Как проверить генератор на дэу эсперо

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Эта проверка позволяет определить, вырабатывает ли генератор ток, который является эквивалентным номинальной мощности.

1. Перед испытанием проверьте следующие элементы:

проверьте крепление генератора и надежность подсоединения проводов;
состояние установленной в автомобиле аккумуляторной батареи;
натяжение ремня привода генератора;
плавкую вставку;
отсутствие шума, издаваемого генератором при работе двигателя.

Аккумуляторная батарея, которая используется для проверки тока, вырабатываемого генератором, должна быть частично разряжена. При полностью заряженной батарее проверка не может быть выполнена из-за недостаточной нагрузки генератора.

2. Выключите зажигание.
3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините провод от клеммы "B" генератора. Подсоедините амперметр постоянного тока с пределом измерения 0–100 A последовательно между клеммой "B" и отсоединенным от генератора проводом. Убедитесь, что отрицательный щуп амперметра подсоединили к отсоединенному от генератора проводу.

Подсоедините провода и щупы амперметра очень надежно, так как по цепи будет протекать большой ток. Для подсоединения проводов используйте гайки а не зажимы.

Рекомендуется использовать индуктивный амперметр, который позволяет измерять ток, протекающий по проводу, не отсоединяя провод.

Если вольтметр показывает напряжение 0 В, значит, не замкнута электрическая цепь, соединяющая клемму "B" генератора и положительную клемму аккумуляторной батареи или перегорела плавкая вставка.

10. Запустите двигатель и включите фары.
11. Включите дальний свет фар и вентилятор отопителя в режим максимальной подачи воздуха. Кратковременно увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2 500 мин –1 и прочтите значения на приборах, при этом амперметр покажет ток, вырабатываемый генератором.

Предельное значение: 70% тока номинальной мощности

Номинальный ток, вырабатываемый генератором, приведен в Технических данных.
В связи с зарядкой аккумуляторной батареи, ток будет уменьшаться, поэтому для получения корректных результатов проверку необходимо проводить очень быстро.
Ток, вырабатываемый генератором, будет зависеть от электрической нагрузки и температуры генератора.
Если при проверке нагрузка генератора недостаточна, невозможно будет обеспечить требуемый для проверки ток, даже если генератор исправен. В этом случае для увеличения нагрузки при выключенном двигателе включите фары для разрядки аккумуляторной батареи.
Если при проверке сила тока, вырабатываемого генератором недостаточна, значит, температура корпуса генератора и/или температуры окружающей среды слишком высокая. В этом случае перед проверкой охладите генератор.

12. Значение тока, показываемое амперметром должно быть выше предельного значения. Если ток меньше предельного значения и провод выхода генератора в нормальном состоянии, снимите генератор с автомобиля и проверьте его.
13. После завершения испытания предельного значения тока, вырабатываемого генератором, переведите двигатель в режим холостого хода.
14. Выключите зажигание.
15. Отсоедините тахометр.
16. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
17. Отсоедините амперметр и вольтметр.
18. Подсоедините провод к клемме "B" генератора.
19. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Итак, машинка уже давно на ходу и все с ней в порядке. Но опишу, что же было дальше с того момента, как у меня однажды вечером полетел генератор.

В-общем, начитавшись форума и послушав мнения друзей, генератор решил сам снимать и дальше думать уже по обстоятельствам. Все мне говорили, так все ерунда, делов снять-поставить максимум на два часа неспешной работы с перекурами. Ага, хрен! Промучался я со снятием часа 4, если не больше =(

Сам процесс выглядит следующим образом. Для начала необходимо подготовить место для работы. Первым делом надо снять весь воздушный фильтр вплоть до дросселя (один хомутик всего лишь у меня), затем нужно снять печку (4 болтика на 7 и один саморез). Ну а также снять клеммы с двух датчиков на дросселе. Все, место готово =) Приступаем к самому генератору. Надавливая рукояткой молотка на ролик генератора, снимаем ремень. Ключом на 13 пытаемся выкрутить верхний болт крепления. Место неудобное, головка туда не пролезает, а обычные ключи не справляются и проворачиваются. Промучавшись так, понял, что надо что-то другое найти. В итоге помог багажник семерки моего отца, там нашел мощный отличный ключ с карданом, который влегкую открутил этот болт. Окей, один есть :)

Приступаем ко второму. Вот тут как раз и есть самое интересное и муторное. Из-за этого болта и весь геморрой в снятии и установке! Расположен он внизу и подлезть к нему и так сложно одной рукой, а надо же еще с каким-то инструментом. В-общем, головка так же идет лесом, тот самый мощный ключ с карданом так же, ибо тупо не налезает на гайку (болт длинный), да и гайка сама как оказалось на 15 там. Можно работать только обычными ключами, откручивая за раз буквально максимум четверть оборота. Мне же повезло и гайка была не притянута сильно, потому она открутилась буквально одной рукой =) Обрадовался я. Осталось всего лишь ничего — вытащить теперь этот болт. И, как оказалось, это полная жеппа! Он у меня приржавел, ни в какую никуда не крутился и тем более не хотел выниматься по-хорошему никак! Погода была отличная, надо сказать, шел мокрый снежок и все это мне прибавляло еще больше "позитива". Проматерившись, решил его выбивать. Взял деревянную рукоятку от киянки и, упирая ее в торчащий болт, начал стучать по ней молотком. Кое-как болт начал сдаваться, но с большим трудом. А место-то неудобное! Поначалу еще более-менее было, а потом, когда торчащая часть болта скрылась из вида стучать было уже не по чему. Как было невозможно и подлезть к этому болту еще как-то. В-общем, пришлось той же рукояткой уже подлезать к появившейся с другой стороны головке болта, и каким-то чудом продолжать стучать. А рукоятка-то не большая, она вся скрывается в моторе, и молотком уже совсем не удобно не то, чтобы подлезть, а стучать вообще не понятно. В-общем, что-то я там еще мудрил, как-то к этой ручке что-то еще приставлял под углом, всю эту конструкцию держал одной рукой, а второй выбивал. Удовольствие еще то! Смеркалось =)

Опасаясь, чтобы не уронить этот болт, каждый раз приходилось вручкую проверять его, как он там, выдержит еще удар или уже можно вытащить. В итоге, я этот болт домучал, силы были не равны и он решил сдаться. Генератор отвалился в сторону:

А вот тот самый злосчастный нижний болт торчит:

Само место, куда вставляется нижняя проушина гены:

И всю вот эту длину болта мне пришлось выбивать маленькими движениями:

Но на этом мои приключения не закончились. Во-первых, надо было отсоединить клеммы с него. Но это мелочи, немного не удобно, но сносно. А во-вторых, надо было как-то вытащить генератор наружу. А в виду отсутствия лишнего свободного места с этим тоже возникли некоторые проблемы, трубка ГУРа ужасно закорячила все действие. Уж не помню как повернув и хитро вывернул, все же вынул я на свет Божий свой многострадальный генератор и, довольный собой, понес его домой на осмотр.

Дома сразу стало ясно, что задний подшипник под замену точно:

Кстати, сам ремень тоже уже просится на замену, весь в трещинах:

Вот тот самый несчастный нижний болт:

На самом генераторе никаких маркировок не нашел, только пару цифр на шкиве:

Болты-звездочки, крепящие корпус генератора:

Четырех-контактный реле-регулятор (бывает еще трех-контактны):

Разбирать сам в домашних условиях его не стал, решил отнести в специализированную фирму на диагностику. Об этом в следующей записи =)

Накопилось немного нового. Стала эсперка выделываться. Недавно развела меня на новый генератор. И в самых неприличных условиях. Никогда не подводила меня, а тут…
Дальше много букв. Итак, дело было во время последней поездки в Рязань. Пёр по трассе, потом как сбавил ход, услышал неприятный новый звук из-под капота. Какой-то скрежет. Полез под капот — гудит что-то в районе ремней. Примерно от гены. Ну, думаю, ехал 130-150, 10 часов с парой остановок на заправки, местами в ливень, может где то вода попала или нагруз сильный, может пройдет само. На следующий день за пару км пути к скрежету добавился запах паленого. Когда завел в следующий раз, лампа акума не потухла. Все ясно, точно гена. Надо домой ехать на дальняк, а тут такие дела. На одном аккуме далеко не уедешь. Снимаю генератор.

Чтоб его вытащить, снимал весь воздухан до самого дросселя, для удобства поубрал все фишки с ДАДа, ДПДЗ и РХХ, чтоб коса не мешалась, еще пришлось открутить и снять мотор печки, ибо гена застревал и не проходил наружу. Быстренько снял гену, и вот в чем беда:

А подшипника то нетуууу… Размолотило его славно. Что ж, надо ехать в ремонт. А сегодня суббота, не факт что что-то работает. Нашел шарагу по ремонту, мчу туда в надежде, что обойдусь только заменой подшипника. Итогом оказалось разбитый подшипник, разбитый щеткодержатель, всю обмотку покоцало. Насчитали мне ремонта на 7 тысяч в лучшем случае. Послав таких ремонтников подальше, пошел шерстить интернет на поиск магазинов.

Родных генераторов в Рязани не найти. Вроде от нексии подходят, но их несколько видов разных. Обзвонив кучу магазинов, только в двух нашел в наличии генераторы от нексии. за один просили 6к, за другой больше 8к. Делать нечего, еду покупать. На первый взгляд вроде похож. Тетка-продавщица прониклась ситуацией и разрешила вернуть, если не подойдет. Еду до машины, начинаю ставить — совершенно не то. Вместо нижнего одного длинного ушка там два мелких, но расстояние между ними слишком огромное, и родного болта никак не хватило бы. Верхнее крепление вовсе не стыковалось, и при всем желании гену туда никак не вживить.

Тащу старый генератор, сравниваю шкивы.

вот оно че, Михалыч. Ну, поменять местами можно, только нет таких головок. Жду утра понедельника, еду в сервис, мне быстро перекручивают их местами, приезжаю домой, ставлю, аллилуйя! завожу — пошел заряд.

Только одна проблема — на старом генераторе напруга выше 13,2 практически не подымалась. а на этом новом и вовсе держится на 12,6-12,8. и иногда внезапные скачки появляются в 0,5-1В. В общем, так и езжу. Лучше, чем ничего.

Daewoo Espero 1999, engine Gasoline 2.0 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 30

Вот поэтому я и заинтересовался, ибо магазы мне тол ко опель, только по вину и непонятным каталогам впаривают и за дорого. Пару раз вообще не то продавали по аринципу бери или помоч ничем не можем.

да в магазинах часто продаваны такие, что сами не соображают абсолютно. еще и доказывают что-то.

Тут пока сам не разберешь и не копнешь, считай гадание на кофейной гуще)

Уже нашел, у тебя c20le, поршневая одинаковая по размерам все по 86мм, только выемки под клапана разные, у меня степень сжатия и мощность выше, на калибре стоит модульное зажигание, на дэо трамблер, плюс у тебя январь мозги, а у меня бош, да и датчик дмрв у меня имеется. Вот все что нашел, а так по идее они один в один, хотя на счет количества датчиков не уверен.

все верно. мелкие различия, но по сути движки можно менять местами без особого вреда

Это да, я тут заинтересовался вопросом взаимозаменяемости запчастей. На Дэо все же дешевле, чем на Опель запчасти

ну смотря какая запчасть. Так то большинство агрегатов от опеля и стоит. Все оригиналные запчасти — это GM, то бишь, общая фирма.

И при такой зарядке двигло не троит?

Вольтметр показывает на 1 вольт примерно меньше, чем на акб, потери где то. По идее, до всех потребителей тоже значит доходит меньше. Но не троит. Едет хорошо

У меня opel, двигатель c20ne, они схожи, при потере считай в 1,2 вольта начинает троить, а падает при включенных энергопотребителях с 14,5 до 12,8

Эсперы славятся ужасной проводкой, отсюда постоянные просадки, хреновая работа электроники, плюс акб пора менять, зиму не переживет наверное. Но движок не выделывается

А у меня наоборот, аккум норм, двигло норм работало для машины которой 26лет, а тут на тебе троит, я думаю у меня на этом двигле датчиков и прочей приблуды поболя из за этого и троит. Слушай, а ты не знаешь номер движка, хочу пробить, да мануалы почитать на него, просто реально он такой же, ну с некоторыми различиями.

Блоки у нас одинаковые, поршневая разная. Что ты имеешь в виду под номером движка?

Может кому полезно будет, у меня тоже возникали проблемы с генератором, в разное время разные, в итоге пришло время менять.Оригинал не найти, да и цена запредельная, есть аналог от "Krauf", генератор можно найти по маркировке ALD1386, стоимость 4984 рубля, ну 5 тысяч грубо говоря.Ничего переделывать не нужно, один в один оригинал!Написал для тех кто мучается с поиском аналогов!

Что то, думаю, знакомые фотки и знакомая история!А это она самая и оказалась!)))

Следить надо просто. У меня чуть шумок появился, подшипники заменил и дальше поехал. Заряд 14 дает под нагрузкой, если все выключить 14.5-6. Дорого нынче не смотреть и не слушать машинку!

ну так зашумел по трассе, а что да где гудит — только догадывался. вот и вылезло потом. на своих ошибках и учимся)

у меня тоже подшипник разлетелся, ротором разбило все что можно и даже все что нельзя… купил и поставил от 2110 за 2500р, на 130 ампер, БК показывает напругу 13-13.9 вольт, иногда меньше. проблем с зарядкой нет)

12,6-12,8. = ну это вобще жопа, аккумулятор не заряжается!

Из сайта за рулём…
"Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.

Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.

Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.

Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля"

В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.

Рис. 6.12. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: 1 – плавкая вставка; 2 – выключатель зажигания; 3 – автомобили с механической коробкой передач; 4 – автомобили с автоматической коробкой передач; 5 – выключатель сцепления (замыкается при нажатии педали); 6 – переключатель режима автоматической коробки передач; 7 – тяговое реле стартера; 8 – удерживающая обмотка; 9 – втягивающая обмотка; 10 – двигатель стартера; 11 – выключатель тягового реле; 12 – узел привода; 13 – рычаг привода; 14 – двигатель; 15 – маховик; 16 – якорь реле; 17 – возвратная пружина; 18 – плавкая вставка; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – блок предохранителей; 21 – блок предохранителей; 22 – преобразующий буферный модуль генератора; 23 – контрольная лампа зарядки; 24 – статор генератора; 25 – регулятор напряжения; 26 – выпрямительный блок; 27 – генератор

Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около 400 Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока электромагнитного поля. При высоких частотах вращения время включения может составлять 10%, а время выключения – 90%. При низких частотах вращения и при большой электрической нагрузке время включения может быть равно 90%, а время выключения – 10%.

Б. Если лампа не загорается, установите место разрыва цепи между выключателем зажигания и разъемом жгута проводов. Также возможно перегорание контрольной лампы.

Обязательно проверьте выходное напряжение генератора в соответствии с п. 4 до того, как предположить, что замыкание цепи клеммы L на массу вызвало повреждение регулятора.

Для того чтобы получить правильные результаты на этой стадии проверки, необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была в полностью заряженном состоянии.

Рас. 6.13. Схема для проверки работы генератора на автомобиле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – угольный столбик (нагрузка); 3 – амперметр; 4 – генератор; 5 – потребитель электроэнергии; 6 – блок; 7 – разъем; 8 – соединитель; 9 – цифровой универсальный измерительный прибор

A. Установите цифровой универсальный измерительный прибор, амперметр и угольный столбик. Убедиться в том, что угольный столбик не подключен (рис. 6.13).

Е. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Напряжение должно превышать величину, измеренную по п. Б, но не превышать 16 В.

Ж. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте выходной ток генератора. Подключите нагрузку в виде угольного столбика и отрегулируйте до получения максимального тока, поддерживая напряжение на аккумуляторной батарее более 13 В. Если ток менее номинального значения генератора в пределах 15 А, генератор исправен. Если измеренное значение не достигает номинального значения более, чем на 15 А, генератор следует заменить.

2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.

3. Закрепите генератор тремя болтами, затянув их следующими моментами: нижний болт – 51 Н•м, верхний болт – 27 Н•м, задний монтажный болт – 33 Н•м.

2) При включенном зажигании и неработаю щем двигателе сигнализатор разряда должен гореть. Если он не горит, отсоединить электрические провода от генератора и соединить клемму провода L с "массой" через удлинительный провод с плавким предохра нителем на 5 А.

2а. Если сигнализатор включился, заменить генератор.

2б. Если сигнализатор по-прежнему не горит, то в цепи от замка зажигания до клеммы провода имеется разрыв. Кроме того, возможно перегорание лампы сигнализатора.

3) При включенном зажигании и работающем на небольшой скорости двигателе сигнализатор разряда должен быть выключен. Если он горит, отсоединить электрические провода от генератора.

3а. Если сигнализатор погас, следует заменить генератор.

3б. Если сигнализатор продолжает гореть, в цепи от клеммы провода до лампы сигнализатора имеется замыкание на "массу".

Предупреждение

Следует проверить работу генератора в соответствии с п. 4 перед тем, как делать вывод об отказе регулятора напряжения.

4) Проверить работу генератора. Предупреждение

Для корректности проверки необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была полностью заряжена.

4а. Собрать электрическую схему, показанную на рис. Электрическая схема для проверки генератора на автомобиле. Убедиться в том, что угольный шунт выключен.

4б. При выключенном зажигании измерить и записать напряжение батареи.

4в. Снять клеммы проводов с генератора.

4г. Включить зажигание (двигатель не должен работать) и измерить цифровым тестером напряжение на клемме L-провода. Это напряжение должно быть примерно равно напряжение на выводах батареи. Если напряжение на клемме L сильно отличается от напряжения батареи, следует проверить электрическую цепь от сигнализатора до клеммы L на наличие разрыва или замыкания на "массу". Устранить обнаруженные неисправности.

4д. Подсоединить провода к генератору.

4е. Запустить двигатель и измерить напряжение на выводах батареи при небольшой скорости вращения коленчатого вала. Это напряжение должно быть выше напряжения, измеренного в операции 4г, но не должно превышать 16 В. В противном случае необходимо заменить генератор.

4ж. Измерить силу тока генератора при небольшой скорости вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. С помощью регулировки угольного шунта добиться получения максимального тока генератора при напряжении на выводах батареи не менее 13 В. Если измеренная сила тока отличается от номинального значения не более, чем на 15 А, генератор исправен. В противном случае следует заменить генератор.

4з. На генераторе, работающем в максимальном режиме, измерить вольтметром напряжение между корпусом генератора и отрицательным выводом батареи. Падение напряжения не должно превышать 0,5 В. Если падение напряжения превышает 0,5 В, проверить электрическую цепь между корпусом генератора и батареей и выявить причину. Очистить и подтянуть соединения проводов с "массой".

Читайте также: