но эти несколько миллиметров требуют такого же напряжения пробоя, как и 1мм на свече, ввернутой в цилиндр при работающем двигателе.
Как проверить катушку зажигания мультиметром
Остаётся самый простой способ, как проверить катушку зажигания — мультиметром. Этот прибор уже есть практически в каждом доме, поэтому это самый доступный способ проверки.
Суть проверки заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток. Алгоритм действий одинаков для всех видов катушек. Отличия есть в сопротивлении первичной обмотки новых катушек по отношению к катушкам старого образца. Новые катушки имеют меньшее сопротивление первичной обмотки и за счёт этого удаётся получить более высокую энергию. В старых — около 3-4 Ом, а в новых — около 1-2 Ом.
Первым делом проверяем вторичную обмотку. Для этого необходимо установить мультиметр в режим измерения сопротивления до 20 кОм и подключить щупы к высоковольтным выводам катушки зажигания
Сопротивление должно быть около 13-14 кОм
Примечание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания имеет допуски. При температуре окружающей среды 21 градус сопротивление вторичной обмотки может составлять 11.5 кОм — 14 кОм. Также учитывайте температуру, погрешность Вашего омметра и сопротивление самих щупов!
То же самое делаем и со второй катушкой
Затем отключаем низковольтный разъём от катушки зажигания
Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключаем щупы к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно быть около 1 -2 Ома при температуре окружающего воздуха 21 градус по Цельсию.
Так же проверяем вторую катушку зажигания.
На этом проверку можно закончить, но лучше ещё, конечно, снять катушки зажигания, очистить их и визуально осмотреть на наличие следов пробоя или трещин.
Снятие или замена катушек зажигания
Для этого понадобится всего два инструмента — торцевой ключ на 10 мм и крестовая отвёртка.
Отворачиваем три гайки крепления пластины катушек зажигания. Одна под первой катушкой
вторая между катушками вверху
третья под второй катушкой
Снимаем обе катушки в сборе
Останется только крестовой отвёрткой открутить 4 болтика и снять катушки с пластины.
Хочется отдельно обратить внимание на то, что если выйдет из строя одна из катушек, тогда перестанут работать сразу два цилиндра, что, согласитесь, будет ощущаться гораздо ярче, чем пропуски воспламенения в одном цилиндре. Поэтому если проблема возникает в одном конкретном цилиндре, тогда ищите проблему не в катушке зажигания.
Проверку компрессии проводим для общей оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и клапанного механизма двигателя.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. Замена топливного фильтра) и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Выворачиваем свечи зажигания из головки блока цилиндров.
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушек зажигания.
Проверка цепи включения стартера Шевроле Лачетти.
Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.
Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и соединив выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.
Проверка катушки зажигания Шевроле Лачетти и ее цепей.
Для проверки работоспособности катушки зажигания сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса (см. Замена топливного фильтра). Снимаем с двух свечей зажигания (обслуживаемых проверяемой катушкой) наконечники высоковольтных проводов и вставляем в них заведомо исправные свечи зажигания.
Соединяем резьбовые части свечей, обмотав их оголенным многожильным медным проводом.
Во избежание поражения током при проворачивании коленчатого вала стартером не прикасайтесь руками к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов.
Помощник, переведя ключ в замке зажигания в положение START, проворачивает коленчатый вал.
При исправных свечах зажигания, высоковольтных проводах, катушке зажигания и ее цепях между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры.
Если это не так — необходимо проверить цепи питания и управления катушкой.
Для проверки цепи питания катушки отсоединяем от нее колодку жгута проводов системы управления двигателем…
Подсоединяем щупы пробника к выводам колодки жгута проводов управления катушкой зажигания.
При исправных цепях управления и питания катушки зажигания во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем цепи между выводами катушки зажигания и выводами колодки жгута проводов ЭБУ.
Если цепи питания и управления катушкой зажигания исправны, но при проверке на свечах нет искры (см. выше), то следует проверить саму катушку.
Для проверки катушки зажигания следует замерить сопротивление…
…первичной (1,1 Ом)…
…и вторичной (12–13 кОм) обмоток.
При отсутствии искры на свечах следует также проверить исправность высоковольтных проводов.
Изоляция и наконечники проводов не должны иметь повреждений, а сопротивление колебаться в диапазоне от 1,7 до 4,0 кОм в зависимости от длины провода.
Проверка цепи включения топливного насоса Шевроле Лачетти.
Если при включении зажигания топливный насос не включается (его работу можно проконтролировать на слух) — возможна неисправность, как самого топливного насоса, так и цепи его включения.
Проверку цепи включения топливного насоса начинаем с оценки целостности предохранителя Ef18 (15 А), расположенного в монтажном блоке моторного отсека.
…извлекаем его из монтажного блока и заменяем заведомо исправным.
Для этой цели можно использовать реле К8 стеклоподъемников.
Если с вновь установленным реле топливный насос включается, то реле топливного насоса вышло из строя и его необходимо заменить. В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле топливного насоса. Для этого вынимаем реле из монтажного блока.
Проверка давления в системе питания двигателя Шевроле Лачетти.
Для проверки давления в топливной рампе необходимо приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется манометр (например, от шинного насоса), маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 8 мм), тройник (с наружным диаметром трубок 8 мм) и червячные хомуты (6 шт.).
Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя.
Снимаем пластмассовую трубку, соединяющую стальную трубку, которая проходит под днищем автомобиля от топливного бака, и топливную рампу.
На выходной штуцер стальной трубки, идущей под днищем автомобиля от топливного бака, надеваем шланг и закрепляем его хомутом. Другой конец шланга надеваем на входной штуцер топливной рампы и закрепляем его хомутом. В доступном месте разрезаем шланг и устанавливаем тройник, закрепляя шланги на штуцерах тройника хомутами.
На свободный штуцер тройника надеваем отрезок шланга, на другой конец которого устанавливаем манометр, и закрепляем шланг хомутами.
Включаем зажигание и проверяем герметичность в соединениях установленного приспособления.
Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу…
…измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равно 2,8–3,3 бара.
После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 3,3 бара — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное, но стабильное давление топлива может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью насоса или регулятора давления топлива. Топливный фильтр лучше сразу заменить новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе.
Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность регулятора давления или насоса, а также негерметичность форсунок.
Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.
Читайте также: