Как проверить генератор газ 53

Обновлено: 01.07.2024

В машине ГАЗ-53 был поставлен генератор Г250-Г1. Его место было спереди мотора и закреплялось с помощью кронштейна, а также там участвовала распорная планка. Ремень имеет форму трапеции, он приводит ротор в работу, который начинает вращаться.

Так выглядит генератор ГАЗ-53

Генератор на ГАЗ-53 имеет главные составные:

Статор состоит из пластин, которые изготовлены из стали для электропроводимости. Они имеют пазы – 18 штук. В них помещены 18 катушек с медной обмоткой. Это все образует 3 фазы, соединяющиеся при помощи звезды. Статор держит 3 шпильки, расположенные в проеме между задней и передней стенкой генератора. Стенки сделаны из алюминия.
Ротор. В него входит вал, на котором находятся катушки и 2 специальных колпачка, всё это составляет сердечник. К двум кольцам подсоединённые края обмотки.

Если обобщить описание работы генератора, то:

Включается зажигание.
Выключателем через катушки подается ток от аккумулятора.
В сердечнике появляется магнитное поле.
Оно вовлекало в работу катушки статора.
Появляется электродвижущая сила (ЭДС)
Чем больше показатель частоты оборотности вала, тем выше ЭДС.

Поломки генератора

При любой поломке прекращается подача электроэнергии в узлы автомашины.

Частые поломки связаны с:

Ослаблен ремень.
Загрязненность колец и грязные щетки.
Обрыв обмотки и подключения контактов.
Подгоревшие контакты.
Сгоревшие диоды.

Генератор – это главный источник подачи электроэнергии в механизмы машины. А также он обеспечивает зарядку аккумулятора при работе механизмов автомобиля.

Характеристика генератора Газ проста. Он идет на 3 фазы. Синхронный. У него электромагнитное возбуждение. Частота ротора прямо пропорциональна ЭДС.

Внешний вид установленного генератора на ГАЗ 53

Схема выпрямления тока генератора ГАЗ 53:

связь обмотки катушки с преобразователем;
синусоида и косинусоида, показывающие перемену в момент силы тока за определенный отрезок времени;
изогнутые линии в момент образования электротока после выпрямителя;

I, II, III — обмотки фазы.

График напряжения и схема зависимости перемены силы электрического импульса.

По графику видно, что интенсивность растет при росте оборотности ротора. А точка пересечения прямых — это ноль. Точки n0 и nN это константы.

Характеристика

Полная схема электрооборудывания генератора

Тело статора сделано из электростальных пластин, применяемых в электрике. Обмотка толчка сделана как катушка, она надета на втулку из стали, которая стоит внутри крючкообразных полюсов. Штуцер, электрополюса, кольца зафиксированы очень крепко на валу (принцип пресс-посадки). Магнитное электрополе продвигается через крючки полюсов и преобразует плюс и минус.

Когда ротор совершает обороты, магнитное электрополе обволакивает завитки катушки, создавая в каждой из трех фаз единицу игрик (переменная) ЭДС. В этом основа генераторов постоянного и переменного электричества идентичный. Отличие состоит в генераторе пост.тока магнитный электропоток в завитке стоит, а при переменном электричестве, магнитный электропоток вращается.

Статор зафиксирован с помощью болтов между задней и передней крышкой. Крышки имеют выступы для крепления генератора с двигателем. А также в крышке есть отверстие с резьбой сделанное для того, чтобы закрепить распорную планку. Она регулирует натужность ремня.

Для экономии места созданы специальные ниши для подшипников, которые помещены в стальные втулки на крышках генератора.

Подшипники обильно смазаны, чтобы их работы хватило на неограниченный срок (в основном смазкой служит солидол).

Советуем посмотреть: процесс замены подшипников в генераторе.

На край вала, который выступает немного, закреплен кулер и шкив. В крышках есть специальные окна для вентиляции, по ним проходит холодный воздух подаваемый кулером. Движение свежего воздуха проходит от вентилятора через контактные кольца и возвращается к кулеру.

Генератор может проводить электричество только в одну сторону к устройству аккумулятора, за счет установленного в него реле. Регуляторное реле обратного электротока, необходимо, для порядочного движения электрочастиц только к узлам механики автомобиля или только к аккумулятору для его зарядки. Без этой детали ток одновременно может расходиться во все стороны, при этом создавая хаос и быстрое изнашивание электродеталей автомашин.

Основные технические характеристики генератора на ГАЗ 66. Как отремонтировать генератор и проверить его работоспособность.

Генератором называется устройство, которое отвечает за преобразование механической энергии в электрическую, то есть это источник питания всех электрических устройств автомобиля после запуска двигателя. В грузовом автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66 для этих целей используется устройство переменного тока Г287.

Так выглядит генератор Г287 на ГАЗ 66

Основные технические характеристики

Генератор Г287 на ГАЗ-66 обладает мощностью на выходе 1260 Вт, что является достаточным для одновременной работы всего электрооборудования грузовика.

Его заводские характеристики:

Наименование характеристики Показатель
Тип трехфазный, синхронный, переменного электротока
Движения вращательного механизма вправо от шкива
Максимальное напряжение, В 14
Предельный электроток, А 90
Скорость вращения, обеспечивающая
напряжение на клеммах 14 В (при
температуре окружающей среды + 20
градусов С), когда электроток составляет 0 А /
60 А, об / мин 850 / 1800

Схема генератора ГАЗ 66

Количество статорных фазовых моментов, шт. 3
Количество катушечных модулей в фазовом
моменте 6
Количество оборотов в катушечном
механизме 16
Проводка обмотки статорной части, тип ПЭВ2 или ПЭВ200 1,40–1,56 мм по диаметру
Проводка обмотки на катушке возбуждения,

тип ПЭВ2 0,93 мм в диаметре
Количество оборотов в катушке, шт. 520 + / — 10
Показатель сопротивления обмотки
возбуждения при +25 градусах С, Ом 3,2 + / — 0,2
Тип щеток М1
Жесткость пружины, гс 180–260
Тип подшипника передней крышки 6-1180304К1С9Ш1
Тип подшипника задней крышки 6-180603КС9Ш1
Модуль выпрямителей, тип БПВ7-100
Количество диодов 12

Основные составляющие конструкции

На ГАЗ-66 генератор расположен с правой от двигателя стороны и крепится непосредственно к кузову автомобиля посредством кронштейна.

Его основные элементы:

Наименование составляющей Функциональное назначение
Роторная группа, состоящая из вала обмотки
возбуждения и сваренных по наружной
поверхности клювообразных полос в
количестве 12 штук Отвечает за создание магнитного поля при вращении и располагается внутри устройства. Вращение обеспечивается посредством двух ремней, совмещенных со шкивом коленчатого вала двигателя
Статорная группа, включая пакет стальных
пластин, обмотку в виде соединенных
группами катушек Индуцирует электроток на статорной обмотке

Так выглядит двигатель ГАЗ 66

Закрывающий модуль с предустановленными
подшипникам Обеспечивают герметичность корпуса, а также вращательные движения роторной составляющей
Модуль со щетками Перенаправляют электроток, производимый генератором, в электрическую сеть автомобиля
Блок выпрямления (диодный мост) Обеспечивает выпрямление поступающего переменного тока
Модуль управления напряжением (регулятор) Отвечает за изменение и управление током, создаваемым в фазовых обмотках статора

Проверка работоспособности

Проверка функционирования генератора является одной из первейших процедур при обнаружении сбоев в работе электрооборудования автомобиля. Это может сопровождаться следующими ситуациями:

Отсутствием зарядки аккумулятора либо его перезаряд.
Контрольная лампа уровня заряда аккумулятора на панели приборов горит при работающем двигателе.
При увеличении оборотов двигателя наблюдается кратковременное увеличение яркости света фар.
Снижением громкости звука автомобильного сигнала либо уменьшением яркости фар.
Наличием от генератора постороннего запаха.
Присутствием повышенного искрения на щеточном блоке.
Свистящими звуками при работе двигателя и разгоне.

В случае выявления одного или нескольких признаков необходимо произвести последовательность действий, позволяющих определить причину отклонений с последующим устранением неисправности:

Проверку работоспособности предохранителя, отвечающего за данное направление в цепи; в случае неисправности заменить на новый.
Проверку ремня генератора, его натяжения и внешнего вида. Ремень с ярко выраженным механическим износом подлежит замене.

Если показатели заряда не соответствуют нормам, то это свидетельствует о неисправности самого генератора:

Наличие больших показателей напряжения на работающем двигателе свидетельствует о неисправности реле регулятора.
Меньшие показатели указывают на неисправности внутренних цепей самого устройства.

Стенд проверки работы генератора

Произвести замер сопротивления обмотки ротора, используя при этом мультиметр. Для этого нужно подключить его к контактным кольцам. Показатели рабочей обмотки должны находиться в пределах 1,8–5 Ом, в противном случае:

Большие показатели являются признаком короткого замыкания обмотки.
Меньшие величины свидетельствуют о наличии обрыва.
В обоих случаях ротор необходимо заменить.
Проверка работоспособности статора производится после его отсоединения от блока выпрямителей путем замера показателей сопротивления его обмотки.

Бесконечно большие показания прибора говорят об отсутствии контакта обмотки с массой, то есть с корпусом.В случае установления неисправности статор подлежит замене.

Выпрямительный блок неисправен, если показания мультиметра в том и другом случае не отличаются.Неисправный диодный мост подлежит замене.

Контроль состояния щеточного блока на физический износ щеток, свободного их перемещения и несоответствия силы их давления нормам.При истирании щеток до величины 14 мм требуется их замена.

В том случае, когда установка новых щеток не устраняет затруднения их хода и не обеспечивает необходимое давление, замене подлежит сам щеточный блок.

Ремонт генератора ГАЗ-66

После локализации неисправности необходимо произвести замены, обусловленные диагностикой.

На автомобиле ГАЗ 53 установлено электрооборудование напряжением 12 вольт, по цепи течет постоянный ток. Минусовым выводом питания является масса кузова и рамы. Генератор переменного тока грузовика представляется как синхронный трехфазный двигатель, вырабатывающий ток для питания электрической цепи автомобиля и подзарядки автомобильного аккумулятора.

Пассажирский автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Самосвал ГАЗ 53 оснащен генератором модели Г-250 с максимально вырабатываемым током 40 Ампер и состоит из следующих элементов:

Корпуса, состоящего из двух частей – передней и задней крышки. На задней крышке предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения генератора;
Обмотка статора, она проложена вдоль стенок внутри корпуса и стягивается крышками;
Ротора (якоря). Якорь является вращающейся деталью и при вращении создает возбуждение на обмотках статора. Находится ротор внутри генератора по его центральной оси, вращается в подшипниках, находящихся в передней и задней крышке корпуса;
Диодный мост. Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. Расположен в самой задней части корпуса;
Щеточный узел. Щетки работают с контактными кольцами якоря и создают возбуждение в генераторе;
Шкив генератора. Шкив крепится в передней части на роторе, фиксируется на шпонке и удерживается с помощью гайки. Через ремень и шкив приводится во вращение само устройство.

Схема подключения генератора очень проста – на задней крышке устройства находится клемма, на которое подается питание от аккумулятора (+12 Вольт). К корпусу подсоединяется минусовой провод, на щеточный узел подается напряжение для возбуждения ротора.

Технические данные

Генератор Г250 имеет следующие технические характеристики:

Питающее напряжение – 12 Вольт;
Направление движения ротора – правое;
Максимально вырабатываемый ток – 40 Ампер;
Диаметр обмотки статора – 1,32 мм;
Фаз в статоре – 3;
Количество витков в статорной обмотке – 54;
Сопротивление обмотки возбуждения – 3,7 Ом (при температуре 25°C);
Передний подшипник – шариковый марки 180603;
Задний подшипник – шариковый 180502К;
Диодов в диодном мосту – 6, по 3 разной направленности.

Началась эта история ещё после зимы 2017.
Зимой у меня появилось желание перебрать проводку заведомо не понимая в автоэлектрике. Начать решил со щитка приборов, открутив и запечатлев расположение всё что было в видимости было отключено, посидев подумав, произолировал всё что вызывало сомнения собрал всё обратно. Как то побоялся натворить лишних хлопот, хотя вопрос по проводке не закрыт и по нынешний день. Немного фото моей ужасной проводки

Ну да ладно наступили весенние деньки и пришла пора будить дизель. Подзарядив акб, они встали на свои места. С пуском проблем не возникло завелся довольно не плохо хотя может этому поспособствовал быстрый старт. И что же я не увидел? Правильно положительных показаний амперметра. Куда они могли пропасть? Наверно накосячил с проводкой, перепроверил всё как на и было до этого. Начал читать форумы и спрашивать бывалых, много предположений было по поводу регулятора напряжения именуемой шоколадкой в просторародии у меня стояла Я120М1.

Замена результата не дала. Щётки были потрёпаны жизнью, но новые щётки не решили проблемы.
Позвал друга понимающего в электрике больше чем я. Вердикт таков ремень натянут не проскальзывает, щётки достают до контактных колец, при прозвонке значения старого и нового регулятора напряжения показания одинаковые, ротор на корпус не пробит контактные кольца прозваниваются между собой

Статор на корпус не пробит контакты что выходят из него меж собой прозваниваются его немного приколхозил произолировав пластиком места где по виду мог быть пробой

диодный мост работает в одном направлении разброс значений на диодах минимален.

Как бы всё должно быть арбайтен.

Однако заряда так и нет. При включенной массе на плюсе генератора вольтаж с акб что на заведённой машине что на заглушенной не изменен только с постепенной высадкой акб меняется, при отключённой массе с генератора не выходит ничего. (Так же можно проверить лампочкой она должна гореть при возбуждённом генераторе и отключенной массе). Стрелка амперметра при нажатии на газ своего положения не меняет. К генератору подходят только красный к главной плюсовой клемме и жёлтый к реле регулятору, в принципе в таком составе всё и работало.
Дали генератор кзате с 4301 рабочий до аварии машины, после этого не заводили, без внешних повреждений не разбирал но на корпус не пробит. симптомы такие же при пуске машины не происходит ничего. Может и не рабочий был. Разбирать собирать чужие вещи себе дороже, попробовал нет так нет. Так и отъездил сезон на подзарядках (на машине не работал выезжал по своим нуждам)
С мыслями что покупать новый дорого и дали не рабочий, взял ещё один уже весной 2018 с маза который ушёл в распил за него тоже с уверенностью не говорили что он рабочий, маза завели с толкача. Человек к которому пригнали машину и которые в последующем дал мне генератор в этот момент отсутствовал.
Приехал поставил его результат так же нулевой. Я уже не знал что делать 3 генератора и не один не работает, куплю новый и будет та же история, если бы мой умирал как то постепенно то да можно было сомневаться… Но ездить надо подзарядки легковой по одному акб порядком надоели. Заказал себе генератор такой же какой и стоял Г273В

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Читайте также: