Как проверить компрессию на мазде

Обновлено: 06.07.2024

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах - важнейший пока­затель для диагностики состояния двига­теля без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в от­дельных цилиндрах можно с достаточной точностью определить степень общего износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя и выявить неисправно­сти этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором - компрессометром.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги.

Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резинового наконечника установлен резьбовой штуцер для вворачи­вания вместо свечи зажигания. Такие ком- прессометры при проверке компрессии вво­рачивают в свечное отверстие.

Важными условиями правильности показа­ний при проверке компрессии являются ис­правность стартера и его электрических це­пей, а также полная заряженность аккумуля­торной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.


3, Отключите подачу топлива, вынув реле R1 в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке.



5. Отсоедините колодки жгутов проводов от катушек зажигания.


6. Выверните болты крепления катушек зажигания.


7. . и снимите катушки со свечей.


8. Выверните и извлеките свечи зажи­гания.


9. Прижмите компрессометр к свечному отверстию проверяемого цилиндра.

10. Нажмите на педаль упраэления дрос­сельной заслонкой до упора, чтобы при проворачивании коленчатого вала старте­ром дроссельная заслонка полностью от­крылась в режиме продувки цилиндров двигателя.

11. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует пример­но четырем тактам сжатия.

Для получения правильных показаний ком- прессометра коленчатый вал должен вра­щаться со скоростью 180-200 мин-’ или вы­ше, но не более 350 мин '.

12. Запишите показания компрессометра.

13. . и установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

У компрессометров иной конструкции пока­зания могут сбрасываться другими способа­ми (в соответствии с инструкцией к прибору).

14. Повторите операции 9-13 для осталь­ных цилиндров. Давление должно быть не ниже 0,9 МПа и не должно отличаться в раз­ных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пони­женная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, по­ломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

15. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с понижен­ной компрессией около 20 мл чистого мо­торного масла и вновь измерьте компрес­сию. Если показания компрессометра повы­сились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия оста­лась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреж­дена прокладка головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предваритель­но установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите вы­сшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воз­духа через дроссельный узел свидетель­ствует о негерметичности впускного клапа­на, а через глушитель - о негерметичности выпускного клапана. При повреждении про­кладки головки блока цилиндров воздух бу­дет выходить через горловину расширитель­ного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характер­ному шипящему звуку.

Видео по теме "MAZDA CX-7. ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ 2,3 Л"

Компрессия двигателя L3-VDT, MAZDA CX7 Мазда СХ7 , MPS не заводится, замер компрессии. Проверка двигателя Mazda CX-7 -2012г. 2.3i Turbo L3

Вот что намерил 12-9-13-12. Примерно так. Как вы видите во втором цилиндре низкая компрессия. Причем пробовал крутить и более 2 секунд. Максимум 10. Выше не поднималась. У меня наверное поэтому и движок трясет.

Вопрос, что я делал не так? И чего делать со 2-м цилиндром?

Вообще-то замер компрессии дело не такое простое, как кажется. Вдобавок - малоинформативное. При износе или залегании маслосъемных колец может показать отличную компрессию, хотя на самом деле проблема.
Крутить до полной остановки стрелки, обращая внимание на интенсивность. Как описал, набирает хорошо.
Второй цилиндр надо перепроверить, залив в цилиндр масло, со столовую ложку, и предварительно прокрутив для удаления излишков. Если компрессия низкая, то скорее всего пропускает клапан.
Вообще-то более информативно проверять утечку воздуха, подаваемого в цилиндр. Для определения количества есть прибор, шум помогает выявить место утечки.

Все верно только
1. педаль газа нужно давить до упора.
2. Налейте во второй цилиндр масла грамм 30 и повторите измерения если
- показания не изменились то пропускают клапана
- показания изменились износились или залегли кольца.
Прежде чем менять кольца попробуйте сделать смесь Бензин керосин спирт в пропорции 50/30/20 грамм 200 залейте вво второй цилиндр через свечное отверстие и оставте на сутки.
Снимите показания заново возможно кольца отмокнут.
Можно воспользоваться авто химией. Есть очистители двигателя с ER но не 10 минутные а с мягкой очисткой,заливаете и ездиете примерно 250 км(в инструкции написано) после меняете масло. Может помочь но уж если не помогло то замена неизбежна

Смесь дедовская, 60-х годов, но обычно состав масло-керосин-ацетон. Пропорций не помню, позже могу глянуть. Тот состав, что указан, первый раз вижу, но бензин-керосин наводит на размышления. Впрочем, и спирт.
Очистители масляной системы кольца не размачивают. Для этого есть другие жидкости.
А вообще-то лучше сразу менять кольца, заодно поменять маслосъемные колпачки, почистить поршни, проверить шатунные вкладыши.

Смесь дедовская, 60-х годов, но обычно состав масло-керосин-ацетон. Пропорций не помню, позже могу глянуть. Тот состав, что указан, первый раз вижу, но бензин-керосин наводит на размышления. Впрочем, и спирт.
Очистители масляной системы кольца не размачивают. Для этого есть другие жидкости.
А вообще-то лучше сразу менять кольца, заодно поменять маслосъемные колпачки, почистить поршни, проверить шатунные вкладыши.

Все верно промасло забыл, масло нужно, что бы загустить слегка смесь.
Ацетон или спирт лучше наверно использовать оба компонента так как растворяют они разные компоненты. Хотя такой смесью пользовался лет 15 назад, сейчас есть много химии, не сочтите за рекламу просто я всегда ей пользуюсь.
HG2206 / 444 мл
HI-GEAR ENGINE TUNE-UP with SMT2
Мягкий очиститель двигателя HI-GEAR ENGINE со средним и сильным износом, с SMT2
Профессиональная формула HG2206 предназначена для мягкой очистки двигателя перед заменой масла. Позволяет восстановить моющие и защитные свойства масла, очистить во время движения автомобиля масляную систему двигателя и внутренние поверхности от углеродистых отложений. Восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессионных колец, увеличивает и выравнивает компрессию по цилиндрам, уменьшает прорыв горячих газов из камеры сгорания в картер двигателя, тем самым продлевает срок службы масла и уменьшает вредные выхлопы и дымление. Позволяет уменьшить или устранить стук гидрокомпенсаторов клапанов, восстановить их работоспособность, уменьшить расход бензина и масла, увеличить мощность и приемистость двигателя. Протестирован на соответствие техническим параметрам российских автомобилей и масел. Совместим со всеми типами масел и двигателей. Допускается совместное использование очистителя HG2206 с комплексами суперприсадок к маслу, ремонтными герметиками системы смазки и кондиционерами металла. Присутствие SMT2 в составе очистителя обеспечивает оптимальные условия эффективной очистки.

Как видите обещают восстановить подвижность колец.
А резать всегда успеем, сначала лекарство можно попробывать ,гораздо дешевле

Н-да, замечательная вещь!:))) Мы, конечно, привыкли верить написанному. Но жизнь учит. Даже фраза про забор есть, не от теории. Там, поди, еще написано Мейд ин УСА, хотя сделано в лучшем случае в Польше?:)))
Никогда добавка к маслу не восстановит подвижность колец. Жидкости, заливаемые в цилиндр, и то лотерея. Но полностью канавки не очищают, их выскребать надо. Поэтому через какое-то время кольца опять западут. Поэтому и говорю - к хирургу. Хотя я и не сторонник обращения к нему по любому поводу.:)))

Н-да, замечательная вещь!:))) Мы, конечно, привыкли верить написанному. Но жизнь учит. Даже фраза про забор есть, не от теории. Там, поди, еще написано Мейд ин УСА, хотя сделано в лучшем случае в Польше?:)))
Никогда добавка к маслу не восстановит подвижность колец. Жидкости, заливаемые в цилиндр, и то лотерея. Но полностью канавки не очищают, их выскребать надо. Поэтому через какое-то время кольца опять западут. Поэтому и говорю - к хирургу. Хотя я и не сторонник обращения к нему по любому поводу.:)))

Судя по вашему высказыванию у вас была машина в которой по предположению залегли кольца вы залили присадку о которой идет речь отъездили но результата не получили, потоим разобрали двигатель и увидели залегшие кольца. Так? Или опять бла-бла -бла?

Да нет, не так. Просто мой опыт и опыт многих занимающихся ремонтом привел к такому заключению. К тому же рынок полон подделок, которые вы никак не определите, не имея под руками лаборатории. Из-за этого, например, когда узнаю, что у машины проблемы с наличием масла в цилиндрах, а залито масло из определенного списка популярных (его не озвучиваю, подозреваю, что в каждом регионе свой), то даже особо не задумываюсь, меняю кольца. Уж если они залегли, никакой химией, тем более просто заливаемой в масло, их не расшевелишь. И даже если случиться чудо, то в канавке остается нагар, небольшое пополнение которого приводит к прежнему эффекту.
Пока не было случая, что на разобранном по этой причине движку я бы увидел сколько-нибудь шевелящиеся маслосъемные кольца. Не путать с компрессионными, они залегают редко.
Дедовские способы применялись в старых движках с бОльшими зазорами и допусками, чем в нынешних.

Зы. Кстати, часто одновременно с кольцами приходится заменять и шатунные вкладыши по причине срабатывания на плохом масле. А это вы не устраните никакой химией.

компрессия - это давление, соотв и измеряется в единицах давления- атмосферах (кгс/м2), кПа и т.п.
Извините если чо, за копипаст (все числовые значение приведены не для наших моторов)
взято отсюда:
http://www.toyota-club.net/files/02-. ompression.htm
"Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
Видимая простота и доступность снискали компрессометру славу некоего "универсального" прибора, способного не только определить неисправность, но и вообще оценить техническое состояние двигателя в целом. К сожалению, эта универсальность обманчива - полученные результаты измерений часто требуют специального анализа, и делать по ним однозначные выводы не всегда правильно.
Вот только два тому примера. Сравнительно новый двигатель не удается запустить. Компрессия в цилиндрах составляет 0,5-0,6 МПа (5-6 кг/см2), что примерно вдвое ниже нормы. Причинами могут быть механическая поломка или износ деталей цилиндро-поршневой группы. Но такое же падение компрессии будет наблюдаться, если из-за неисправности системы управления в цилиндры поступил избыток топлива. Оно смыло масло со стенок цилиндров, и поршневые кольца перестали надлежащим образом уплотнять полость камеры сгорания.
Другой случай: у старого двигателя измеренная компрессия составляет 1,1-1,2 МПа. Норма! Однако двигатель расходует масла свыше 1 л на 1000 км. Оно и понятно, если принять во внимание износ колец, поршней и цилиндров. В чем же дело? Да просто большое количество масла, проникающего в камеру сгорания, хорошо уплотняет зазоры между изношенными деталями.
Как видим, к результатам замеров следует относиться с осторожностью. И, чтобы во время ремонта не ошибиться в выводах, следует знать, в каких случаях на результаты измерений можно с уверенностью положиться, а когда - только принять к сведению.


Что влияет на компрессию?
Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше компрессия. В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.
Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например, при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.
Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и, соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов - величину угла поворота коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре. Результат тот же -компрессия уменьшится.
На компрессию повлияет и температура двигателя - чем она меньше, тем сильнее будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление. Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут "следить" за температурой - чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.

Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат, станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания.
Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.
Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики. Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек воздуха, а, следовательно, и на компрессию:
в первую очередь укажем на температуру двигателя - она, повышаясь, увеличивает компрессию, так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше соответствующие рабочим;
затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает уплотняющее действие;
топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости;
таким же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана;
и, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем выше компрессия.

Как использовать на практике результаты измерений

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.
Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро локализовать неисправность в конкретном цилиндре. С другой стороны, исключаются ошибки, часто встречающиеся в ремонтной практике при попытке оценить техническое состояние двигателя в целом - слишком много факторов влияет на компрессию, чтобы учесть это влияние на результаты. Тем не менее, на саму величину компрессии иногда тоже можно положиться. Но для этого необходимо, во-первых, знать данные о величине компрессии этого двигателя, полученные на более ранних интервалах его эксплуатации (разумеется, если измерения проводились с полным соблюдением всех правил); и, во-вторых, иметь большую базу статистических данных по компрессии этой модели двигателя на разных этапах его эксплуатации.
Эти данные обязательно должны включать такие условия проведения замеров, как температура масла, частота вращения, температура воздуха, состояние систем автомобиля и др.
Только так можно использовать измеренную величину компрессии для того, чтобы судить об износе деталей поршневой группы."

Мерил компрессию , 12 11,5 10 10,5 нормальная ли компрессия, мне ремонтник сказал что типа норм, так и должно быть, как бы в 1м цилиндре больше чем в последнем, идет от большего к меньшему, т.к 1ый целиндр ближе к маслоприемнику , и тд. Нормальная это ситуация , или же мне по ушам проехали ?

давление конца такта сжатия, проверяется на прогретом до рабочей температуры двигателе

номинальное 1177 кПа
минимальное 824 кПа
максимальная разница между цилиндрами 196 кПа

Книга по ремонту стр.38, Перевести кПа. в Атм. с помощью учебника физики.

Тоесть. номинальнаое 12 атосфер минимальное 8 атм, допустимая разница 2 атм. - из выше написанного следует что двигло в порядке.
Тогда следующий вопрос. На прогретом и не только, двигателе слышен стучок, похож на звук гидрокомпенсаторов ( у меня так еще ваз2108 движок работал ) только тут чуть посильнее. НО я где то вычитал что нету гидрокомпенсаторов на этом двигателе. Вопрос . ЧЕ ЗА НА . тогда этот за звук . ?
двиг 1.8

В какой последовательности проверяли компрессию и как? Проверяется на прогретом моторе, с полностью выжатой педалью газа. Иначе форсунки будут лить бензин и к последнему цилиндру компрессия будет максимальной, так как бензин попадая на кольца увеличивает компрессию. А вообще 10 это уже маловато.

После слов про первый цилиндр беги подальше от такого мастера, для верности надо повторить замер в обратном порядке. Если на самом деле такая компрессия, ездить как-бы ещё можно, но недолго (((. Разбирать, замерять, заодно и причина стука выясниться. Если стук усиливается при нагрузке или резкой подаче газа, ездить не рекомендуеться.

Ну судя по цитате из книги по ремонту то компрессия в норме, компрессию так и мерили на прогретом двигле педаль в пол ( хотя за рулем не я был )
А если клапана стучат , то это что значит ? - капиталка, или просто их подрегулировать нужно ? или бенз хреновый, или масло менять надо ( время подошло к замене )
Расскажу историю, хочу купить примаси, ездил смотрел, город не большой, мастеров по япошкам не много, в целом историю рассказали, была не сильно битая ( нашел того рихтовщика который рассказал показал ) менялись фрикционы в коробасе год, 2 назад. В целом ровная, ухожанная, по подвеске вся в норме ( за исключением 2х стабилизаторов . в таком состоянии , подвеска - редкость , обычно продают с большими неисправностями)
В целом тачка в хорошем состоянии, но вот стук . примерно такой же стук был у меня на мазда фамилия, но это была 1ая моя иномарка и я знать не знал что это, проездил тыс 30 на ней, потом продал . Сейчас беру кредит, и потом покупать контрактное двигло желания нет никакого. Читал форумы, капиталка обычно происходит из за жора масла, тут жора нет никакого ( как утверждает хозяин, показал мне банку с маслом, купил , мол и не доливал ) .
Про различные непонятные звуки в двигателе на форуме куча тем, и ни одна не приводит к капиталке, причины разные, от замены масла, бензина, до того что подушка сломана ( кстати одна подушка требует замены , передняя ) еще сделана самодельная защита какая то из метала какогото, может метал стучит об двигло, но с открытым капотом стоишь слушаешь и звук как будто из двигла. Сам хощяин говорит что стук то есть то нет, причину , или фактор из за которого появляеться стук ( похоже на гидрокомпенсаторы) но понять не может . Короче история такая. что посоветуете комрады ?

Ну судя по цитате из книги по ремонту то компрессия в норме, компрессию так и мерили на прогретом двигле педаль в пол ( хотя за рулем не я был )
А если клапана стучат , то это что значит ? - капиталка, или просто их подрегулировать нужно ? или бенз хреновый, или масло менять надо.
Короче история такая. что посоветуете комрады ?

Стучать может из-за
1)увеличеных зазоров в клапанах, но это некритично устраняется регулировкой (подбором шайб)
2)Неисправен ДД, это уже затратней. Читай датчик детонации
Возможны и другие варианты стука но заочно (по и-ту) сказать трудно, загони на подёмник (яму) и осмотри внимательно.
Если это защита то место контакта как правило хорошо видно.

Читайте также: