Как проверить генератор на опель вектра а

Обновлено: 05.07.2024

Ребята,привет! Такая беда сегодня приключилась. Машина два дня стояла во дворе, не заводил. Сегодня надо ехать, завёл её. Стартер крутил оооочень медленно. Потом движок ожил, то несколько секунд работал неровно, потом стабилизировался. Поехал. Проехал километров 5. Вдруг на панели загораются лампочки АБС и ЕСП, руль становится колом, приборы мигать начинают. Потом лампочки вообще погасли. Я потихоньку до гаража доехал, попробовал в режим Р коробку поставить. Она только до N и дальше никак. Заглушил движок (стрелки при этом остались на месте) скинул клему, подождал. Накинул клему и когда повернул ключ, то только стрёкот реле. Понятно, что сдох АКБ. Поставил другой из гаража. Он не заряжался давно, но движок запустился. Померял напряжение на клуммах- 11 Вольт. Поехал по городу и через час такая же фигня. Глушить не стал, померял напряжение на клеммах. Получил 7-8 Вольт. Это на холостых оборотах. Обороты плавают туда-сюда. Т.е. второй АКБ тоже сдох. Сейчас в гараже заряжаю аккумуляторы. Поставил третий АКБ. Померял напряжение при 2000 оборотах. Оно составило 12 Вольт.
Темы похожие были но с особенностями. Так что прошу совета, в чём может быть дело? Да, лампочка АКБ не загоралась.

Зарядил акб, завел. При постоянном нажатии дросселя (2000 оборотов) обороты плавают от 1800 до 2000. Ну и напряжение тоже от 12,5 до 14,0 скачет. Во как. А генератор ли это?

Нет, это редкое явление. Чудо называется. Поэтому лучше ничего не делать самому, и к специалистам обращаться не нужно. А нужно запасаться аккумуляторами, заряжать их и менять по мере необходимости.

проходил такую керь на других иномарках,незнаю как на опеле но на джипе было у меня сдох один диод на диодном мосту в гене.Утверждать не буду ну просто как вариант)))

У соседа было аналогично (плавал вольтаж, и садился АКБ, обороты не помню, спросить надо) на Чери QQ, генераторщик проверил Генератор, сказал что замкнуло обмотку.

А вообще по всем правилам должно быть 14,3 вольта, правда опять таки ИНТРЕСНО, что будет когда зарядиться АКБ, в теории Генератор должен будет отключиться, и тогда не будет 14,3.

SergeyBSA Там обратная связь, генератор выдаёт импульсы зарядки, если напряжение при нарастании фронта импульса превышает требуемое напряжение, отключается статор генератора, тем самым снимая опорное магнитное поле, потому импульс больше не вырастёт, но как только напряжение упадёт ниже требуемого, статор опять включится и в следующем такте картина повторится. Если запретить таблетке отключать статор, то на ХХ напряжение будет 14,5 В а на 3000об уже 25 В, подозреваю что на 6500об будет уже под 50 В. Но так как вы меряете на аккумуляторе - боооольшом конденсаторе, импульсов вы не увидите, он их сгладит до постоянного напряжения. Ещё момент, в цепь транзистора, включающего статор, включена контрольная лампа генератора, причём отключение самой лампы, отключит статор вообще (генератор не будет вырабатывать электричество), т.е. вход лампы должен висеть на минусе АКБ через сопротивление лампочки (ом 10 кажется). Если генератор не вращается, то выход лампы будет подтянут к + аккумулятора. Короче, если дохнет этот транзистор (а хуже, если контакт с ним пропадает), то и лампа гореть не будет и статор будет выключен. Да, и ещё, самой лампы генератора в вектре нет, она эмулируется в каком то из блоков, типа UEC, превращаясь в сигнал по CAN шине, который мы и видим на приборке.

Ostapz если лампа АКБ не загорается, то скорее всего реле - регулятор, либо межвитковые замыкания в якоре, но это редкость. При выходе из строя диодов, лампа должна загораться, так же как и при проворачивании обгонной муфты (если она у вас есть в генераторе).

Поменял сегодня регулятор. Собрал сдуру всё назад. Завёл и сразу замерял напряжение на АКБ. Ничего не изменилось-- 11.05. Поработала около 5 минут и всё повторилось .Лампы контрольные стали совсем тусклые (почти не видно), обороты плавают, ближний свет мигает ( именно мигает, а не тускнеет). Напряжение-- 6 вольт. Заглушил и при попытке завести только реле щёлкают. Напряжение при не заведённом двигателе при этом составило 10 Вольт. Плюнул и ушёл домой. теперь Вам пишу. Какие мысли? Это всё же генератор, или могут быть ещё причины?

Но, в любом случае, буду его опять скидывать, и отдавать на проверку. Чтобы методом исключения отсеивать причины.

Это гена стопудово! Было всё так же.. В сервисе поменяли регулятор и диодный мост(взял за 700 р китай). Теперь всё хорошо уже год. Ну почти хорошо.. Если ездить со всеми приборами(печка, туманки, обогревы) то гены не хватает и аккум садится. Поэтому зимой в метели не глушу сразу машину как приеду в пункт назначения.. а сначала постою с заведённым двигателем и отключёнными приборами!

Откинь гену от аккумулятора и заведи, и смотри чего творится, так исключишь гену из подозрений, а вообще похоже на казюлю в бортовой цепи, вчера тока у себя лазил опкомом, кажет 13,1в, маловато будет :(
И ещё при ковырянии всяких менюшек опкома, набрёл на показания паразитной нагрузки или ещё чего, там много ещё чего было по ботовой цепочки, может так можно будет вычислить где потребитель, а контакты на аккумуляторе чистые и здоровый предохранитель рядом с аккумулятором глянь может окисло где нибудь чего ну и все массы по кузову, если дружишь с мультометром :D всё замерить можно :D Удачи в поисках . :idea:

Если ездить со всеми приборами(печка, туманки, обогревы) то гены не хватает и аккум садится. Поэтому зимой в метели не глушу сразу машину как приеду в пункт назначения.. а сначала постою с заведённым двигателем и отключёнными приборами!

А какой гена у вас теперь, на сколько ампер, скорей всего не вытягивает, а то что вы стоите 5 минут на заведённой мафынке, пытаясь зарядить аккумулятор, это всё как по пиз :arrow: ладошкой гладить, толку нету не какого, что бы аккумулятор зарядился, его заряжают большим током по 12 часов , а от пяти минут толку нет, могу сказать, что у вас скорей всего, дохлый аккумулятор, или идёт не дозаряд, как у меня и аккумулятор постепенно теряет свой заряд, что периодически требует дозарядки нормальным током в гараже :D

Я уже взял себе Зарядку автомат хочу на ночь в гараже оставлять раз на месяц. Все проверял все воде нормально, но когда сую в Акум аерометр рас в квартал Акум показывает 50 процентов. Немного меня это растраивает потому решил бороться современными методами, есть торовская зарядка но за ней нужно следить.

Генератор сегодня проверили на стенде. Работает как часы. Т.е. дело не в нём. Завтра погоню на компьютерную диагностику. Если доеду, конечно.

ZeroDevil что значит откинь гену от аккумулятора ? Ничего не будет творится, в гене же нет постоянного магнита.

Ostapz у меня на ОВА так якорь умирал, но там пробег был 300ткм в итоге якорь 5мин контачил, 5 мин не контачил. Я пока разобрался, пол года мучался, садится аккум и всё, проверяешь - всё целое. И аккум сменил и регулятор, и диоды все два раза прозванивал. Через пол года, якорь окончательно отвалился и перестал звонится всегда, поменял на новый и после этого год (до продажи авто) никаких проблем с геной никогда не было.

аналогично было на астра g - якорь прозванивался нормально, на оборотах зарядка пропадала.разбери гену и внимательно посмотри то место где два проводка с обмотки якоря подходят к кольцам щёток- нет ли там обрыва ,следов пробоя или прожига?

2 месяца назад было один в один.

В итоге замена генератора. До сервиса ехал с тремя аккумами =))))

В итоге с генератором действительно оказалось всё в порядке. Помогла замена проводки от генератора до АКБ. И всё заработало.

Плавало напряжение, при измерении на аккумуляторе от 13 до 14 В. После ремонта генератора (замена регулятора напряжения и подшипников генератора заодно)- все пришло в норму: на ХХ -14,3В без нагрузки- 14,15-14,2В с включенными светом и климатом). Но когда мастер отдавал машинку- измерил ток клещами на плюсовых проводах от аккума: прибор показал на ХХ-40А, а с вкл. приборами-75-80А. После зарядки аккумулятора- на ХХ без нагрузки-21А, с вкл. приборами-35-40А.
Мастер сказал-первый раз с таким столкнулся, на стенде все было нормально, что такой ток нагрузки- это не нормально, но причины он не знает.
Действительно ли это ненормально? Если да, то где собака зарыта? Если кто измерял у себя (у меня монстр "Z22YH"), то какой был ток.

shum7 компрессор усилителя руля электрический, он жрёт до 25A в пике, чем меньше скорость, тем больше жрёт. ECU жрёт мало миллиампер 200, а ABS/ESP жрут только когда клапаны дёргают, т.е. срабатывают. Ещё муфта кондиционера тоже жрёт под 1A кажется, а так же подогрев термостата (смещение точки срабатывания), вентилятор салона и вентилятор двигателя/кондея (кондей его в любое время может включить).

Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Обмотка возбуждения ротора не повреждена - сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)

Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель, зачистите, подогните выводы регулятора напряжения

Отсоединение выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (измеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)

Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Повреждение основных вентилей выпрямительного блока

Замените выпрямительный блок

Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока генератора 37.3701, при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора

Перепаяйте поврежденные вентили или замените выпрямительный блок

Стрелка вольтметра находится в белом секторе, но аккумуляторная батарея заряжается недостаточно (с трудом проворачивается коленчатый вал двигателя при пуске). Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В

Плохо натянут ремень генератора

Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)

Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания

Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на положительном выводе генератора или аккумуляторной батареи

Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения

Стрелка вольтметра отклоняется в желтый сектор при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается, быстро понижается уровень электролита, часто перегорают лампы. Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В

Неисправен регулятор напряжения

Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления

Стрелка вольтметра не отклоняется при включении зажигания

Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром)

Обрыв в цепи питания комбинации приборов

Поврежден вольтметр в комбинации приборов

Замените комбинацию прибров

Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора,но исчезает, если снять ремень его привода и пустить ненадолго двигатель)

Замените подшипники или генератор в сборе

Ротор задевает за полюсы статора

Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените неисправные детали или генератор в сборе

Ослабло крепление шкива генератора

Подтяните гайку крепления

Замените статор или генератор в сборе

Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените выпрямительный блок

Слегка зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, протрите бензином, проверьте отсутствие биения. Убедитесь, что щетки свободно и без перекосов перемещаются в щеткодержателе

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.

2. Привод генератора осуществляется мультиреберным ремнем от коленчатого вала двигателя.

3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.

4. При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).

5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6 + 14.5 В.

6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО.

Меры безопасности при обслуживании генератора

• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;

• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;

• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;

• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;

• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;

• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;

• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);

• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;

• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;

• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;

• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.

Проверка напряжения генератора

8. Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиле необходимо проверить напряжение генератора.

9. Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 В (при температурокружающего воздуха +20'С)

10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин - при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должсоставить от 13 до 14.5 В

11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение — должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.

12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.

Снятие и установка

13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. , снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня .

14. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла ослабьте крепежную гайку, выверните 2 верхних болта крепления кронштейна генератора и ослабьте нижний болт.

10.14 Снятие генератора (двигатель Z18XE)

1 Верхние болты крепления 2 Крепежная гайка 3 Разъем датчика давления двигательного масла 4 Нижний болт крепления

15. Опустите автомобиль на колеса снимите крышку двигателя

16. Снимите клапан EVAP

17. Отпустите 2 крепежные гайки (см. сопр. иллюстрацию) и отсоедини-подводящую электропроводку от генератора.

10.17 Гайки (1) крепления электропроводки генератора (двигатель Z18XE)

18. На моделях, оборудованых двигателем Z16XE , выверните 2 верхних, а на моделях с двигателем

Z18XE - 1 верхний и 1 нижний болты крепления, снимите генератор вместе с кронштейном крепления и извлеките их из двигательного отсека. При необходимости выверните болты снимите кронштейн с генератора.

19. Установка производится в порядке обратном снятию. При этом втулка на тяжного устройства мультиреберного ремня должна совпасть с отверстием на опоре генератора.

20. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

21. Снимите мультиреберный ремень .

З амечание: Ремень снимается снизу..

22. Отпустите гайку и извлеките осевой болт передней опоры двигателя.

23. Опустите автомобиль на колеса, залейте охлаждающую жидкость и снимите крышку двигателя.

24. Снимите воздухоочиститель , и отсоедините верхний шланг системы охлаждения от головки цилиндров.

25. Снимите клапан EVAP

26. Снимите правую опору двигателя с использование подъемного устройства и приподнимите двигатель приблизительно на 3.5 см.

27. Рассоедините разъем и отпустите гайку крепления электропроводки генератора. Выверните 4 крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека.

10.27 Болты (1) крепления генератора (двигатели Z22SE/Z22YH)

2 Разъем электропроводки

3 Гайка крепления электропроводки

28. Установка производится в обратном порядке.

29. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

30. Снимите мультиреберный ремень .

31. Снимите промежуточный приводной вал и отсоедините правую стойку стабилизатора от амортизатора.

32. Отболтите экран стартера, отпустите 2 гайки крепления электропроводки генератора и отсоедините провода.

33. Выверните 2 болта и извлеките генератор из двигательного отсека снизу.

34. Установка производится в обратном порядке.

35. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батаре и снимите крышку двигателя .

36. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.

Замечание: Для удобства выполнения работ топливный фильтр можно снять полностью.

37. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень .

38. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.

10.38 Крепежный болт (1) генератора (двигатели Z19DT(H))

39. На двигателе Z19DTH выверните 2 болта крепления верхнего держателя жгута электропроводки генератора и отделите жгут.

40. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку генератора.

41. Выверните 2 (на двигателе Z19DT один) верхних крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека вверх.

10.41 Верхние болты (1) крепления генератора (двигатель Z19DTH)

42. Установка производится в обратном порядке.

43. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, и снимите мультиреберный ремень.

44. Снимите систему выпуска отработавших газов (.

45. Выверните 2 болта, ослабьте 1 гайку и снимите экран стартера.

46. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла, отпустите две гайки и отсоедините электропроводку генератора, выверните крепежный болт и отделите кожух кабельных каналов.

10.46 Нижний болт крепление кожуха кабельных каналов (2) (двигатели Y20DTH/Y22DTR)

1 Датчик давления двигательного масла

47. Опустите автомобиль на колеса, снимите крышку двигателя .

48. Выверните 2 верхних болта крепления кожуха кабельных каналов генератора.

49. Снимите впускной воздушный тракт .

50. Высвободите шланг системы охлаждения из верхнего держателя, отпустите гайку крепления генератора и снимите держатель шланга.

10.50 Верхняя (2) и нижняя (3) гайки крепления генератора

1 Шланг системы охлаждения

51. Поднимите автомобиль на подъемнике, выверните 3 болта крепления и снимите термозащитный экран рулевого управления.

52. Отпустите нижнюю гайку (см. рисунок 10.50) крепления генератора. Извлеките верхний и нижний болты крепления и извлеките генератор из двигательного отсека вниз, при этом придерживайте кожух кабельных каналов.

53. Установка производится в обратном порядке.

54. Извлеките щуп измерения уровня двигательного масла и закройте трубку подходящей заглушкой.

55. Выверните 4 винта и снимите крышку двигателя.

56. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.

57. Ослабьте крепежный хомут, отсоедините от турбокомпрессора и отведите в сторону нижний соединительный.

58. Снимите расширительный бачок, отпустите гайку и высвободите шланг расширительного бачка из держателя. Отболтите держатель.

59. Отделите жгут электропроводки от коробки передач и отведите его в сторону. Отсоедините термозащитный экран турбокомпрессора.

60.. Снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня и систему выпуска отработавших газов.

61. Выверните 2 болта, отпустите 2 гайки и снимите опорный кронштейн каталитического преобразователя, а затем отпустите 2 гайки и снимите его термозащитный экран.

62. Снимите направляющий ролик мультиреберного ремня.

63. Снимите правый приводной вал.

64. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку от генератора. Высвободите электропроводку из держателя, выверните болт и снимите держатель.

65. Отсоедините кожух кабельных каналов генератора и электропроводку стартера и отведите их в сторону.

66. Выверните 2 болта крепления генератора, разверните его шкивом в сторону картера рулевого механизма и извлеките генератор из двигательного отсека.

67. Установка производится порядке, обратном порядку снятия. По окончании установки проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости произвести соответствующую корректировку.

Читайте также: