Как проверить клапан vvti на работоспособность на тойота

Обновлено: 06.07.2024

Буть по внимательнее.На фото чётко видно саму резинку!Я специально сфотографировал её отдельно!На ней даже выработка от штока клапана осталась.А про химию-то ,что остаётся от плохого масла не отмыть. Очень маленькие зазоры.Только при длительном замачивании,но тогда всем уплотнителям хана.
У меня на фильтре перед клапаном ,даи на самом клапане даже налёта не было.С виду как новый был.Помыл перед разборкой химией хорошенько.Когда разобрал всёравно остатки масла вытекли.

Вроде только в креплении (фишка снизу/сверху), но честно говоря я не пробовал ставить не родной клапан.

Всем привет! Вопрос вот в чём. Двигатель работает ровно. Я на рабочем и прогретом двигателе скидываю фишку клапана загорается чек,vsc,trc изменений в работе двигателя никаких. Неодевая фишку глушу завожу снова и на приборке ничего негорит. Сажусь и еду с отключенным клапаном НО в работе двигателя никаких изменений! Тоесть что с подключенным клапаном что без двигатель работает одинаково! Значит ли это что клапан нерабочий?

Ездил с отключенным клапаном когда он заглючил. Субъективно машина тупит, после 3800-4000 не бодро набирает обороты. Поставишь новый - разницу поймешь.

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, проверил клапан VVTi как написано в первом посте, сопротивление при комнатной температуре (примерно 25 градусов по Цельсию) - 8,1 Ом, напряжение с АКБ подавал, залипаний нет.
Причина по которой решил проверить клапан - загорелся чек.
самодиагностика показала
чек
- 27
P0136/27 Неисправность заднего датчика кислорода (после катализатора)
P0141/27 Неисправность подогревателя заднего датчика кислорода (после катализатора)
- 55
P0330/55 KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT MALFUNCTION
- 59
P1349/59 VVT-I MALFUNCTION

VSC
- 31
C0200/31 RIGHT FRONT SPEED SENSOR

машина стала "тупить" при нажатии на газ провал как будь то на тормоз жму

чек гаснет после выключение зажигания и загорается когда проедешь 500-800 метров (при прогреве не загорается)

после первой проверки ошибки сбрасывал, на следующий день проверил снова

подскажите куда копать

что-то разносортица какая-то. VSC должна бы исчезнуть после сброса.

P0136/27 Неисправность заднего датчика кислорода (после катализатора)
P0141/27 Неисправность подогревателя заднего датчика кислорода (после катализатора) - чтоб так сразу и подогрев и сигнальная линия ушли в чек, это скорее всего я бы заподозрил обрыв провода на лямбду или неконтакт в разъеме.

все остальное смотрел бы после того, как уйдет ошибка по кислороднику.

Там вроде в одной косе провода идут на все эти неисправности, насколько помню. Вроде даже какое то соединение есть под воздуханом.

Там вроде в одной косе провода идут на все эти неисправности, насколько помню. Вроде даже какое то соединение есть под воздуханом.

Под корпусом воздушного фильтра - провода на свет, дудки, правый датчик SRS, датчик внешней температуры.
Провода на задний кислородник в салоне, а на клапан vvt-i в моторной косе.

Спасибо за советы, в ближайшие дни постараюсь попасть на яму посмотрю кислородник и детонации постараюсь прозвонить проводку. Подскажите как проверить датчики (кислородник и детонации) на работоспособность?

Кислородники лучше сканером, без него можно только проверить подогрев - номинальное сопротивление при t+20С = 11-16 Ом

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ K E N T

Привет братья марководы.
Есть подозрение на клапан VVTI, как его проверить на работоспособность?
Считыванием ошибок? Или тестером как либо?
Подскажите, пожалуйста.

вобще у меня есть мнение что штатный мозг по датчику распредвала/коленвала должен видеть проблемы с клапаном ввти (код 59, код 18 с 08.98) ну и код 39. и сообщать об этом чеком.

Видит только обрыв цепи.

Приветы братья марководы.
Есть подозрение на датчик VVTI, как его проверить на работоспособность?
считыванием ошибок? или тестером как либо?
подскажите пожалуйста

Проверить можно так, на зеведёном двиге подать напряжение на вывода\самого датчика. Должны упасть обороты сильно.

Да просто снять клапан и,подавая на него напругу,убедиться в перемещении штока.
Заодно оценить степень его засранности и почистить если надо.

Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке

не надо его снимать, по тойотовскому мануалу сначала нужно проверить его сопротивление, должно быть что-то около 7 Ом. Если сопротивление есть то значит обмотка целая. Дальше на прогретом моторе снимаем с датчика фишку и от аккумулятор подаем на него напряжение, на левый контакт минус, на правый плюс. Мотор должен или сильно просесть по оборотам или вообще заглохнуть. Если будет работать как работал то ввти не работает.

у меня провалы были при нажатии на газ, помыл клапан около 300км проехал норм , потом опять все началось. хотя через сканер его активировали и мотор глох сразу.

Проверка: на холостом ходу снимаем фишку с клапана VVT-i и подаем с АКБ 12В (полярность роли неиграеет), обороты двигателя упадут и двигатель заглохнет. Смптомы разные смотреть здесь viewtopic.php?f=8&t=37204

Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс

vitek
думаю если в фишку вотльтметр вставить, газом побаловаться, прилично так, будет все ясно. лучше сравнить с заведомо рабочим.

Вольтметр в салон вывести и покататься с отключеным клапаном, при этом давая хорошенького жару машине, резкие ускорения и т.п. ИМХО. (Даже это мое предложение БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ. Кстати вообще не понимаю зачем это написал. МУЖИКИ ЕПТИТЬ. МЫЖ НЕ БЛАНДИНКИ. У НАС ЛОГИКА ЕСТЬ. ) Я щитаю что нужно это делать не на снятой фишке а на подключенной , просто отключенная фишка например равнозначна обрыву ну или поломке клапана ИМХО логически. ТОЕСТЬ есть вариант что не совсем далбаебы японцы и сделали так: если сеть замкнута через рабочий клапан, то и комп его видит и все путем, и регулируется угол и напруга и т.п. а если скинуть фишку то или клапан нерабочий или обрыв, считает компьютер и поэтому ему нет смысла изменять напряжение (тоесть зачем регулировать то чего нет) а если регулировка всеравно идет, то по логике и ошибок выдаваться не должно. ЗНАЧИТ. Мерять изменения напряжения нужно на подключенном клапане, тем самым стопроцентная гарантия что вы проверите работоспособность системы (можно как и говорили выше вроде "как на заведома рабочем так и на своем, а потом сравнить") и быть увереным что все результаты будут точными и правильными.

Ивсе это мое мнение, если что сильно не бейте.

Похожая проблема и у меня, только 4 В на выходе, пока ни один спец не взялся выявить причину, и на хрена на диагностику поехал? 2 года так проездил и еще бы столько же мог.

@ igarik

Диагноз такой, на прогретом двигателе, обороты стали произвольно гулять от ХХ до 2000 rpm. При нагрузке, падали и машина глохла. Иногда вела себя нормально. Самодиагностика, показала неисправность 59.
Об этом уже не раз говорилось, что клапан системы VVT-i начинает клинить. Собственно, замена на новый - помогло.
А теперь о диагностике этого клапана. Подачей напряжения в 12В, клин сложно поймать, это уже для совсем плохого клапана. Поэтому был выбран такой способ: под рукой был лабораторный блок питания, где можно было плавно увеличивать напряжение.

Такие данные получились для НОВОГО клапана: начало перемещение штока, вызывало напряжение в 3.8 вольт. Так же при подачи напряжения и отключения, шток стабильно срабатывал и чуть перемещался. Полное открытие клапана было при 8 В.

Для ДЕФЕКТНОГО клапана: начало перемещение штока, вызывало напряжение в 5 вольт и это при том, что у него возвратная пружина уже подуставшая, а перемещение вызывалось при большем напряжении. Уже не порядок. При этом при подачи напряжения и отключения, шток иногда мог, и не сдвинутся, а запаздывал. Вот он клин на лицо. А вот полное открытие клапана было уже при меньшем напряжении в 7 вольт, это уже возвратная пружина дала о себе знать - подустала.

Разобрав дефектный клапан, мы видим, как деформировалось круглое резиновое уплотнительное кольцо и стала задевать шток. От туда и начальный клин.

@ igarik

Читайте также: